Sådan tilsluttes en stikkontaktblok: installationsregler og tilslutningsdiagrammer

Hvor der skal tilsluttes en gruppe af husholdningsapparater, installeres en stikdåseblok med mellem to og fire elektriske punkter. Installation og tilslutning af denne variant adskiller sig fra samme handlinger med en almindelig stikdåse. For at resultatet skal være pålideligt, skal man kende finesserne. Er du enig?

Vi forklarer i detaljer, hvordan man tilslutter en stikdåseblok, hvilke tilslutningsmuligheder der findes under hensyntagen til forbrugerne. Hos os lærer du, hvilke installationsregler der skal overvejes ved montering af et sådant modulært apparat. De præsenterede oplysninger er baseret på PUE.

Den detaljerede teknologi til montering og tilslutning af stikdåseblokke har vi understøttet med diagrammer, trin-for-trin fotovejledninger og video.

Konstruktion og installationssteder for stikdåseblokke

Konstruktionen af en stikdåseblok adskiller sig kun fra en almindelig stikdåse ved antallet af monteringssteder. Den består af et plastikhus og en indre del med terminaler med kontakter og klemmer, hvortil fjedre til stik er fastgjort.

De fleste moderne modeller er udstyret med jordingskontakter, der skal øge systemets sikkerhed og reducere spændingen fra alle elektriske apparater tilsluttet via blokken.

Antallet af tilslutningspunkter i den installerede stikdåseblok bestemmes ud fra tilstedeværelsen af husholdningsapparater, der er samlet i én gruppe.

Stikdåseblokke findes i to typer:

• Beregnede til skjult ledning. Installeres i væggen ved hjælp af et modul af underdåser formet som bægre;
• Beregnede til åben ledning. Installeres på vægoverfladen ved hjælp af en underdåse formet som en plade.

Ud over de to hovedtyper af stikdåseblokke findes der også en meget praktisk udtrækkelig type. De monteres nemt i bordplade eller skab, hvorfra de trækkes ud efter behov. Deres funktionsprincip svarer til strømkilder placeret på/i væggen.

Stikdåseblokke installeres ofte i køkkener, placeret bag arbejdsbordet i en højde på 10 cm, inde i køkkenskabe og bag væggene i tilstødende skabe i en højde på 30-60 cm fra færdigt gulv. Indbygningsstikdåser er praktiske til tilslutning af en gruppe af ikke-kraftige husholdningsapparater: emhætte, multicooker, køleskab…

Indbygningshuset til en udtrækkelig stikkontaktgruppe bestående af tre til fem elektriske punkter forbliver skjult i bordpladen, indtil man let trykker på dens øverste panel.

Ved indretning af haller og stuer placeres de nær computerborde eller bag tv-skærmen. Stikkontaktgrupper med tre elektriske punkter ses ofte også på badeværelser. Men i så fald bruger man enheder med vandtætte kabinetter, og de placeres mindst 60 cm fra vandkilden.

Tilslutningsmetoder under hensyntagen til forbrugere

Tilslutning af en stikkontaktblok i samme gruppe udføres ved hjælp af sløjfemetoden. Denne metode indebærer, at alle elementer i gruppen tilsluttes den fælles forsyningsledning i det elektriske ledningsnet. Det kredsløb, der skabes med sløjfemetoden, er designet til en belastning, der ikke overstiger 16A.

Den eneste 'ulempe' ved et sådant arrangement er, at hvis der opstår en skade på kontaktpunktet for en af lederne, holder alle elementer efter den også op med at fungere.

I dag udføres tilslutning af en stikkontaktblok ofte ved hjælp af en kombineret metode, der er baseret på et parallelt kredsløb. Denne metode praktiseres aktivt i europæiske lande. Hos os anvendes den til at forsyne kraftige forbrugere med en separat ledning.

Parallel tilslutning indebærer føring af to kabler fra fordelingsboksen:

• det første føres som en sløjfe, og forsyner fire af de fem stikkontakter i en 5-bunds blok;
• det andet føres separat til det femte punkt i stikkontaktgruppen, som vil være beregnet til forsyning af et kraftigt apparat.

Metoden er god, fordi den sikrer et enkelt punkts funktion og gør det uafhængigt af de andre kredsløbsdeltagere i nærheden.

Den største fordel ved den kombinerede metode er, at den sikrer maksimal sikkerhed, hvilket er særligt relevant ved brug af kraftige og dyre apparater.

Den eneste ulempe ved ordningen er øget kabelforbrug og arbejdsomkostninger for elektrikeren.

Både sløjfe- og den kombinerede tilslutningsmetode kan være af skjult eller åben type. Førstnævnte indebærer udhuling af kanaler i væggen til føring af ledninger og 'bøsninger' til stik, sidstnævnte realiseres ved at føre PE-lederen på vægoverfladen.

Fodpaneler og kabelkanaler, der anvendes ved åben føring, udfører ikke kun en æstetisk funktion, men beskytter også PE-lederen mod mekanisk skade.

Anvendelse af plastikkabelkanaler øger sikkerheden og æstetikken ved åbne ledningsføringer. De fleste af dem er forsynet med skillevægge, mellem hvilke ledningen føres. Kontrol af PE-lederens tilstand kan bekvemt udføres gennem den aftagelige frontdel.

Instruktion til montering af stikdåseblok

Valget af monteringsmetode, hvad enten det er udvendig kabelføring eller indvendig installation, afhænger af materialet, man arbejder med. Vægge i huset kan være af beton eller mursten, eller af træ eller gipsplader.

Om du planlægger at fræse beton i et panelhus eller nøjes med montering af en påbygningsblok ved åben kabelføring – er op til dig.

Udførelse af forberedende arbejde

Det første, der skal gøres, er at afbryde strømmen på stedet, hvor arbejdet skal udføres.

Efter afbrydelse af afbryderen i eltavlen skal man under alle omstændigheder kontrollere, at der ikke er spænding, ved at bruge en spændingstester.

I ældre huse, hvor der ikke er installeret afbrydere, skal man kun skrue sikringerne ud for at afbryde strømmen i rummet.

Af materialer skal man forberede på forhånd:

• stikkontaktblok;
• dekorationsplade;
• ledninger til forbindelser;
• kabel til installation;
• dåser, der samles i blokke;
• gips eller alabast.

Valget af stikkontaktblok bør baseres på produktets kvalitet samt muligheden for separat tilslutning af PE-ledere.

Af værktøj vil der være brug for:

• slagboremaskine forsynet med borekrans D 70 mm;
• byggelibelle;
• målebånd, lineal og markør;
• elinstallationsværktøjssæt;
• beholder til blanding af gips;
• spartel.

Valget af borekrans til slagboremaskinen afhænger af materialet, der arbejdes med. Bits til gipsplader eller beton adskiller sig i brugsparametre og dermed i pris.

Afmærkning på væggen

Bekvemmeligheden ved installation og tilslutning af stikkontaktgruppen afhænger i høj grad af korrekt markering. Før arbejdet påbegyndes, skal man sikre sig, at der ikke er ledninger under væggen. Ved arbejde med gipspladeunderlag er det vigtigt ikke at ramme den bærende profil.

Ved hjælp af lineal, libelle og markør afmærkes stedet, hvor installationen planlægges. Ved markeringen tages der hensyn til, hvor mange elpunkter gruppen omfatter. Krydslinjer angiver centrene for de kommende huller.

I midten af de fremtidige huller fjernes fordybninger. Det er vigtigt at sikre, at styreboret på borekronen ikke 'vandrer' til siden. Et lille trick: da det ved oprettelse af en stikkontaktblok er ret svært at opnå vandret placering af hullerne, kan man bruge en lidt større borekrone med en diameter på 80 mm.

Afstanden mellem dåsernes centre skal være 72 mm, ellers vil dekorationsdækslet ikke passe på plads ved installation.

For at undgå at bore huller forkert ved skjult kabeltrækning, er det bedre at lave en tegning i installationsfasen, der viser ledningernes placering.

Metoder til kabeltrækning og -føring i lejligheden er beskrevet detaljeret i en populær artikel på vores hjemmeside.

Oprettelse af riller og monteringssteder

Når man forbereder monteringssteder i en beton- eller murstensvæg, begynder man at bore ved de markerede kryds med lav hastighed, mens man husker at kontrollere borets position.

For at sikre monteringsnøjagtighed markeres hullet først med et bor med lille diameter. Først derefter sættes borekronen på, som laver en fordybning langs konturen af det fremtidige monteringssted.

For at installere en stikkontaktgruppe i en beton- eller murstensvæg skal man først danne konturer med en borekrone og derefter fjerne midten med en mejsel og hammer.

Det resterende vægmateriale i hullerne hamres ud med en perforeret mejsel. Derefter lægges riller mellem hullerne, som er nødvendige for forbindelsesfremspringene på dåserne.

Når man planlægger at udføre skjult kabeltrækning, hugges riller langs de markerede linjer. Hvis et af punkterne i blokken forsynes med en separat linje, skal der lægges endnu en rille fra tavlen.

Alle huller og riller renses for knuste stykker og støv med en pensel eller en bomuldsserviet. Herefter er det bedre at føre kablet i et bølgerør for at beskytte PE-lederen og gøre lægningen nemmere.

Hvis du ikke har en borehammer, så brug en vinkelsliber; udstyret med en diamantskive kan du med minimal indsats skabe perfekt lige konturer af rillerne.

Hvis man ønsker det, kan rillelægning også udføres på 'gammeldags' vis med mejsel og hammer. Men vær forberedt på, at denne metode kræver mere kræfter og tid. Og at lave fordybninger i mursten med en mejsel til kabeltrækning er en vanskelig opgave, som ikke altid giver et pænt og ønsket resultat.

Det er meget nemmere at arbejde med gipspladeunderlag. For at lave monteringshullerne skal man blot med en gipsskærer i henhold til markeringen skære runde riller. Det vigtigste er ikke at trykke for hårdt for ikke at bryde det skrøbelige underlag.

Specifikation af fastgørelse af underdåser

Til fastgørelse af monteringsdåser er det bedst at bruge specielle beholdere, der er forbundet med plastiklåse. Konstruktioner i standardstørrelser, runde eller firkantede, sikrer en stiv samling af elementerne i planet.

Adaptere i sådanne monteringsdåser er oftest aftagelige konstruktioner, der klikkes ind i specielle riller.

Til fastgørelse af monteringsdåser i murværk eller væg bruges alabast eller gipsmørtel. Pulveret blandes med vand i forholdet 4:1. Når man arbejder med disse cremeagtige blandinger, skal man huske, at de hærder hurtigt.

Pulveret skal blandes i små portioner og hurtigt lægges i hullet, før blandingen størkner. Den samme mørtel smøres på de udvendige sideflader og bunden af de sammenkoblede beholdere, hvorefter hele blokken sættes i hullet.

Positionen af de forsænkede beholdere justeres med et vaterpas, så kanternes fremspring ikke går ud over væggens plan.

Når man har sikret sig, at monteringsdåserne sidder korrekt, smøres kanterne med flydende mørtel for at give planet en så jævn overflade som muligt. Rester af alabast eller gips kan bruges til at skjule ledningen, der er lagt til stikkontakten.

Plastbeholdere forsænkes i monteringshullerne og fastgøres med gipsmørtel eller specielle fødder placeret på siderne.

Monteringsbeholdere til gipsplader er desuden udstyret med specielle fødder. Ved at trykke dem mod pladens bagside trækker disse fødder beholderen ind i hullet.

Forsænkede monteringsdåser må ikke støde mod eller rage ud over væggen. Hvis mellemrummet mellem væggen og gipspladen er utilstrækkeligt til at placere monteringsdåsen, fordybes hullet i væggen yderligere.

Undtagelsen er kun, når overfladen skal flisebelægges eller pudses. I dette tilfælde laves monteringsdåsen til at rage lidt ud over væggen med 5-7 mm.

Finesser ved tilslutning af el

Når mørtlen har opnået den ønskede styrke, går man over til at tilslutte den indvendige blok. For at tilslutte stikkontakterne i en daisy-chain forbindelse føres ledningerne fra fordelerboksen ind i den første monteringsdåse.

Lige før dette afisoleres kablets ender 10-15 mm fra fletningen. Arbejdet kan udføres med en skarpsleben kniv. Men for at opnå maksimal præcision anbefaler erfarne gør-det-selv-folk at bruge sideskærer.

For senere at have mulighed for at udføre en ny tilslutning, anbefaler fagfolkene at efterlade en lille margen på det fødekabel, der kommer fra fordelingsboksen, under afisoleringen. Under monteringen kan det foldes inde i dåsen som en stor spiral eller i en slangeform.

Det vigtigste er at undgå skarpe bøjninger eller knæk, hvilket uerfarne gør-det-selv-folk ofte 'synder' ved at lægge ledningerne i en fart.

På forhånd forberedes afskårne stykker af farvede ledninger til at skabe broer. Broernes tværsnit skal svare til fødeledningens ledere. Brolederne bør ikke gøres for lange. Ellers vil de være til gene under tilslutningen og forhindre stikkontakten i at sidde tæt i monteringsdåsen. På de afskårne ledninger afisoleres også isoleringen ca. en centimeter.

Gennem adapterne i dåseåbningerne, der er forudrenset for gipsrester, føres ledningerne. For at gøre monteringen lettere bøjes lederenderne i retning af klemmernes placering.

Først fjernes beskyttelsesdækslet fra stikkontaktblokken, derefter skrues spændeskruerne 5-6 mm ud. Den afisolerede ende af fasekablets leder føres til den første stikkontakt under hensyntagen til klemmernes placering. Fra den føres PE-lederen og neutralkablets ledere gennem kontakterne til den anden stikkontakt.

Tilslutningen af de resterende stikkontakter sker via broer, der forbinder enhedernes mekanismer. Ledere med samme farve på isoleringen tilsluttes i henhold til farven: fase – rød, 'nul' – blå, og jordlederen – grøn.

Efter samme princip tilsluttes alle efterfølgende stikkontakter. Stikkontakterne med pænt lagte ledninger strammes ikke for hårdt med skruerne. Ved seriekobling af stikkontakter skal kontaktpolariteten overholdes: fra klemmen med faselederen føres faselederen, fra nul-klemmen føres nul-lederen.

For at ledernes tråde sikkert kommer ind i monteringshullerne, skrues spændeskruerne helt ud inden installation, og efter færdiggørelsen skrues de tilbage til startpositionen.

Ved tilslutning af beskyttelseslederen skal hovedkravet i PUE overholdes strengt, som siger, at alle forbindelser af denne ledning skal være uadskillelige. Undervurdering af vigtigheden af monteringskvalitet kan medføre, at risikoen for elektrisk stød under en farlig hændelse øges flere gange.

Så hvis kontakten til jord forsvinder i den primære strømforsyningsstikdåse under installationen, mister de efterfølgende kredsløbsdeltagere den beskyttende nul. Senere, hvis der tilfældigt kommer netspænding på kabinettet, f.eks. på grund af en defekt strygejern, vil kabinetterne på alle tilsluttede elektriske apparater blive spændingssat.

For at opnå maksimal pålidelighed af ledningsforbindelser er det bedst at bruge stikdåser, der er udstyret med ikke én skrue, men to fastgørelser.

Dåserne med de tilsluttede ledninger til de tilsvarende klemmer indsættes i væghullerne og fastgøres med sideklemmer. Derefter kontrolleres alle enheders monteringsstabilitet, og deres position justeres med et vaterpas. Om nødvendigt pakkes de bare ledninger ind med isoleringstape eller isoleres med krympeslange.

Herefter er det kun at stramme alle skruer, fastgøre kabinettet i dåsen og montere det dekorative dæksel på plads.

Trin-for-trin fotoinstruktion:

Hvis blokken er tilsluttet korrekt, skal alle stikdåser fungere, og rammen med dåserne må ikke bevæge sig under brug.

Konklusioner og nyttig video om emnet

De videomaterialer, vi har foreslået, vil tydeligt hjælpe dig med at forstå, hvordan du korrekt installerer en blok af strømstikdåser.

Video #1. Forberedelse af dåser til stikdåsepanel:

Video #2. Instruktion til installation af en fem-stikdåseblok:

Installation af en stikdåseblok er med hensyn til monteringsarbejde ikke meget sværere end tilslutning af en almindelig eller dobbelt stikdåse. Med omhu og største præcision kan enhver boligejer, der kun har grundlæggende elektriske installationsfærdigheder, sagtens udføre monteringen.

Vil du fortælle om din personlige erfaring med montering og tilslutning af gruppestikkontakter? Har du nyttige oplysninger eller er der opstået spørgsmål, mens du læste artiklen? Skriv venligst en kommentar i boksen nedenfor.