Kloak på sommerhuset selv: hvordan man korrekt laver et lokalt kloaksystem

Forbedring af et privat hus ledsages af installation af forsyninger, der udgør grundlaget for ejernes komfort og velvære. Selv et midlertidigt hjem – et sommerhus – kan ikke undvære et simpelt kloaksystem beregnet til opsamling af spildevand.

Lad os prøve at finde ud af, hvordan kloakering i sommerhuset etableres selv, og hvilke normer der er grundlæggende.

Nuancer ved etablering af sommerhuskloakering

Som bekendt ligger sommerhusområder og forstæder langt fra større bebyggelser, så ejere af havehuse kan ikke regne med centraliseret service. Løsningen er at organisere et separat lokalt system for hver sommerhusgrund.

I eksklusive områder installeres ofte kraftige lokale rensningsanlæg, der kan betjene flere store villaer samtidigt, men dette er snarere en undtagelse fra hovedreglen. Oftere nøjes ejere af havegrunde på 6 til 15 hektar med mere beskedne budgetvenlige enheder – afløbsbrønde eller simple septiktanke.

Skema for det simpleste kloaksystem i sommerhuset: enkel indendørs rørføring (håndvask + toilet), lige rør til husholdningsspildevand, afløbsbrønd med adgangsvej for specialkøretøjer

Begge kan konstrueres af billige byggematerialer eller alternative materialer såsom:

• fabriksfremstillede betonelementer;
• rød eller hvid mursten;
• cementmørtel (til at skabe en tæt monolitisk beholder);
• dæk.

Der er en anden vej, dyrere men ret effektiv – installation af en færdigfabrikeret beholder af modificeret plast, udstyret med en studs til tilslutning til rør, ventilation og teknisk lem.

Det er forbudt at grave en afløbsbrønd uden at oprette en tæt beholder, da det strider mod sanitære normer. Kloakspildevand, der vrimler med sygdomsfremkaldende bakterier og aggressive kemikalier, ender direkte i jorden og grundvandet og forurener dem.

Mulighed for udendørs toilet til sommerhus. Bundfældningstanken rager delvist uden for 'huset', og den tekniske luge til tømning af opsamlingstanken er placeret tæt på bygningen – dette gør det muligt at undgå rørledning.

Det giver heller ikke mening at installere dyre biologiske renseanlæg, da mængden af spildevand højst sandsynligt vil være minimal, og renseanlægget vil minde mere om den samme opsamlingstank.

Så det optimale er en rummelig bundfældningstank eller en septiktank-lignende konstruktion. På en stor grund kan der være flere gruber, for eksempel en tørvegrube til udendørstoilettet og to opsamlingstanke – ved saunaen og huset.

Mulige kloakordninger

Afhængigt af antallet af beboere, selvom de kun er midlertidige, antallet af sanitetsarmaturer, den samlede mængde spildevand og de objekter, der er tilsluttet kloaksystemet, kan planerne være helt forskellige.

Alle dele af systemet har karakteristiske træk:

• indre installation;
• simpel eller forgrenet rørledning;
• type grube eller septiktank.

Lad os se på nogle af de mest efterspurgte planer.

Det moderne sommerhus minder lidt om et skur eller lager. Selv ejere af beskedne forstadsgrunde forsøger at opføre solid, pålidelig og rummelig bolig, så en to-etagers bygning er for længst holdt op med at være sjælden. Den optimale installation til to etager er vist i diagrammet:

Toilettet og badeværelset er placeret på anden sal (nogle gange er det bare et moderniseret loftrum), og køkkenet er nedenunder. Rør fra sanitetsudstyr fører til stigrøret, der er placeret ved den væg, der er tættest på septiktanken.

I små en-etages huse installeres normalt et sæt toilet + håndvask. Bruseren, hvis den er til stede, er udenfor, tæt på have- og køkkenhaveområdet.

Spildevand fra toilettet kommer ind i det indre rør, går derefter ud og bevæger sig via tyngdekraft til septiktanken.

Diagram over stigrør og muffe til udformning af rørovergangen til ydersiden. Tværsnittet af hovedledningen, såvel som stigrøret, skal være mindst 100 mm, og rørsektionen i væggen skal pakkes ind med metalplade og isolering.

Gruben placeres oftest ikke langt fra bygningen, i en afstand på 5-10 m. Mindre end 5 m anbefales ikke af sundhedsmæssige årsager, mere end 10 m kan give problemer med rørlægningen. Som bekendt kræves et fald på kloakrør for at sikre spildevandets flow via tyngdekraften – cirka 2 cm pr. 1 m ledning.

Det betyder, at jo længere væk gruben er, desto dybere skal man grave. En for dybt begravet tank er ubelejlig at vedligeholde.

Diagram over placering af afløbsbrønd. Dette er den mest populære løsning blandt sommerhusbeboere, som vælges på grund af billighed, enkel konstruktion og monteringsmetode

I stigende grad bygger man i stedet for en afløbsbrønd en tweekammer-septiktank eller en bundfældningsbrønd med overløb til et filterbrønd. Det vil stadig være nødvendigt at tilkalde slamsugere, men meget sjældnere.

Diagram over en hjemmelavet tweekammer-septiktank. Filterbrønden modtager delvist klaret spildevand og fortsætter med at rense det ved at sende det gennem et sand-grus-filter ned i jorden

Almindelige diagrammer for sommerhuskloakering kan suppleres med forgrenet indendørs eller udendørs rørføring, tilslutning af flere afløbspunkter, en mere effektiv septiktank og et filterfelt

Instruktion til opførelse af lokalt system

Der findes ikke én samlet plan for montering af et autonomt kloaknet, men praktisk talt ethvert system består af tre hovedtrin – lægning af rør indendørs med tilslutning af sanitetsarmaturer, føring af udendørs rør og etablering af en bundfældningsbrønd (septiktank)

Der er også undtagelser – for eksempel fuldstændig mangel på indendørs rørføring, når alle sanitetsfaciliteter er udendørs (bruser, toilet, håndvask). Vi ser på den fulde version.

Udarbejdelse af projekt under hensyntagen til normer

Halvdelen af succesen er korrekt projektering, som kan udføres på to måder: selvstændigt eller med inddragelse af specialister

Den første metode er god, når der ikke er planlagt opførelse af større konstruktioner på grunden – septiktank, swimmingpool, filterfelt, filterbrønd. Antag, at du har planlagt at bygge et udendørs toilet i fuglehusstil, som samtidig fungerer som affaldsbeholder for husholdningsaffald, og i stedet for egentlige håndvaske til håndvask og opvask har du besluttet at installere en almindelig håndvask.

For at etablere et udendørstoilet er det tilstrækkeligt at grave en grube, forsyne den med en tæt beholder, vælge en optimal konstruktion og indgå en kontrakt om regelmæssig tømning af affald.

Vasken, ligesom udendørsbruseren, kan tilsluttes en forhøjet plastik opsamlingstank, hvor vandet opvarmes af solenergi.

Hvis planerne derimod omfatter et kompliceret indendørs rørsystem, installation af en septiktank, og lægning af rør fra hus, sauna og sommerkøkken, er det bedst at kontakte ingeniører, som kan udarbejde en velbegrundet plan baseret på husets indretning og terrænets egenskaber.

Under alle omstændigheder, ved anlæggelse af en afløbsgrube eller septiktank, skal man følge SanPiN-normerne, som foreskriver følgende afstande fra affaldsbeholderen til nærmeste objekter:

Afstanden fra septiktank til boring (brønd) afhænger helt af jordens sammensætning: for lerjord – 25-30 m, for sand- og muldjord – mindst 50 m

Ved valg af sanitets- og kloakudstyr anbefaler vi også at følge GOST's tekniske specifikationer og standarder, som regulerer brugen af forskellige materialer.

For eksempel, til udendørs hovedledning skal man kun bruge specielle udendørs rør (glatte og bølgede produkter af PVC, PP eller HDPE i orange farve). Fittings skal matche rørene i materiale og diameter.

Hvordan laver man indendørs rørføring?

Diagrammet for indendørs rørføring omfatter et netværk af vandret placerede rør, som på den ene side er tilsluttet sanitetsarmaturer og på den anden side til en stigrør. Stigrøret er igen forbundet til hovedledningen, der fører til opsamlingsanlægget.

Det er hensigtsmæssigt at lægge indendørs installationer under husets opførelse – så er det lettere at lave huller i væggene og skjule nogle dele af det indendørs rørsystem.

Ved at vælge kvalitetsprodukter af polypropylen og skabe tætte forbindelser, kan du 'sy' en del af rørene ind i gulvet og kun efterlade inspektionsluger til vedligeholdelse.

Ved montering af rør er det meget vigtigt at tage højde for hældningen, da man i sommerhuse normalt ikke bruger specialudstyr, og spildevandet løber ved selvtryk. Hældningsgraden vælges ud fra rørdiameteren: for store rør (150 mm diameter) – ca. 8 mm pr. løbende meter, for mellemstore (100-110 mm) – 20 mm pr. løbende meter, for produkter med minimalt tværsnit (50 mm) – 30 mm pr. løbende meter.

Ved installation af sanitetsudstyr anbefales det at montere vandlåse, som fungerer som en fælde for ubehagelig lugt. Brusere eller håndvaske bør placeres højere, og toilettet på det laveste punkt, så tæt på stigrøret som muligt.

Tilslutningsdiagram for håndvask til rør. Optimal rørdiameter til stigrøret er 50 mm, stigrøret selv er 100 mm eller 110 mm

Rækkefølgen for tilslutning og samling af rør kan variere, men normalt monteres stigrøret først, derefter føres rørene, og til sidst tilsluttes sanitetsudstyret.

Hvis der i sommerhuset er installeret en gas- eller fastbrændselskedel, og der fungerer et varmtvandsystem, suppleres det minimale sæt af toilet + håndvask med et brusekabinet eller et badekar. Følgelig bliver den indvendige forgrening af det lokale kloaksystem for sommerhuset i dette tilfælde mere kompleks.

Fuldt indrettet badeværelse i et træsommerhus. Når du vælger brusekabine, så orienter dig mod enklere modeller, der ikke kræver stærkt tryk og højt tryk i rørene.

Det sidste trin i lægningen af indvendig rørføring er installation af en overgang i husets væg, som består af en metalbeskyttelsesmuffe. Den ideelle løsning er at føre røret ud i fundamentet gennem et hul placeret under frostgrænsen.

Regler for lægning af udendørs rør

Valg af rør af tilstrækkelig kvalitet er ikke den eneste betingelse for korrekt lægning af den ledning, der forbinder det indvendige net med en bundfangsbrønd eller septiktank. Der findes regler og normer, som skal overholdes ved nedgravning af kommunikation i jorden.

Den første regel handler om rendedybden: rør skal lægges under frostgrænsen, så det flydende kloakmiljø ikke fryser og sprænger rørledningen, når kulden sætter ind. På den anden side må dybden ikke være for stor, da der skal holdes en hældning på mindst 2 cm pr. 1 meter rende. Det betyder, at forskellen mellem dybderne i starten og slutningen af en 10 meter lang rende vil være 20 cm.

Hvis en sektion af rørledningen har en længde på mere end 10 m, samlinger eller sving, skal der installeres inspektionsbrønde ved samlinger og bøjninger – for at kontrollere og fjerne blokeringer.

For ikke at gøre renderne for dybe, selv i nordlige regioner, lægges rør i en dybde på 50-70 cm, med omhyggelig isolering af alle sektioner.

Som varmeisoleringsmateriale anvendes:

• polystyrenskal;
• kasser af flamingo;
• basaltfiber;
• mineraluld;
• penoizol;
• skummet polyethylen;
• penofol;
• indfyldning af ekspanderet ler.

I nordlige områder kombineres materialer for at øge effektiviteten, for eksempel dækkes rør med penoizol og drysses på alle sider med ekspanderet ler.

Der er endnu en opvarmningsmetode – ved hjælp af elektrisk kabel. Energiafhængig isolering er dog optimal til huse med fast beboelse. For sommerhuse, hvor man sjældent kommer i den kolde årstid, er almindelig isolering tilstrækkelig. Hvis rør alligevel fryser til og der dannes en isprop, anbefales det at forsøge at bryde den med kogende vand.

Flere detaljer om reglerne for nedlægning af kloakrør i jorden kan læses i dette materiale.

Montering af afløbsbrønd

Fremgangsmåde og tidsramme for etablering af en afløbsbrønd afhænger af dens type. For eksempel tager montering af en fabriksfremstillet plastbeholder 1 dag, mens opførelse af en betonmonolitisk tank, som kræver fuldstændig hærdning af mørtlen, varer mindst en måned.

Udgravning af gruben kan kombineres med anlæggelse af rende og rørlægning. Gruben graves efter beholderens mål, men så der er cirka 0,3 m tilbage på hver side til bearbejdning og opfyldning. Volumen vælges ud fra beboernes behov.

En af varianterne af affaldsbrønd af betonringe. Normalt er en tank af 2-3 emner tilstrækkelig til sommerhusbrug, forudsat at den er fyldt til 1/2 eller 1/3 af volumen (spildevandsniveauet bør ikke stige over indløbsåbningen).

Til jordudgravning anvendes entreprenørmaskiner eller skovle med spande. Efter rengøring af den nederste del af gruben forstærkes bunden med et drænende sand-gruslag (20 til 40 cm tykt).

Hvis tanken er let, er det hensigtsmæssigt at lægge en betonplade i bunden (eller lave et betonlag) og fastgøre beholderen med ankre for at give den stabilitet. Med samme formål tilsættes tør cement til jorden under opfyldning, så der dannes en pålidelig vandtæt ring omkring beholderen.

Præfabrikerede konstruktioner – af mursten, ringe, slaggebetonblokke – skal dækkes med to lag vandtætning både på ydersiden og indersiden, for at reservoirets indhold ikke trænger ned i jorden og blandes med grundvandet. Endnu en vigtig betingelse er installation af en ventilationsstigerør, der leder gasser ud.

Efter installation og tilslutning af graven til rørledningen udføres opfyldning, og halsen formes. Den øverste åbning, som udfører tekniske funktioner, lukkes med et solidt låg.

Hvad er forskellen mellem septiktank og afløbsbrønd?

Mange er interesserede i, hvordan man på sommerhuset laver et effektivt kloaksystem, så spildevandet ikke blot samler sig i spildevandsgraven, men også delvist renses. Den eneste måde at gøre besøg af slamsugere sjældnere er at installere en septiktank i stedet for en spildevandsgrav, enten en fabriksfremstillet eller en hjemmelavet.

Det er vigtigt at skelne mellem to typer af septiktanke. Nogle af dem renser vandet op til 68 – 97%, fordi rensningsprocessen sker ved hjælp af anaerobe og aerobe bakterier. Den mindste rensningsgrad har systemer, hvor spildevandsbehandlingen sker ved bundfældning og anaerobernes virkning.

De suppleres med filterbrønde, filteringsfelter, infiltratorer, der udfører jordbaseret efterbehandling af spildevand.

Hvis aerobe bakterier er involveret i det septiske system, er det andet rum udstyret med en kompressor til lufttilførsel og en speciel belastning, der er nødvendig for deres frugtbare aktivitet.

Næringsmediet for dem er suspensionen af klaret spildevand, der er flyttet til det andet rum via overløb. Fra systemer med aerob rensning kommer der maksimalt renset vand ud, som kan udledes på terræn eller i jorden uden yderligere behandling.

Efter 'rensningsprocedurerne' i kammeret kommer væsken ind i et filterbrønd, på et filtreringsfelt eller tvinges med en pumpe over i en grøft

Den anden type er en to-kammer opsamlingstank, hvor det første kammer også tjener til at adskille fraktioner, og det andet til filtrering af klaret vand. Rensning af den første beholder sker med samme hyppighed som fjernelse af spildevand fra en udgravning, mens snavs fra den anden beholder fjernes sjældnere. Normalt er det en udskiftning af grusfilteret, som erstatter bunden.

Man skal huske, at der med tiden ophobes aktivt slam i septiktanke, som senere kan bruges som gødning. Indholdet af udgravningen kan også bruges, men på én betingelse: hvis tørve-teknologien til affaldsbehandling overholdes.

Mest effektivt er et biologisk rensningsanlæg, men dyre installationer, som nævnt ovenfor, er ikke hensigtsmæssige til midlertidig beboelse. Derfor vil vi som eksempel se på en installationsvejledning til en septiktank af færdige betonelementer fra fabrik.

Byggetrin for septiktank af betonringe

Montering af renseanlægget af cylindriske emner følger standardproceduren. Processen forenkles på grund af delenes store størrelse, men dette medfører også en udfordring – obligatorisk leje af entreprenørmaskiner og deltagelse af et arbejdshold.

Til opførelse af septiktanken kræves 2 sæt dele, da den består af to tanke. Den første har en opsamlingsfunktion, den anden en filtreringsfunktion.

Opbygning af septiktanken af betonringe foregår i flere standardtrin:

Forberedelse af byggegrav efter konstruktionens størrelse

På det sted, der er angivet i projektet, graves der med håndværktøj (skovl), spil eller minigraver et hul med en dybde på 2-3 ringe + hals. Til konstruktionens samlede højde tilføjes 30-40 cm til fundamentet: 15-20 cm sand + 15-20 cm grus (knust sten, flodsten). Drænlaget fungerer som et solidt fundament og et filterende 'pudelag'.

Hullets længde skal være sådan, at der er plads til to tanke forbundet med en kort overløb.

Sandjord på byggegrunden til udgravning af en byggegrube kan give problemer i form af skrånende vægge. Hvis det ikke er muligt at forstærke væggene, er det bedre at grave et bredt hul og efter montering og vandtætning af septiktanken fylde det med tungere jord med lerindhold.

Jorden skal ikke køres væk fra grunden – den vil være nyttig til tilbagefyldning. Resten kan bruges til at forme landskabsobjekter, f.eks. blomsterbede.

Montering af betonelementer

Betoningene monteres oven på hinanden, fastgøres med klamper ved samlingerne og forsegles med specielle pakninger. Producenterne har forenklet monteringen af den nederste ring på opsamlingstanken – de har opfundet en del med en blind bund, som ikke kræver yderligere vægtning.

På den sættes endnu en eller to dele, lukkes med et dæksel med hul, ovenpå placeres en hals, og der udstyres en teknisk lem med låg.

På samme måde udstyres det andet kammer, men i stedet for den blinde bunddel bruges en almindelig ring. Til filtreringsbrønden er et drænlag ikke nok – der skal laves et tæt filter med en tykkelse på mindst 50 cm.

Der er ikke behov for individuelle beregninger. Delenes størrelser er standard, og hos producenten kan man altid få at vide, hvilket spildevandsvolumen den valgte kombination af elementer er beregnet til.

Foranstaltninger til etablering af vandtætning

En betonseptiktank af separate dele skal nødvendigvis dækkes med vandtætning. I praksis anvendes to metoder: påføring af beskyttelsesmateriale på begge sider eller påføring af vandtætning på ydersiden, og på indersiden kun efterbehandling af samlingerne.

En af beskyttelsesmulighederne, der er egnet til objekter nedgravet i jorden. På porøs beton påføres et lag bitumen-vandtætning, hvorefter delenes vægge bliver stærkere og vandtætte.

Der findes moderne dybtindtrængende materialer, der overgår bitumenlaget i tekniske egenskaber (f.eks. Penetron), men de er dyrere.

Tilslutning til rør og test

Den fuldt monterede konstruktion samles til en helhed og tilsluttes røret, der kommer fra huset. Til dette formål laves der huller i betonelementerne til overløb – et kort rørstykke, derefter et tilsvarende hul til indgangen af kloakledningen. Alle elementer forbindes tæt og dækkes med vandtætning. Der etableres en ventilationsstigrør.

For at kontrollere konstruktionens funktion og tæthed fyldes den første beholder med vand. Derefter, når det første spildevand kommer ind i beholderen, kan man bruge en bioaktivator for at gøre affaldsbehandlingsprocessen mere effektiv.

Konklusioner og nyttig video om emnet

For bedre at forstå processen med at etablere et kloaksystem, foreslår vi at se nyttige videoer.

Hemmeligheder ved lægning af udendørs rør:

Gennemgang af den indvendige rørføring, udført med egne hænder:

Vigtige punkter ved bygning af en bundfældningstank:

Som du kan se, kræves der visse tekniske færdigheder og viden for at etablere et selvstændigt kloaksystem på dit sommerhus. Hvis du er i tvivl, er det bedst at søge hjælp hos fagfolk: der findes mange virksomheder, der med succes designer og installerer lokale kloaksystemer.

Har du erfaring med at indrette kloak på dit sommerhus? Del venligst et godt råd med vores læsere, fortæl hvad man skal være opmærksom på ved indretning af et selvstændigt system – kommentarformularen er placeret under artiklen.