Sådan laver du gulvvarme i badeværelset selv: trin-for-trin guide

Gulvvarme betragtes stadig som en sjældenhed på badeværelser, men det overrasker ikke længere. Det giver hygge og komfort. Hvert år stiger antallet af personer, der ønsker at installere et sådant varmesystem. Alle ved, hvor ubehageligt det er at stå barfodet på iskolde fliser, og ved siden af badekarret eller bruseren er gulvet desuden ofte vådt.

Vi fortæller, hvordan du bedst laver gulvvarme på badeværelset, og gør opmærksom på, hvad du skal være særligt opmærksom på. I vores artikel gennemgås metoder til konstruktion af alle acceptable elektriske og vandbårne typer. Gør-det-selv folk finder her detaljerede vejledninger til installation og tilslutning af systemerne.

Varianter af gulvvarme + deres egenskaber

Hvad skal man foretrække – vandbårne eller elektriske varmesystemer? Det giver ikke mening at brænde kilowatt elektricitet af til opvarmning af gulvet i et hus med en kraftig varmekedel. Det vil være mere rationelt at foretage nogle ændringer i det eksisterende varmesystem for at lede den varme varmebærer ind i rør, der er placeret i gulvet.

Selvfølgelig er det bedst at overveje tilslutning af gulvvarme allerede i designfasen af varmesystemet. Men også i et eksisterende system er det let at finde et punkt, hvor rørledningen kan brydes for at indsætte en ekstra fordelingskam.

Den fordeler strømmene af varmebæreren og kaldes i ingeniørkredse en samler. Hver strøm ledes til et separat varmekreds, gulvet opvarmes af flere sådanne kredse. De er alle tilsluttet samleren, og varmebæreren tilføres samleren ved hjælp af en speciel cirkulationspumpe.

Hvis gulvarealet på badeværelset er lille (op til 5 kvadratmeter), kan man undvære fordelingskam og pumpe og i stedet bruge afspærringsventiler og en termostat. I større rum er dette udstyr nødvendigt: kedlen vil forbruge for meget energi, og gulvopvarmningen må anses for ineffektiv.

Argumenterne for valg af den mest egnede gulvvarme under fliser, som oftest bruges i indretning af et badeværelse, er anført i den artikel, vi anbefaler.

I badeværelset kan man ikke lægge hvilket som helst gulvbelægning, og vandbårne gulve gør udvælgelsen endnu strengere. Materialet skal have en varmeoverførselsmodstand op til 0,15 m²*K/W. Keramiske og stenfliser opfylder dette. Se efter et mærke på produktetiketten, der angiver kompatibilitet med varmtvandsgulve.

I el-gulve fungerer “varmekernen” som:

• varmekabler, måtter;
• infrarøde carbon-udstrålere.

Varmekabel eller måtte? Den væsentlige forskel ligger i arbejdsbyrden ved lægning og den højde, gulvet hæves.

Til en varmemåtte er et lag tyndt fliseklæber på 3-4 mm over den tilstrækkeligt, så fliserne på gulvet bliver varme med det samme. Kablet i måtten er fastgjort på et nylonnet med en fast afstand.

Brug af elektrisk gulvvarme (som enhver anden elektrisk enhed) kræver overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. For at kablet kan bruges i badeværelset, skal det have beskyttelsesklasse IP67. Termostaten kan placeres i et tilstødende rum.

Hvis der bruges kabel i stedet for måtter, skal det lægges manuelt på gulvet, og lægningsafstanden er vilkårlig. Ovenpå støbes kablet med et lag cementmørtel på 30-50 mm. Jo mindre afstand, desto koldere rum kan opvarmes.

Kablet varmer gulvet langsommere op, men sådan opvarmning kan ikke kun bruges som supplement, men også som primær varmekilde. Måtter kan ikke klare denne opgave. Derudover har de en højere pris.

Industrien fremstiller dog også tynde varmekabler, som ikke skal dækkes med mørtel på 30-50 mm. På sådanne kabler, som på måtter, kan fliseklæber lægges direkte, samtidig med at man kan justere lægningsafstanden. Dermed samles fordelene ved både kabel og varmemåtter.

Og nu til infrarød varme… Hvis vi alle tidligere havde en idé om elektriske kabler, så er infrarød varme en nyhed. Her tales der om en to-lags tynd film, hvori der er indlejret et endnu tyndere krystalgitter af kulstof, som udstråler i det infrarøde område.

Film gulvvarme er hverken bedre eller dårligere end elektrisk kabel. De har deres eget anvendelsesområde. Infrarød film er bedre egnet til tør montering under parketgulv, laminat uden brug af mørtel og lim, som dårligt hæfter på dens glatte overflade.

Derfor er det en meget tvivlsom løsning at lægge infrarødt gulv under fliser i badeværelset, selvom producenterne tillader brug i vådrum (badeværelser, brusere).

Hvis man bruger infrarød film i badeværelset til fuld opvarmning, skal man dække mindst halvdelen af gulvet eller også installere tilsvarende vægpaneler.

Der er også andre argumenter imod filmen. Bredden af det område, den lægges på, skal være et multiplum af filmens bredde. Ellers vil enten hele området ikke blive opvarmet, eller også bliver man nødt til at lægge filmen i stykker, tilføre spænding til hvert stykke separat og forbinde mange kontakter manuelt. Alt dette reducerer konstruktionens pålidelighed.

Varmemåtter har også standardbredde, men det er meget lettere at dække et område af enhver størrelse og form med dem, ved at klippe i nettet, som kablet er fastgjort til, uden at beskadige det. Med hensyn til elektrisk sikkerhed vinder kabelbaserede gulvvarme også, fordi de har en jordingssløjfe, mens varmefilm ikke har.

Så hvis man laver elektrisk gulvvarme i badeværelset, så bør det være baseret på kabel eller måtter. Det er let at samle sådan et varmesystem; det er tilstrækkeligt at have grundlæggende elektrotekniske kundskaber. At installere et vandgulv er meget sværere.

Og hvad giver sammenligningen af elektrisk og vandbårent gulv os ellers? Et varmesystem indstøbt i et afretningslag med vand, der cirkulerer i rør, er forbudt at bruge i etageejendomme på grund af den betydelige vægt og risikoen for ulykker. Det er kun muligt at installere i stueetagen, og selv da først efter at have fået en masse tilladelsesdokumenter.

Tilslutning til det centrale varmesystem – er heller ikke en løsning, selv for lejligheder i stueetagen. Hvor kan man få varmebæreren i dette tilfælde? Fra varmestigeledningen.

Men efter at have tilbagelagt en ekstra vej gennem badeværelset, vender vandet tilbage til den samme stigeledning afkølet. Lejlighederne på de lavere etager får ikke deres varme, og deres ejere vil med rette begynde at udtrykke utilfredshed. Og om sommeren vil gulvene ikke blive varmet op.

I badeværelset anbefales det at bruge to-leder kabel til det elektriske gulv. Et enkeltleder kabel forbindes med begge ender til nettet, mens et to-leder kabel forbindes med den ene ende. På den anden ende sættes en isolerende muffe. To-leder kabel kan lægges på gulvet som man ønsker, mens enkeltleder kabel skal føres tilbage til udgangspunktet.

For elektriske varmekredsløb er der ingen sådanne forbud. Da der ikke er vand i systemet, undgås oversvømmelser — uheld, der giver en masse besvær for både skyldige og ofre. Ved installationen bruges ikke en lige så kraftig og tung afretning, som vandvarianter kræver.

Og igen vender vi tilbage til nødvendigheden af at hæve gulvhøjden. Ved elektrisk gulv stiger niveauet, som nævnt ovenfor, med 30-50 mm. Og ved vandgulv — med 80-100 mm. Man ønsker ikke at bygge en for høj platform, men til gengæld er vandbårent gulv mere økonomisk i drift sammenlignet med det alternative elektriske gulv.

Trin til konstruktion af elektrisk gulv

Før du køber et varmekabel eller en varmemåtte, skal du tage udgangspunkt i det frie areal i badeværelset. Medregn ikke arealet under et badekar med skærm, brusekabine, sanitetsmøbler, vaskemaskine, håndvask og toilet. Det giver ingen mening at føre varmelementer ind under disse genstande. Ydermere vil kablet på sådanne steder blive overophedet og gå i stykker.

Effekt på elektrisk gulv på badeværelset

Den normale effekt for gulvvarme i badeværelser er 170-180 watt pr. kvadratmeter. Denne norm multipliceres med installationsarealet. For eksempel er badeværelsets samlede areal 5,5 kvadratmeter. Efter fradrag af det areal, der optages af forskellige genstande, får vi eksempelvis 3 frie kvadratmeter.

Vi multiplicerer gennemsnitsværdien 175 med 3, tilføjer en reserve på op til 10% til resultatet og får 525-575 watt pr. kvadratmeter. Dette er den krævede effekt for gulvvarme elementerne.

Vejledning til installation af kabler og måtter

De foreløbige beregninger gør det muligt at købe komponenter og forbrugsmaterialer i den nødvendige mængde, hvorefter du uden bekymringer kan begynde at installere systemet.

Trin 1. Rens underlaget for affald, fjern støv med støvsuger, udjævn ujævnheder (1-2 afretningslag er tilstrækkeligt).

Trin 2. Læg varmeisolering. Isoleringsplader skal lægges på gulvet med den reflekterende side opad, og samlingerne mellem dem skal tapes med monteringstape (klæbebånd).

Til varmeisolering er penofol egnet, og i stueetagen anbefales det at gøre isoleringslaget tykkere ved hjælp af polystyrenskum, flamingo. Men under alle omstændigheder skal overfladen være reflekterende, så varmeenergien ledes i den rigtige retning.

Trin 3. Vandtætning. Rul film eller rulle-vandtætningsmembran ud, jævn den omhyggeligt ud, og tryk den mod underlaget. Løft kanterne op på væggene (20 cm). Hvis du skal bruge flere stykker, lægges de med 10 cm overlap, og samlingerne tapes.

Det er tilladt at bruge både påstrygnings- og støbningstætning i flere lag. Hvert forrige lag skal tørres grundigt, før næste lag påføres.

Trin 4. Kantbehandling. Langs væggene monteres der en dæmperbånd (kantbånd) rundt om perimeteren. Det er nødvendigt for at skabe en 'flydende' afretning for at undgå revner og buler på den. Båndet skal være op til 20 cm bredt, så det dækker gulvets højde inklusive flisebelægning.

Trin 5. Lægning af kabel (eller måtter). Kontroller kablernes driftstilstand, og begynd lægningen. Varmekablet placeres på et underlag, som det kan fastgøres til.

Til dette formål er et metalnet egnet. Ud over at fastgøre kablet forhindrer det, at kablet synker ned i afretningen, og giver styrke. Sørg for, at kablet ikke krydser. Håndter det forsigtigt for at undgå selv de mindste skader.

Enden af varmekablet forbindes med en elektrisk muffe. Den skal sænkes ned i afretningen, placeres så tæt på termostaten som muligt, men hold en afstand på mindst 20 cm mellem væg og forbindelsen.

Det er meget lettere at lægge en elektrisk måtte på gulvet. Processen minder lidt om at klippe stof.

Hvis den elektriske måtte støder mod en forhindring (væg osv.), kan den klippes med en saks eller skæres med en kniv langs bærenettet og vendes i enhver vinkel eller i modsat retning. Sektioner skal flyttes med en afstand på mindst 5-6 cm.

Trin 6. Installer termostaten med sensoren. Bor et hul på væggen i en meters højde over gulvet, i overensstemmelse med termostatens dimensioner.

Fra hullet bores en lodret rille nedad, og fortsæt den på gulvet hen mod sensorplaceringen. Det anbefales at placere sensoren mellem kablerne, ikke tæt på et af dem, så den viser temperaturen pålideligt. Afstanden fra væggen er en halv meter.

Sensoren med ledning placeres i et korrugeret rør. Bølgen beskytter udstyret. Før også ledningen fra varmemåtterne ind i samme korrugerede rør og før begge ledninger til termostaten.

Træk det korrugerede rør langs gulvet, før det ind i rillen på væggen, og prøv at undgå at bøje det for meget ved overgangen mellem gulv og væg for ikke at beskadige ledningerne. Når afretningen er støbt, skal det korrugerede rør med sensoren rage lidt op af den.

Ved lægning af gulvvarme kontrolleres måttens modstand med et multimeter. En afvigelse på 5-10 % fra fabriksværdierne er tilladt. Der skal også kontrolleres isolationsmodstand. Hvis megohmmeteret viser mindst 10 MΩ, er måtten pålidelig.

Trin 7. Afretning. Montering nærmer sig afslutningen, så inspicér alle elementer i kabelgulvet, kontrollér at der ikke er fejl, og gå i gang med at støbe. Forbered cementmørtel og fordel det jævnt og omhyggeligt med en minimumstykkelse på 3 cm. Afretningen må ikke have hulrum. Hvis måtter er lagt, springes dette trin over.

Trin 8. Det sidste touch er at lime fliserne på afretningen eller direkte på måtterne med fliseklæber.

Derefter følger en længere tørringsperiode. Det elektriske gulv kan tidligst tændes 28-30 dage efter arbejdets afslutning. Det er vigtigt at vente, indtil mørtel og klæber er helt tørre, så afretningen ikke revner.

Tips til lægning af infrarød film

Forberedelsesarbejde - som i den foregående version. Infrarød film lægges i parallelle plader på isoleringsmaterialet. Det er strengt forbudt at overlappe pladerne. Derefter skal du installere en termostat med en sensor og kontrollere systemets funktionalitet.

Den samlede konstruktion dækkes med polyethylen og armeringsnet. Fastgør monteringsnettet med selvskærende skruer, men vær forsigtig så du ikke rammer kontakterne. Nettet skal hældes over med en cement-sandafretning og systemet testes igen. Når afretningen er tør, lægges fliser på med klæber.

Infrarødt lag i badeværelset lægges på gulvet med mindst 20 cm afstand fra væggene og med 30 til 50 mm mellem strimlerne

Infrarødt gulv kan testes tidligst efter 28 dage, når det med garanti er tørt.

Konstruktion af vandbåret system

At lave et varmt vandgulv i badeværelset selv er en sværere opgave, men hvorfor ikke prøve at klare den… Vi skal samle en konstruktion af rør og forbinde dem med en varmtvandskilde.

Til rørledningen er metalplastik- og polyethylenrør egnede. Begge materialer har fleksibilitet og lav hydraulisk modstand.

Grundig teoretisk forberedelse

Med et varmekreds kan man dække et areal op til 20 kvadratmeter, hvilket er tilstrækkeligt til et badeværelse, men hvis gulvet planlægges opdelt i selvstændige zoner, skal vandet tilføres dem gennem en fordelingsmanifold.

Samling af manifolden består i at forbinde alle dens sektioner med pumpen og blanderen, installere termometre, haner, luftudskillere. Derefter kan den samlede fordeler fastgøres på væggen og rør føres til den.

Manifolden skal have flowregulatorer. Ved samme vandforsyning til kredse med forskellig længde vil de varme ujævnt. Den længere kreds vil blive dårligere opvarmet. Desuden kan vandstrømmen i den endda stoppe på grund af høj modstand. For at eliminere disse problemer anvendes flowregulatorer i manifolden.

Blanderen – er også en nødvendighed. Maksimal opvarmningstemperatur i gulvene er 50°C, til radiatorer tilføres vand ved højere temperaturer. Hvis man tager vand fra det almindelige varmesystem til gulvet, skal det blandes med koldt vand til den ønskede temperatur, hvilket blanderen gør.

En række strenge betingelser for at gå i gang med montering:

1. Tilstedeværelse af et lukket varmesystem med brug af en cirkulationspumpe.
2. En to-kreds kedel skal have en reservekapacitet.
3. Alt arbejde udføres med varmesystemet helt slukket.

Rørene skal tømmes for varmebærer.

I et gulvvarmesystem kan man identificere de nødvendige funktionelle lag:

• fundament;
• vand- og varmeisolering;
• rørledning af holdbare rør;
• betonafretning eller gipsfiber;
• dekorativ gulvbelægning.

I træhuse kan man også lægge vandbårent gulvvarme, men man skal sørge for pålidelig vandtætning. Den skal udføres i flere lag, kun på den måde kan trægulvets bund holde i mange år uden reparation.

Trinvis vejledning til installation af vandbåret gulv

Opsætning af vandsystemet er en cyklus, der omfatter standard arbejdsopgaver.

Trin 1. Rengør gulvet, og fjern om nødvendigt det gamle gulvbelægning.

Trin 2. Vandtætning af gulvet. Læg vandtætningsfilm på gulvet. Helst i ét stykke, men hvis der er flere baner, skal de lægges overlappende, og samlingerne skal forbindes med en loddebrænder. Vandtætningsmaterialet skal også dække vægfladen (op til 10 cm op).

Trin 3. Støb et råafretningslag af en blanding af lerbeton og cement (tykkelse 3-5 cm). Tør grundigt (op til en uge), og spray overfladen med vand de første dage for at undgå revner.

Trin 4. Isoler overfladen med flamingo, polystyren eller et andet tilsvarende materiale. Ovenpå lægges polyurethan med et reflekterende foliebelægning. Samlingerne tapes med tape. Nu vil varmen fra rørene kun blive ledet ind i rummet.

Trin 5. Læg rørene. Bøj dem efter den udarbejdede plan, og hold en afstand på 15-20 cm mellem rørene. Fastgør den bøjede konstruktion. Tilslut vandtilførselsrøret til fordelermanifolden.

Lægning af rør i “slangeform” er mest udbredt. Alternativet er lægning i “snegleform”. Den første metode er lettere at lægge, men giver ujævn opvarmning. I den anden metode er opvarmningen generelt mere jævn, men der kan være kolde områder på gulvet, da der mellem fremløbsvindingerne ligger returvindinger.

Trin 6. Tænd for tilførslen af varmebærer og kontroller, om der er vandlækage i systemet.

Trin 7. Lav den anden afretning med samme blanding som råafretningen. Hvis råafretningen tillod ujævnheder på op til 5 mm, skal du nu først installere retteskinner for at udjævne overfladen perfekt.

Et af formålene med gulvvarmens afretning er varmeakkumulering. Med en tyk afretning er varmeakkumuleringen højere for vandbårent gulvvarme.

Det færdige afretningslag tørrer i 5-7 dage – lige så længe som råafretningen. Efter fuldstændig tørring kan du begynde på gulvbelægningen og lægge gulvfliser.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Visuel demonstration af trinene til installation af elektrisk varmemåtte:

Video #2. Processen for installation og tilslutning af elektrisk gulvvarme med kabel:

Video #2. Regler og faser for montering af rør til vandbåren gulvvarme:

I dag er gulvvarme overkommelig for enhver familie. Et badeværelse med sådanne gulve forvandles og bliver mere komfortabelt. Gulvvarmesystemet holder i lang tid, hvis du regelmæssigt udfører teknisk eftersyn og vedligeholdelse.

Hvilken slags gulvvarme har du i dit badeværelse? Fortæl om, hvordan du valgte den bedste løsning for dig, hvordan du lagde og tilsluttede systemet. Skriv venligst kommentarer i boksen nedenfor, del billeder og stil spørgsmål om emnet.