Sådan installeres et klimaanlæg korrekt på en bærende væg: regler + teknologisk rækkefølge

Hvis du har besluttet dig for selv at montere og tilslutte et splinternyt klimaanlæg, skal du kende alle teknologiske funktioner og detaljer. Ved at læse denne artikel vil du lære, hvordan du installerer klimaanlægget korrekt på en bærende væg, så der ikke opstår problemer hverken i drift eller vedligeholdelse.

Når du kender alle arbejdsdetaljer, vil du ikke kun kunne kontrollere lejede håndværkere, men også gøre alt selv. I betragtning af at installation normalt koster det halve af klimaanlægget, er dette en chance for at spare betydeligt.

Hos os finder du råd om valg af placering til hver enhed. Vi har beskrevet alle monteringsdetaljer, givet en liste over alt nødvendigt med muligheder for at erstatte med improviserede ting. Vi har tilbudt en detaljeret instruktion til installation af klimaanlægget, gennemgang af mulige fejl og en video af hele processen, som vil hjælpe selv en nybegynder.

Hvordan vælger man placering til klimaanlægget?

Afhængigt af rigtigheden af denne beslutning afhænger ikke kun det komfortable indeklima i hjemmet, men også beboernes sundhed, holdbarheden af split-systemet, størrelsen på elregninger og omkostninger til vedligeholdelse af enheden. Derudover kan fejl i forbindelse med bærende vægge føre til problemer med BTI og andre kontorer, og nogle gange endda til bygningens sammenstyrtning.

For at undgå alle de beskrevne negative konsekvenser, når du vælger placering og monteringsmetode for klimaanlægget, bør du overveje mange faktorer – vi vil tale om dem næste.

Begrænsninger for bærende vægge

Bærende vægge er de tykkeste i huset, de bærer hovedbelastningen, og skader på deres konstruktion truer sikkerheden for alle beboere.

Man kan bestemme, om den valgte væg er bærende, ved at se i lejlighedens pas med plan – der er de fremhævet med fed skrift

Ydervægge er altid bærende, så der er intet valg for klimaanlæggets udendørsenhed. Mange ejere forsøger at skjule indendørsenhedens ledninger i væggen af æstetiske grunde. Til det kræves en rille med en dybde på 4-7 cm.

Armeringen i bærende vægge er indstøbt kun 3-4 cm fra vægoverfladen. Det betyder, at man bliver nødt til at skære armeringen over – hvilket er farligt og desuden forbudt ifølge SNiP 3.05.06 – 85. Forbudet mod dyb rillefræsning gælder også for mursten bærende vægge: selvom de ikke har armering, så påvirker en betydelig reduktion i tykkelsen, især på et vandret stykke, negativt modstanden mod belastninger.

Betyder det, at det er umuligt at installere et klimaanlæg og føre rørføringer i en bærende væg sikkert og lovligt? Nej, bestemt ikke.

Der findes flere løsningsmuligheder:

1. Rørføring i en kabelkanal er den mest almindelige og alsidige løsning, den bruges også når klimaanlægget installeres efter færdig vægbehandling;
2. Montering af blokkene back-to-back er kun muligt, når klimaanlægget hænges på en væg, der vender ud mod gaden.
3. Lægning af klimaanlæggets rørføring i en falsk væg, søjle, eller anden dekorativ konstruktion på væggen eller loftet af gipsplader. Ved at beklæde hele væggen med gips, kan man samtidig opnå lydisolering fra naboer eller isolering.

Hvis du ikke planlægger at sælge, arve eller foretage andre handler med lejligheden, vil ulovlig rillefræsning i væggene til installation af klimaanlægget sandsynligvis forblive uopdaget og ustraffet.

Udførelse af rillefræsning, især i armeret beton, øger montageomkostningerne betydeligt, og uærlige håndværkere kan forsøge at overbevise dig om denne løsning

Vi anbefaler dog kraftigt, at du undlader dette af hensyn til din egen sikkerhed – det er dig, der skal bo i dette hus, ikke montørerne.

Hvor skal udendørsdelen hænges?

Effektiviteten og økonomien af et split-system afhænger i høj grad af arbejdsforholdene for udedelen og rørføringens længde. Jo bedre den afkøles og jo tættere den er, desto lettere er det for den at holde boligen kølig.

For det første skal udedelen af split-systemet monteres solidt. Ydervægge er bærende, tykke og egner sig næsten altid. Der kan opstå vanskeligheder på grund af isolering eller ventileret facade, ligeledes kræver montering på gasbetonvæg særlig opmærksomhed. På altanrækværket må kun mindre kraftige modeller med en vægt på 10-15 kg placeres.

For det andet vil det være lettere for kondensatorenheden at arbejde i skygge, på nord- eller østsiden. Desuden skal kompressoren og radiatoren have god luftgennemstrømning fra alle sider, så det er vigtigt at overholde alle afstande, der er angivet i vejledningen. Normalt er det 10-30 cm fra væggen og på siderne, 60 cm foran og ovenover, og mindst 2 m fra jorden.

For det tredje skal klimaanlæggets udedel være placeret inden for rækkevidde, men samtidig ikke være til gene for hverken dig eller naboerne.

Husk at kondensatoren regelmæssigt skal vedligeholdes: rengøring, påfyldning, muligvis reparation, og det er ufornuftigt at hyre industriklatrere hver gang.

Gode steder til installation af udendørsenheden:

• under tagskægget;
• på en uglaseret altan;
• ved en glaseret altan;
• under vinduet, hvis drænrøret kan føres til siden;
• på taget, hvis rørføringen ikke er mere end 10-20 m, afhængigt af modellen.

Det sidste, man skal overveje, er afledning af kondensat fra indendørsenheden. Ifølge reglerne skal det føres til kloakken, men i praksis er det yderst sjældent gennemførligt. Røret føres oftest blot udenfor, under udendørsenheden.

I så fald skal man sørge for, for det første, at røret er lavere end indendørsenheden. Og for det andet, at vandet ikke rammer forbipasserende, vinduer og væg. Man kan føre drænrøret separat fra hovedrørføringen mellem enhederne, blot ad den korteste vej til det fri, med en let hældning.

Hvor skal indendørsenheden placeres?

Indendørsenheden må heller ikke hænges i et hjørne; der skal være mindst 12 cm til side og 10-30 cm fra loftet – de præcise tal står i vejledningen. Ved montering på en bærende væg er det især vigtigt at vælge et sted tæt på ydevæggen for at minimere rørføringens længde i kappen.

Når du vælger et klimaanlæg, bør du være opmærksom på, fra hvilken side forbindelserne kommer ud – det gør installationen lettere. I nogle modeller kan tilslutningssiden vælges

Man må ikke hænge klimaanlægget over en radiator, i et køkken eller andet rum med elektromagnetisk støj, bag et gardin, over et skab, over en seng eller et arbejdsområde. I sidste tilfælde vil du regelmæssigt blive forkølet, i de andre tilfælde kan enheden ikke arbejde effektivt og kan hurtigt gå i stykker.

Hvad er nødvendigt til selvmontering?

De høje priser for professionel installation forklares typisk med brug af dyrt professionelt værktøj samt arbejdets fare. Men det er kun delvist sandt, så hvis du ikke er klar til at betale en pæn sum for et par timers professionelt arbejde, kan du også klare det selv.

Specialværktøj kan lejes i byggemarkedet, og forbrugsvarer kan købes samme sted, hvor filtre og reservedele til klimaanlæg sælges.

Værktøj: professionelt eller improviseret

For at fastgøre begge enheder skal du bruge en boremaskine (hammerbor) og et vaterpas, det er også godt at have en skruemaskine eller skruetrækker. Med borehammeren skal du lave huller ikke kun til fastgørelser, men også til rørføring. Det vil sige, at du har brug for et bor eller en fræser med diameter 50-80 mm, afhængigt af klimaanlæggets model. Hvis du ikke har et vaterpas, kan du erstatte det med et stykke gennemsigtig slange med vand.

Med en skruemaskine eller en skruetrækker er det nemt at fastgøre indendørsenhedens monteringsplade til en murstens- eller trævæg, men man kan klare sig med en boremaskine og en skruetrækker.

Hvis du planlægger at tilslutte direkte til elnettet uden stik, skal du bruge en indikator og tester for ikke at forveksle ledningerne og kontrollere funktionaliteten uden at brænde klimaanlæggets styrekort.

Det er også tilrådeligt at have en manometer til kontrol af freontrykket efter installation.

Det mest nødvendige professionelle værktøj er et sæt til bearbejdning af kobberrør. Det inkluderer rørskærer, rømmer eller affasningsværktøj, og valseværktøj. Teoretisk set kan de første 2 erstattes med en bøjlesav, fil og sandpapir, og man kan kun leje valseværktøjet til at lave en muffe.

Men i praksis fører det til, at metalspåner kommer ind i røret og derefter ind i kompressoren, hvilket forårsager fejl. Desuden, hvis bøjninger, buler og grater ikke fjernes fra snitfladen, vil rørkanten efter opvalsning ikke være glat, og de mindste revner vil med tiden sprede sig og føre til freonlækage.

Endnu en specialenhed er en vakuumpumpe, som er nødvendig for at fjerne luft, fugt og støv fra systemet før første start. Hvis det ikke kan findes, eller leje er for dyrt, kan den erstattes med en kompressor fra et gammelt køleskab eller en akvarieblæser sammen med en manometer.

Hvis man heller ikke har sådant udstyr, og rørstrækningen er kort, kan man blot slippe lidt freon ud før start for at fortrænge alt overskydende.

Hvis man forsømmer at vakuumere systemet, vil freonen blive fortyndet med luft, hvilket reducerer klimaanlæggets effektivitet. Snavs og fugt, der forbliver i rørene efter installation, fører til hurtig fejl på kompressoren, hvis udskiftning er dyr.

Hvis du beslutter dig for selv at installere udendørsenheden i en højde på mere end 2 m, skal du sørge for at have en sikkerhedssele. Når du arbejder fra en stige, skal du tilkalde mindst 1-2 hjælpere: kondensatoren er ret tung, at løfte den og sætte den på beslagene er ikke en nem opgave.

Forbrugsmaterialer og deres valg

Før påbegyndelse af installationsarbejdet skal du kontrollere klimaanlæggets indhold og købe forbrugsmaterialer. Som regel følger kun selve enheden med instruktionen, selv batterier til fjernbetjeningen skal købes separat.

Men i nogle modeller medfølger kobberrør til freonledningen, og der kan også være et kabel med stik til tilslutning til stikkontakt. Hvis det er tilfældet, så kontroller længden af rørene, og hvis de er utilstrækkelige, køb nye i hele længden, ikke kun den manglende del.

Af elektrisk udstyr skal du helt sikkert bruge en ledning med tværsnit 2-2,5 mm². Med 2-4 ledere, afhængigt af model, til forbindelse af udendørsenheden med indendørsenheden. Tag længden med en margin på mindst 0,5 m, så den ikke er stram efter afisolering og lægning.

Du skal også sørge for tilslutning af indendørsenheden. Der skal bruges en ledning til den nærmeste fordelingsboks og til klimaanlægget, en afbryder, muligvis en stikkontakt, stik, en boks til udvendig kabelinstallation.

Der er to muligheder: med stikkontakt og uden. I det andet tilfælde er en automatisk afbryder obligatorisk, men i det første er den også stærkt anbefalet – som en sikring.

For at fastgøre udendørsenheden bruger man typisk L-formede beslag. De skal være dimensioneret til en belastning, der er 5 gange større end enhedens vægt. Glem ikke at anskaffe dyvler med skruer og ankre til fiksering af ikke kun disse beslag og selve enheden på dem, men også monteringspladen på indendørsenheden.

Til rørføringen har du brug for to sømløse tykvæggede rør af forskellig diameter i blød kobber, til freon. Deres ender skal være fabrikslukkede for at forhindre støv i at trænge ind. Den nøjagtige diameter kan findes i manualen, og længden er lig med rørføringens længde plus 1 m ekstra, da de ikke må samles for forlængelse.

Kobberrørene har brug for isolering – slanger af skumgummi med passende diameter og længde.

Glem ikke røret til kondensatafløb – en korrugeret slange eller et polypropylenrør. Hvis det skal være langt eller på et tidspunkt skal vende opad, har du brug for en drænpumpe.

For at skjule rørføringen uden at skulle tænke på at stemme en bærende væg til airconditionen, køb en plastikkabelkanal. Den er meget nemmere at fastgøre på væggene for at skjule kommunikationerne.

Til kabelkanalen findes der dekorative afdækninger til indgangene i indendørsenheden og væggen, drejehjørner og andre elementer.

Hvis ikke hele rørføringen lægges i kabelkanalen, bør den omvikles med metaliseret tape.

Derudover kan du købe et beskyttelsesvisir, en anti-hærværkskappe og et vintersæt til udendørsenheden, men det er ikke obligatoriske komponenter.

Rækkefølge og teknologi for montering

Statistikken siger, at langt de fleste nedbrud på split-systemer samt deres fejlagtige funktion helt eller delvist skyldes monteringsfejl. Hvis du er villig til at gå til opgaven omhyggeligt og ansvarligt, og kan skaffe det nødvendige værktøj og udstyr, så vil en selvstændig installation ikke kun spare penge, men også beskytte mod fejl fra uansvarlige håndværkere.

Så, hvis airconditionen står ved siden af i kassen, manualen er gennemgået, og alle nødvendige værktøjer og materialer er klar, kan du begynde installationen.

Forberedende arbejde og indendørsenhed

Når du har valgt et sted til indendørsenheden, før elektricitet til den. Det er ønskeligt at trække et nyt kabel fra tavlen, eller i det mindste fra den nærmeste samledåse. For ikke at ramme armering eller ledninger, når du laver et hul til kontakten eller stikkontakten, er det tilrådeligt først at afsøge væggen med en ledningsdetektor eller i det mindste en metaldetektor.

Hvis det er muligt, bør du placere automaten på en tilstødende væg, der ikke er bærende. Lad dig ikke forføre af ønsket om at skjule alt: stikkontakten og automatisk afbryder skal være inden for rækkevidde, uden skammel eller trappestige.

For at minimere snavs og støv i lejligheden, når du arbejder med en slagboremaskine, så bed nogen om at holde slangen fra en tændt støvsuger uden mundstykke i nærheden.

Mens klimaanlægget er pakket, skal det mest beskidte arbejde udføres:

• Marker væggen: hvor indendørsenheden skal være, og derfra ruten til udendørsenheden med en hældning på 1-3%, hvor udgangen til gaden er.
• Hvis du alligevel har besluttet at rille en bærende væg – så er det nu.
• Bor et hul til det fri af den nødvendige størrelse, baseret på tykkelsen af to kobberrør i isolering, kabel og drænrør tilsammen. Det anbefales også at lave det med en svag hældning mod gaden, eller med ekstra diameter.
• Tag monteringspladen af indendørsenheden, hold den mod væggen og niveller den strengt vandret. Om nødvendigt – overfør fastgørelsespunkterne og omridset til væggen med en blyant.
• Forbered hullerne og fastgør monteringspladen sikkert.

Allerede på dette trin kan du hænge indendørsenheden op og kontrollere niveauet igen. Den mindste skævhed truer med kondensstagnation og kompressoroverbelastning, så vær ikke doven til at lave alt om om nødvendigt.

Fastgør kassens bund på væggen, og glem ikke hældningen. Når alt er klar – er det tid til at sætte sig ned, hvile og beundre den installerede enhed, for det sværeste og mest ansvarlige arbejde ligger foran.

Hvordan installerer man selv udendørsdelen?

Det nemmeste er selv at hænge kondensatorenheden fra split-systemet op på en uglaseret altan.

I andre tilfælde skal du fast spænde dig i en sikkerhedssele og hænge ud fra vinduet eller altanen, først med en slagboremaskine i hånden, og derefter med udendørsenheden.

Sørg for sikkerheden, marker væggen til beslagene. Kontroller bredden af fastgørelserne på selve enheden, og marker beslagenes fastgørelsespunkter. Sørg for, at de er strengt på samme vandrette niveau: skævhed af udendørsenheden er lige så farlig som indendørsenhedens.

Når beslagene er installeret, fastgør forsigtigt udendørsenheden på dem, og overhold den afstand fra væggen, som producenten anbefaler. Husk, at du ikke må bore ekstra huller i beslagene: det reducerer deres bæreevne betydeligt.

Kontroller, at den installerede enhed er vandret både langs væggen og vinkelret på den.

Lægning af hovedledning og tilslutning

Når begge enheder er installeret, er det tid til at forbinde dem med rørene. Dette er den mest ansvarlige del af arbejdet, da fejl i forberedelse og installation af kobberrørene kan medføre reduceret effektivitet, kølemiddellækage eller kompressorhavari.

Før du bryder tætheden af kobberrørene, rens rummet for snavs efter arbejde med borehammeren. Rul rørspolerne ud, og ret dem ud. Mål den nødvendige længde til rørføringen, og skær 1 m mere – med reserve til bøjninger og opsvulming, da det måske ikke lykkes i første forsøg.

Bearbejd den indvendige overflade af snittene med en rømmer, hold rørets ende nedad. På den måde fjerner du 'skørtet' – indadbøjningen af kanten, og spånerne kommer ikke ind i røret. Derefter sæt møtrikken på med gevindet mod enden, og fastgør røret i den tilsvarende rille på opsvulmeren.

Til opsvulmning af kobberrør kræves der ikke meget kraft, da det er et blødt metal, og en speciel begrænser hjælper med ikke at overdrive.

Hvis der er den mindste revne eller anden defekt på den færdige muffe, skal den strakte del af røret skæres af og det hele startes forfra. Hvis udendørsenheden installeres på et bekvemt sted, er det ønskeligt at åbne og opsvulme den anden ende af røret allerede udenfor, efter rørføringen er lagt.

Når begge rør er opsvulmet, sæt isolering på dem. Læg derefter begge kobberrør parallelt i isoleringen, kondensafledningsrøret og kablet til forbindelse af enhederne. Drænrøret skal stikke 60-80 cm ud fra væggen. Glem ikke at installere en pumpe om nødvendigt. Vikl det hele tæt med metaliseret tape, og saml det til en enkelt rørføring.

Hvis det hele skal lægges i en speciel kasse med klemmer, kan det være mere bekvemt at lægge alt separat og parallelt, så rørføringen bliver flad. I så fald pakkes kun den del, der skal lægges udendørs, med tape, uden kasse.

Før den ene ende af rørføringen gennem hullet udenfor, læg resten i kassen og fastgør med klemmer. Tilslut alle rør til indendørsenheden. Stram ikke møtrikkerne på kobberrøret for meget. Til tilslutning af drænrøret kan der være brug for en krympemanchet.

For at gøre det nemmere at forbinde kobberrørene, læg noget under den nederste del af indendørsenheden, så den vipes væk fra væggen.

Derefter fjern frontpanelet og tilslut elektrisk i henhold til vejledningen.

På udendørsenheden er der på siden et dæksel, under hvilket der er terminaler til tilslutning af ledninger, og nogle gange også et stik til kobberrør. Tilslut alt i henhold til mærkningen, ligesom på indendørsenheden. Fastgør drænrøret under beslaget.

Forberedelse til start og kontrol

Når alle forbindelser er udført, kontroller dem for tæthed med sæbeskum og en cykelpumpe tilsluttet til fyldestudsen til kølemiddel.

Derefter tilsluttes en vakuumpumpe, og den køres i cirka 1 time, indtil der er dannet vakuum. Derefter slukkes pumpen, og ventilen lukkes med en prop, og begge ventiler åbnes helt, så kølemidlet fra kondensatoren kan strømme til fordamperen. Hvis rørføringen er lang, kræves der påfyldning af kølemiddel – trykket kan kontrolleres med en manometer.

Du tilslutter airconditionen til strømmen, og den skal selv gå i testtilstand. Nogle modeller har en separat knap eller en kombination på fjernbetjeningen – se i vejledningen. Først når testtilstanden er afsluttet, kan du spartle hullet i væggen og samle de dekorative dele af kabinettet – og være stolt af det udførte arbejde.

Konklusioner og nyttig video om emnet

For bedre at få et indtryk af hele processen, foreslår vi, at du observerer, hvordan professionelle installerer et split-system:

Og i denne video beskrives det mest kritiske trin – udflaring af kobberrørene:

Afslutningsvis bemærker vi, at det er fuldt muligt selv at installere et split-system på en bærende væg, og du behøver ikke at rille i den. Hvis du ikke har kunnet finde noget af udstyret, eller ikke er sikker på dine evner, så prøv at aftale en delvis installation med håndværkere. For eksempel kan du selv montere enhederne og overlade rørføringen til specialisterne, eller også selv forbinde alt og overlade vakuumering, genopfyldning og første start til håndværkeren.

Hvordan planlægger du at installere airconditionen? Synes du, det er acceptabelt at rille i bærende vægge? Har du måske erfaring med installation af split-systemer? Vi venter på dine tilføjelser, spørgsmål og indtryk i diskussionsblokken nedenfor.