Sådan installerer du en indblæsningsventil i væggen selv: trin-for-trin vejledning til udførelse af arbejdet

Når man ønsker at isolere et hus, kan man nogle gange gøre det til en termokande. Efter at have fjernet alle sprækker og monteret lufttætte materialer, blokeres tilførslen af ren luft udefra. Resultatet – den naturlige ventilation ophører med at fungere.

Mangel på frisk luft påvirker husstandens helbred dårligt, er du enig? For at forbedre luftskiftet kan du installere en indblæsningsventil i væggen selv, efter at have studeret monteringsvejledningen.

Al nødvendig information er beskrevet i vores artikel. Vi vil fortælle, hvordan en vægmonteret indblæser er opbygget, give råd om valg af enhed, samt beskrive trin-for-trin teknologien til dens installation.

Formålet med indblæsningsventilen

Vægmonterede luftventiler er designet til at tilføre ren, frisk udendørsluft ind i rummet. Disse anordninger kan slet ikke sammenlignes med åbne vinduer, som ikke kun slipper friske luftstrømme ind, men også al støj og støv fra gaden.

En ventil udstyret med et lydisolerende lag slipper kun rene luftstrømme ind i rummet.

Hvis man sammenligner en vægmonteret indblæser med en vinduesventilationsventil, er den mere fordelagtig. Dette kommer til udtryk ved, at den ikke reducerer vinduernes lystransmission, fungerer ved alle temperaturværdier, selv lave. Derudover fungerer den autonomt og beskytter effektivt mod kondens. Montering tager kun få timer.

Indblæsningsventilen er en enkel og billig, men meget funktionel enhed. Hvis den placeres over en varmeradiator, vil luften, der kommer ind i rummet, blive opvarmet

Disse enheder blev populære efter at gamle trævinduer blev massivt udskiftet med plastvinduer. De nye vinduesblokke forbedrede isoleringsegenskaberne betydeligt, men der kom også kun en lille mængde frisk luft ind i rummet. Utilstrækkelig ventilation skabte et problem som høj luftfugtighed.

Varme i samspil med fugt skaber fremragende betingelser for formering af skimmelsvamp og svampe. Først optræder deres kolonier på skjulte steder – under tapet, fliser og andre beklædningsmaterialer.

Når kolonier af mikroorganismer formerer sig og bliver synlige, bliver det sværere at bekæmpe skimmelsvamp – man må ødelægge den gamle beklædning og erstatte den med en ny.

Konstruktionens særlige kendetegn ved vægventilen

Ventilens konstruktion er ekstremt enkel.

Dens hovedelementer er:

1. Luftkanal – plastikrør. Gennem det kommer luften fra gården ind i rummet. Dets længde skal være større end væggens tykkelse.
2. Indre hus i cylinderform. Det fremstilles oftest af plastik. Husets diameter varierer mellem 6-13,3 cm.
3. Filter – et lag skummet polyethylen. Det er placeret inde i huset og er beregnet til at lede luftstrømmen ind i rummet.
4. Beskyttelsesdæksel. Det er placeret ved indgangen og fungerer som en barriere mod, at forskelligt affald trænger ind i rummet.

Under frost kan røret udefra blive dækket af is. Kondens og frysning fører til dannelse af en isskorpe og formindskelse af indblæsningsventilens diameter.

For at forhindre denne proces installeres et drejeligt dæksel. Da kondensvand løber ned gennem hullerne i det, dannes der ingen isskorpe.

Nogle modeller af indblæsningsventiler har en luftkanal udstyret med en ventilator til tvungen ventilation (+)

Luftkanalerne på visse produkter er udstyret med isolering-lydisolering af polyfoam. Det reducerer støjniveauet og beskytter væggen omkring huset mod frost.

Vægventilen kan have manuelt eller automatisk justeringssystem. Sidstnævnte er udstyret med en hygroreguleringssensor, der bestemmer fugtniveauet indendørs. Når dette overskrides, åbnes spjældet delvist, og luftmasser trænger ind i større mængde.

Kanalens åbningsgrad kan ses på skalaen på ventilens hoved. Justeringen sker jævnt, indtil ventilationsgangen er helt lukket.

Nogle mere komplekse indblæsningsventiler udstyres af producenter med en rekuperator til opvarmning af luftmassen. Nogle gange medfølger en fjernbetjening, der styrer varmeren og ventilatoren.

Parametre for valg af vægmonterede indblæsere

Hver ventilmodel har sine egne specifikationer. De adskiller sig i luftkanalens tværsnit, tilstedeværelse af mulighed for fuld lukning af enheden. Nogle konstruktioner giver mulighed for montering af lydisolering, mens andre ikke har denne mulighed.

Nogle mekanismer betjenes manuelt, men der er også modeller med automatisk justering. Indblæsningsventilmodeller af forskellig udførelse har forskellige diametre, så de leverer hjemmet med ren luft i forskellige mængder. Også indblæsningsventilernes længde og materialet, de er lavet af, varierer.

I konstruktionen af topstykket indgår et filter og en spjæld. Det første element er beregnet til at rense luften, og det andet til at regulere luftindtagets volumen (+)

Med sin indre del indsættes topstykket i kanalen og fastgøres til væggen med skruer gennem en tætningspakning. Vægventilatoren har brug for periodisk vedligeholdelse.

Det udvendige gitter rengøres for snavs mindst en gang om året. En gang i kvartalet rengøres filteret i topstykket. Mindst en gang hver 6. måned skal røret i væggen renses med en støvsuger.

Når du vælger en indblæsningsventil, skal du kontrollere, hvilket temperaturområde den er beregnet til. Ellers, hvis denne betingelse ikke er opfyldt, vil den simpelthen ikke kunne fungere fuldt ud.

Det er også vigtigt at vælge enheden korrekt efter længde – den indvendige blok skal gå gennem væggen helt igennem.

Der findes to typer ventiler: til luftinfiltration og til indblæsningsventilation. De har samme funktion – at forsyne bygningen med frisk luft.

Infiltrationsventilen fungerer autonomt og behøver ikke at blive styret. Den er næsten usynlig og opvarmer luften effektivt. Den kan installeres både under bygningens opførelse og i væggen på et hus, hvor folk har boet længe.

Hvor skal indblæsningsventilen installeres

Der findes tre hovedmuligheder for installation af indblæsningsventilen:

1. Over en varmekilde. I dette tilfælde kommer den udendørs luft ind i rummet allerede opvarmet, og dens konvektion stimuleres også.
2. I en højde af 2/3 fra vinduet, hvilket er omkring to meter fra gulvet, og i en afstand på 0,3 m fra vindueskarmen. Luftmassen vil blive rettet mod loftet, hvor den blandes med den varme rumluft.
3. På steder med høj fugtighed. Det kan være et hjørne af huset, der allerede er begyndt at blive dækket af skimmelsvamp.

Vægventilatorer installeres ikke kun i væggene på private huse, men bruges også til at forbedre indblæsningsventilationen i lejligheden. Ofte placeres de på de nederste etager i etageejendomme – det bedste sted er mellemrummet mellem vindueskarmen og radiatoren.

Disse enheder er efterspurgte i børneinstitutioner, hvor frisk luft er særligt vigtig. Med en sådan konstruktion sikres et optimalt indeklima i rum til opstaldning af dyr og fugle.

En ventilator eller et indblæsningsventilationsanlæg kan installeres på alle vægge. Ventilen påvirker ikke vægkonstruktionen og ødelægger ikke facadens udseende.

Det er en fejl at tro, at du ved at installere én ventil løser problemet med mangel på ren luft. Dette er kun muligt, hvis enheden til mekanisk ventilation er inkluderet i dens konstruktion. Når dette ikke er tilfældet, sker luftudskiftningen som følge af trykforskellen inde i rummet og udenfor.

En vægventil ved et trykfald på op til 10 Pa, som forekommer under normale forhold, giver en indstrømning på op til 30 m³/h. Dette er normen for én person.

Ved en større trykforskel øges også den luftmængde, der kommer ind i rummet. Derfor skal du for at opnå den ønskede effekt installere en ekstra ventil eller tvungen ventilation.

Der produceres også tilluftsventiler, som indbygges i ventilationsskakte. Dette gøres normalt på toilet, badeværelse, køkken. Før montering skal du teste trækket. For at gøre dette kontrolleres tilstedeværelsen af luftindstrømning med åbent vindue, ved hjælp af en tændt tændstik holdt til åbningen.

Hvis det viser sig, at den eksisterende ventilation fungerer dårligt, vil den i væggen installerede tilluftsventil ikke garantere tilstrømning af frisk luft i det volumen, den er beregnet til.

Disse manuelle kontrolmetoder kan virke i den varme årstid. Den luft, der opvarmes af sommersolen, bliver tungere end i køligt vejr. På grund af dette falder trykket i ventilationskanalen, og selv med et tilfredsstillende fungerende system vil flammen eller et stykke papir ikke blive tiltrukket.

Mere om metoder til kontrol af lejlighedsventilation er beskrevet i denne artikel.

Derudover bør du overveje følgende regler:

1. Hvis tilluftsventilens gennemstrømning er ret stor, og dens konstruktion ikke giver mulighed for justering, kan du ikke installere to sådanne enheder over for hinanden. Om vinteren, når ventilationen fungerer mest aktivt på grund af trykforskellen mellem inde og ude, vil der opstå træk.
2. Ventildækslet skal have plads frit i mellemrummet mellem vindueskarmen og varmeapparatet. Hvis radiatoren er lunken, vil luften, der kommer ind gennem den brede ventil uden justering, ikke nå at blive varmet op, og temperaturen i rummet vil falde. Og hvis mængden af indkommende luft er utilstrækkelig, skal du overveje ekstra ventilation.

Når du vælger et sted til montering af ventilen på facaden, skal du overveje, hvilken retning denne væg vender. Det er bedre, når luftindtaget ikke sker fra gadesiden, hvor der er aktiv trafik, men fra gården.

Sådan udfører du monteringen af ventilen selv

Det sværeste ved installation af en tilluftsventil er at lave et gennemgående hul i væggen. Hvis det er forudset i projektet, er arbejdet ikke særlig svært. Når huset er bygget, og der ikke var planlagt installation af tilluftsventiler i dets vægge, skal du gøre det selv eller invitere en specialist.

Der kræves ikke tilladelse til dette arbejde, da reglerne tillader at lave enkelte ventilationsåbninger med et tværsnit på op til 30 cm i en bærende væg uden nogen godkendelser. Du kan skære et hul i væggen på to måder.

Boring af hul på første måde

Ofte bruger du en borehammer til at bore hullet. Først markerer du konturen på væggen og tilføjer en tolerence til cylinderens diameter, så huset let kan passere gennem hullet. Da tykkelsen på en bærende væg normalt ligger mellem 40-100 cm, vælger du ventilens længde inden for samme interval.

Hvis der er armering i betonen, borer du den med metalbor.

Næste trin: du borer en række små huller på 10-12 mm langs den ydre kontur. Afstanden mellem hullerne er ca. 10 mm. Derefter slår du restmaterialet ud mellem hullerne med en hammer og en mejsel.

Det vil ikke være muligt at opnå et hul med perfekt form på denne måde, og der kan desuden forekomme afskalninger og revner på væggen.

Anden måde at bore hul på

Du kan hurtigere og mere effektivt få et hul med diamantboring.

Den boremaskine, der anvendes, og som er udstyret med en diamantkrone i stedet for et almindeligt bor, er udstyret med:

• kraftig motor;
• boredrev;
• et sæt diamantkroner med forskellige diametre;
• en styreskinne fastgjort til stativet.

Takket være at vand automatisk tilføres borezonen til afkøling af værktøjet, skylles støvet også væk. Hullet i væggen vil have præcise dimensioner og en helt glat overflade indvendigt.

En trinvis beskrivelse af diamantboringen er som følger:

1. Du markerer stedet for montering af borestangen. For at gøre dette afsætter du et stykke på væggen svarende til afstanden mellem basisankeret og kronen.
2. Du borer et teknisk hul ved hjælp af en borehammer.
3. Du fastgør stativet ved først at slå ankeret ind i det tekniske hul. For at stativet ikke beskadiger væggen, lægger du et stykke blødt materiale under det.
4. Du fastgør en film på gulvlængde og ca. 300 mm bredde under det sted, der er beregnet til montering af en gummimanchet. Dette forhindrer væggen i at blive snavset af kølevæsken.
5. Du sætter manchetten ind i boremaskinens hus, hvor der er et specielt sted til det. Derefter tilslutter du slangen til udløb af kølevæsken ved at sætte den på studsen og fastgøre den sikkert med en klemme.
6. Du samler boremaskinen trin for trin. Til sidst monterer du en diamantkrone med den rigtige diameter. For at tilføre vand tilslutter du slangen til maskinens håndtag.
7. Når arbejdstrykket er nået ved at pumpe pumpen med en håndpumpe, venter du, indtil maskinen når fuld hastighed, og begynder at bore. I denne tid sprøjter kølevæsken borestedet, hvilket både afkøler værktøjet og fjerner snavs.

Når vægtykkelsen overstiger 50 cm, kan kronens længde være utilstrækkelig til at bore helt igennem i én omgang. Derfor slår du først betonkernen ud af kronen, og derefter monterer du en forlænger og fortsætter processen.

Efter at have tændt for enheden føres kronen hen til væggen, indtil den er i fuld kontakt. Derefter må du ikke trykke for hårdt på justeringshåndtaget, da det kan medføre, at tænderne på det roterende diamantværktøj knækker.

Når boringen er færdig, afmonteres enheden i omvendt rækkefølge. Den våde betonstøv under manchetten fjernes med en fugtig klud.

Montering af indblæsningsventilen

Når hullet er klar, går man i gang med selve monteringen af ventilen. Infiltrationskanalen skubbes ind på dens plads udefra, så den flugter med væggen.

Røret pakkes først ind i isolering. Indendørs skal røret stikke lidt ud. Det resterende frie rum i hullet fyldes med skum, og der indsættes varmeisolering i røret. Denne beskytter også mod støj.

Når der bores et gennemgående hul til en tilførselsventil, skal der holdes en hældning på ca. 3° mod gården. Hvis dette ikke overholdes, vil der samle sig fugt i kanalen.

Næste trin er montering af grillen. Monteringsstedet på grillen og på ydervæggen påføres silikone, hvorefter den sættes i kanalen. Derefter monteres ventilens indre, efter først at have påført silikone på monteringsstederne. Når filterskiven fastgøres til indervæggen, afsluttes monteringsprocessen for tilførselsventilen.

Efterspurgte modeller af indblæsningsventiler

Tilførselsventilen «Domovent» er særlig populær hos forbrugerne. Dens labyrintform gør det muligt at udføre grovfiltrering af luftmasserne og efterfølgende lede strømmen hen til en varmeanordning. Den er udstyret med mekanisk regulering af lufttilførsel og et filter, der ikke kræver periodisk udskiftning.

Også modellen KPV 125, fremstillet af en indenlandsk producent, er efterspurgt. Da dens længde varierer mellem 400-1000 mm, kan man altid finde en passende krop til montering i væggen. Udadtil lukkes denne ventilationskanal med et gitter af støbt aluminium med cirkulært tværsnit og et myggenet placeret efter gitteret.

Samme ventiler produceres i Finland, men prisen er halvt så høj som de indenlandske. Produkter fra Kina er også til salg og er billigere end dem fremstillet i Rusland. Italienske ventiler KIV Quardo har gode egenskaber. De er udstyret med et firkantet hoved, hvilket adskiller dem fra de finske modstykker.

KIV-ventilen produceres i to udførelser – med et firkantet hoved (KVADRO) og med et rundt. Den første ser mere æstetisk ud (+)

Rektangulære kanaler har vægventiler SVK-75. En forbedret version af tilførselsventilen er ventilatoren «Tion O2». Den har en rektangulær form, små dimensioner og er udstyret med opvarmning, så den kan fungere ved lave udendørstemperaturer.

Hvis boring af væggen af bestemte årsager ikke kan udføres, kan man forbedre indeklimaet ved hjælp af et airconditionanlæg med tilførselsluft.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Et godt valg af produkt til montering i væggen:

Video om nytten af en ventilationsventil med varmegenindvinding:

Hvis der i dit hus er et problem med tilførsel af ren luft, er en vægmonteret ventilationsventil den bedste løsning. På markedet findes der mange forskellige vægmonterede tilførselsventiler. Det er ikke svært at vælge en model, der passer til det specifikke rum.

Har du erfaring med at genoprette tilførselsventilation? Eller har du selv monteret en vægventil? Del endelig informationen med vores læsere. Du kan efterlade kommentarer og stille spørgsmål i formularen nedenfor.