Sådan laver du et gulvafløb til bruser under fliser: guide til konstruktion og installation

Når vi selv indretter badeværelser i sommerhuset, huset eller lejligheden, stræber vi oftest ikke efter at spare, men efter at tilpasse rummet til personlige behov. Derfor vælger vi sjældent færdige løsninger, men installerer i stedet et gulvafløb under fliser og bygger et unikt brusebad. Selvom vi gerne vil opnå et perfekt resultat, ved ikke alle af os, hvordan dette arbejde udføres. Er du enig?

Vi deler alle detaljer og nuancer ved etablering af et brusebad uden traditionel bund og standardkonstruktioner med dig. Vi fortæller dig om typer af sanitetsafløb, retningslinjer for valg af dem og de materialer, der kræves for at realisere ideen.

I vores artikel finder du alle svar på spørgsmål fra gør-det-selv-håndværkere og kunder af entreprenørhold. Processen med at bygge bruseren selv er detaljeret beskrevet. Diagrammer, fotos og en videoudvalg vil i høj grad lette forståelsen af informationen.

Varianter af afløb, deres funktioner og forskelle

Afløbsenheder af denne type adskiller sig i udseende, indvendig konstruktion og højde. Dekorative gitre er den eneste synlige del, og selvfølgelig vurderer vi først og fremmest deres form, som kan være rund eller oval, firkantet eller rektangulær, i form af en trekant eller en lang rende.

Gitre til afløb er fremstillet af forskellige materialer. Det mest holdbare, kvalitetsfulde og prismæssigt overkommelige er af mat eller poleret rustfrit stål. Også brugt er hærdet glas, krom, messing. Mindre holdbart, men billigere, er plast. Plastik vil gøre sin pligt i den forventede levetid, men sammenlignet med rustfrit stål vil det se for fattigt ud.

Et åbent brusebad uden bund gør badeværelset visuelt mere rummeligt. I et standardstørrelse rum vil placeringen i et hjørne være optimal.

Gitteret vælges som regel baseret på ens egen smag… Men man bør mere grundigt og objektivt se på variationen af afløb afhængigt af typen af vandindtagsenhed. Klassificeringen her er som følger:

• Punkt-afløb. De er en lille vandindtagstrakt, dækket af et gitter. De kan installeres hvor som helst: i midten, i et hvilket som helst hjørne, direkte under brusehovedet osv.;
• Lineære. Vandindtagsdelen er udført som en rende, der er dækket med et gitter. De monteres både langs kabinens vægge og i midten af bruseren.

De mest kapacitetsstærke med hensyn til mængde af spildevand er lineære afløb. De kan justeres i længden, og deres gennemstrømningskapacitet er let at beregne i forhold til vandforbruget. Uundværlige i brusere, hvor flere personer vasker sig samtidigt, og ved brug af moderne brusehoveder i stilen 'tropisk regn'.

Afløbet i form af en rende kan placeres både i midten eller ved væggen samt ved indgangen. Ud over hovedfunktionen har det så en sekundær funktion – det skaber en barrierefri vådzone på gulvet.

I et bruseafløbssæt indgår følgende hovedelementer:

• hus (plastik, stål, støbejern);
• aftagelig dekorativ rist (frontpanel) og en si til at opsamle hår og andet affald under den — begge dele sidder oven på afløbshuset og hviler på det;
• vandindtagstragt med tætningselementer (vandtætningsmembran og trykstålsflange til fastgørelse);
• sifon;
• afløbsstuds i nederste del, gennem hvilken vandet løber til kloakken.

Nu om materialet, som selve afløbet er fremstillet af. Støbejern installeres udelukkende på industrielle anlæg, i offentlige svømmebassiner, bade. Ulemper: kompliceret montering på grund af tung vægt. Fordele: styrke, forbedret gennemstrømningskapacitet.

Rustfrit stål – et materiale, der opfylder kravene til lokaler med strenge sanitære normer (hospitaler, børnehaver, kantiner). Stålprodukter er nemme at rengøre og holde i orden.

Under private forhold kan man sagtens bruge plastik, materialevalget er ikke så vigtigt, selvom rustfrit stål naturligvis er at foretrække. Det er korrosionsbestandigt, holdbart, pålideligt.

Og endelig, når man vælger afløb, tager man hensyn til dets højde, som varierer inden for 55-180 mm. Dette afgør, hvor meget gulvniveauet skal hæves. Man bør ikke forsøge at minimere denne egenskab, da høje afløb har bedre gennemstrømningskapacitet.

Afløbet er en kompleks konstruktion. Det sikrer ikke kun bortledning af brugt vand, men også filtrering af affald, tætning af samlingszonen, beskyttelse mod kloaklugte, adgang til afløbssystemet til inspektion.

Industrien producerer modeller med justerbar halshøjde, de kan uden problemer tilpasses den eksisterende afretningslagstykkelse. Moderne modeller af bruseafløb er designet til vandtemperatur op til +80-85 °C, ristene tåler vægt op til 300 kg og mere.

Opbygning af vandlås og udløbsrør

Sifonens formål er at forhindre ubehagelige lugte fra kloakrørene i at trænge ind i badeværelset. Denne funktion varetages af en vandlås, der er placeret inde i sifonen. Men hvis bruseren ikke bruges regelmæssigt, tørrer afløbet gradvist ud, og lugte begynder at sive ind.

I dette tilfælde skal afløbssystemet udstyres med både en vandlås og en 'tør' lås. Dens pålidelighed vil blive øget mange gange, fordi der i et gulvafløb med en 'tør' lås er flere klapper, der lukker for afløbet under egen vægt. Klapperne åbnes af strømmen af spildevand og lukker sig derefter igen.

I uopvarmede, kolde rum skal gulvafløb også udstyres med en mekanisk lås, der ikke fryser til ved frost og har en særlig vandafledende ring. Hvis der opstår et brud i fugtisoleringen, vender vandet tilbage til afløbet gennem huller i denne ring.

Gulvafløbet skal forsænkes i det eksisterende gulv. Hvis det ikke er muligt, må gulvet hæves, dvs. bygge noget i retning af en platform.

Bruseafløb adskiller sig også i forhold til tværsnittet af kloakrøret, de tilsluttes. De har et lodret eller vandret udløbsrør. Diametrene på udløbsrøret og kloakrøret skal matche hinanden.

Hvis der er lodret afløb, vil tværsnittet være 110 mm. Sådan en løsning er velegnet til landhuse og sommerhuse, hvor kloakken i dette tilfælde tilsluttes nedefra.

Den anden mulighed, hvor tilslutningen til kloakrøret er sideværts (vandret), anses for at være mere universel, og for lejligheder i etageejendomme er den den eneste mulige. Til husholdningsformål er en diameter på 40-50 mm tilstrækkelig i dette tilfælde.

Vigtigste kriterier for valg af afløb

Da afløb findes i et bredt udvalg, giver det mening at opremse, hvilke parametre og i hvilken rækkefølge man bør fokusere på.

Første trin – bestem, om udløbet til kloakken skal være vandret eller lodret. Et gulvafløb med vandret udløbsrør har en lavere højde og anvendes, hvis der er begrænsning i afretningens tykkelse.

En enhed med lodret udløb kan kun tilsluttes et kloakrør, der er placeret tilstrækkeligt lavt.

Andet trin – valg af gulvafløbets kapacitet. Med hensyn til denne karakteristik spænder intervallet fra 0,4-2,0 liter i sekundet. Jo større diameter på udløbsrøret, desto højere er afløbets kapacitet.

Med en vandlås forhindres luft fra kloakken i at sive ind i rummet takket være en vandprop. Vandet befinder sig konstant i den nederste bøjning og fylder hele det indre rum.

Tredje trin – vælg mellem vandlås og 'tør' lås. Beslutningen afhænger af, hvor ofte brusekabinen vil blive brugt.

Vandlås indebærer, at der konstant er noget vand i afløbet, mens en 'tør' lås beskytter mod ubehagelige lugte, selv når afløbskanalen tørrer ud. Den er nyttig ikke kun, når bruseren bruges sjældent, men også ved installation af afløb i gulvvarme.

Med vand er låsens klapper hævet. Når der ikke er vand, er klapperne sænket og lukker røråbningen, så kloakgasser ikke trænger ind.

Og først ved trin fire handler det om afløbets udseende - nærmere bestemt den ydre del (afløbsristen). Det er vigtigt, at den passer harmonisk med rummets generelle design, størrelse og farve på fliserne.

Femte trin - til sidst overvejer man, om man skal købe en billigere ikke-højdejusterbar afløb eller betale ekstra for en justerbar model. Omhyggelig montering, opdeling af monteringsoperationer i snavsede og rene, høj præcision i tilpasning til gulvflisernes niveau - det er fordelene ved højdejusterbare afløb.

Monteringsvejledning trin for trin

Hvis huset er under opførelse, er der ingen komplikationer med at lave et bruseafløb. Betongulvets monolit gør det muligt at installere et lodret kloakudtag. Men i en lejlighed i en etageejendom er afretningens tykkelse utilstrækkelig selv til et vandret udtag, så gulvniveauet skal hæves med 10-15 cm.

Og i eksisterende huse skal man først fjerne den gamle belægning helt og fjerne affald. På det blottede underlag skal kun kloakrøret være tilbage. Det er sandsynligvis støbejern, og dets levetid er for længst udløbet. Det er bedst at udskifte et sådant rør med et nyt plastikrør, hvori afløbets afgangsrør føres ind.

Gulvet ligner en lagkage. Det består af flere lag afretning og vandtætning. Derudover kan der lægges varmeisolering. Det er ønskeligt, at fliserne, der dækker gulvet, har en skridsikker effekt.

#1. Valg af værktøj og materialer til arbejdet

Montering af afløb udføres samtidig med opbygningen af et vandtæt gulvbelægning. Ud fra dette skal man forberede værktøjet.

Til at lægge afretning kræves der for eksempel spande, en skovl (eller mixer) til at blande mørtlen, murskeer, spartler og river til at påføre den på underlaget og udjævne. Til nedtagning af eksisterende gulv - en borehammer (slagboremaskine), mejsel, hammer.

Du vil også få brug for følgende værktøj:

• målebånd, laserniveller, kniv, lineal, vinkel;
• fliseskærere;
• sæt skruenøgler og skruetrækkere;
• bidetang;
• stiksav og lign.

Liste over nødvendige materialer (mængden afhænger af gulvareal):

• tør cement-sandblanding til afretning (beregnet 5 kg pr. 1 kvadratmeter);
• letklinkerbeton, porebeton til at 'lette' det nederste lag af afretningslag (for at reducere belastningen på etageadskillelser);
• ekspanderet polystyren i plader til varmeisolering (50 mm tykkelse);
• vandtætningsmembran (dæmpningsbånd);
• tætningsmasse (med en fordeling på 3 kg pr. 1 m³);
• isoplast;
• fliseklæber (forbrug op til 5 kg pr. 1 kvadratmeter);
• fugemasse til samlinger, silikonefugepaste.

Og vigtigst af alt: gulvafløb i komplet sæt (med beslag og lign.), plastrør, keramiske gulvfliser.

#2. Forberedelse af underlaget til installation af afløbet

Trin 1 — lægning af afløbsrør til kloak. Afløbsrøret fra gulvafløbet indføres i kloakken med den nødvendige hældning (2 cm pr. løbende meter) og samlingskonturen fyldes med tætningspasta. Om nødvendigt samles bruseafløbet med andre afløb — fra køkken, vaskemaskine.

For at sikre effektiv bortledning af spildevand skal afløbsrørets længde være så kort som muligt og uden bøjninger. Sørg for, at rørets hældning mod kloakken er tilstrækkelig (2%).

Trin 2 — beregning af afretningslagets højde (foreløbig afmærkning). Udfør følgende trin:

• sæt nivellementet, så det viser aksen på afløbsrøret til kloakken;
• sæt gulvafløbet 1,5 cm over afløbsrøret (orientér efter akserne);
• flyt strålen til gulvafløbets risthøjde;
• læg ristens tykkelse til samt yderligere 1-1,5 cm til hældningshøjden for normal vandafledning (baseret på 1 cm pr. løbende meter);
• fra linjen, der angiver ristens installationshøjde, afsæt tillægshøjden opad og flyt nivellementets stråle til den nye markering.

Derefter skal du markere strålens projektion på væggen med en blyant eller tusch – det er den højde, som gulvet i brusekabinen skal hæves til.

Trin 3 — forberedelse af underlaget. På dette trin udføres et grovafretningslag:

• rengør gulvet, fyld revner, fjern skader og ujævnheder;
• ud fra at der i hovedafretningslaget indlægges 5 cm tykt ekspanderet polystyren, og at selve afretningslaget ikke må være mindre end 3 cm, afsæt på væggen 8 cm nedad fra mærket (se forrige punkt) og få et nyt mærke – dette er overkanten af grovafretningslaget;
• støb afretningslaget — for at reducere vægt og belastning på etageadskillelser anvendes letbeton (porebeton, letklinkerbeton) eller porebetonblokke, der fastgøres med armeringsnet og cement-sandstøbning i et 3 cm lag.

Langs væggene lægges dæmpningsbånd for at skabe en 'flydende' effekt og beskytte afretningslaget mod eventuelle revner. Tør afretningslaget som foreskrevet i bygningsreglementet i mindst 14 dage, hvis der i det rum, der indrettes, opretholdes en temperatur på mindst stabile +20º.

Trin 4 — vandtætningsbehandling. Vi bruger smøremembran — bitumen eller anden tætningsmastik. Påfør den med en pensel i flere lag på hele overfladen med overlap på væggene. Omhyggeligt smøres hjørner og samlinger mellem vægge og gulv — de mest sandsynlige steder for skimmel- og svampespredning.

Vandtætning vil forhindre oversvømmelse af nedenliggende etager og kælder, beskytte mod spredning af patogene mikroorganismer, forekomst af overskydende fugt og ubehagelige lugte.

Mastik danner en elastisk vandtæt film. For at øge pålideligheden kan alle samlinger tætnes med rulle-vandtætningsmateriale, der strækker sig op til 25-30 cm i højden, og ovenpå påføres et nyt lag mastik. Vandtætningsbehandlingen skal gentages flere gange efterhånden som gulvlagene opbygges. Læs videre om, hvordan man korrekt udfører vandtætning under fliser i badeværelset.

Trin 5 — valg af placering til gulvafløb. Eksperimenter med fliseopstillingen og vælg placeringen af gulvafløbet, så hele gulvets udseende er æstetisk. Afløbets dekorative rist skal placeres symmetrisk i forhold til fliser og flisefuger.

Det er godt at fjerne en flise og på dens plads montere et punkt-afløb. Hvis flisen er stor, placeres afløbet i samlingen mellem to/tre/fire elementer. Det anbefales også at placere hjørne- og lineære afløb på hele fliser, så unødvendig skæring undgås.

#3. Installation og opbygning af varmeisolering

Trin 6 — installation af gulvafløb. Saml afløbshuset, fastgør det, sæt udløbsrøret i bunden ind i afløbskloakrøret.

Trin 7 — etablering af varmeisoleringslag. Skær polystyrenplader i stykker. Tilpas skærelinjerne nøjagtigt til konturerne af de eksisterende kloakkomponenter, læg polystyren på gulvet. Takket være varmeisolerende egenskaber vil polystyren forhindre varmetab til væggene.

Ekstruderet polystyren har gode varmeisoleringsegenskaber og modstandsdygtighed over for vandoptagelse. Enhver vandtætning kan kombineres med denne isolering, undtagen bitumenbaserede mastikker, der indeholder organiske opløsningsmidler.

Langs omkredsen er der også brug for en dæmpningsstrimmel, men det er bedre at skære den i hånden af samme materiale, bare tyndere (3 cm). Samlinger mellem polystyrenstykker tætnes med tape for at forhindre kulde fra betonen nedenunder i at trænge ind.

#4. Etablering af gulvafretning

Trin 8 — støbning af andet lag afretning og dannelse af fald i gulvet. Vi dækker isoleringen med armeringsnet. Vi opsætter lister-«pejlemærker» for at markere faldet mod afløbet. Standard lister kan købes i butikken eller laves selv af træ.

Hvis du er heldig med modelvalget, kan du i sættet til gulvafløbet finde et sæt styreskinner med varierende tykkelse i længden (de samme «pejlemærker»). Samlet udgør de en ramme, der letter støbning af afretning med fald mod afløbshullet.

Efter at have sat «pejlemærkerne» og kontrolleret alle mål, støber vi gulvet med almindelig cementmørtel af cement og sand i forholdet 3-4 dele sand til 1 del cement. Afretningen skal dække afløbsenheden helt. Kun flangen forbliver synlig. Vi stræber efter at få overfladen så plan som muligt, faldet laves med 1 cm pr. løbende meter.

For at lave et fald «som en konvolut» deler man overfladen betinget i 4 dele med snit, idet man hælder hver del mod afløbet, som er placeret i midten af gulvet.

Det er lettest at lave fald mod et rendeafløb placeret langs væggen, da det er rettet mod én side. Til et punktafløb i midten skal gulvfaldet laves fra fire sider, hvilket teknisk set er meget sværere. Når arbejdet er færdigt, tørrer vi afretningen i 3-4 dage.

Trin 9 — fugtisolering. Vi lægger et fugtisoléringsunderlag (isoplastplade) oven på den tørre afretning. Vi skærer et hul, fører flangen ud gennem det og fastgør den med skruer i kanterne. Isoplasten smeltes fast på overfladen ved at opvarme bagsiden med en loddebrænder. Vi fuger igen hjørner og samlinger mellem gulv og vægge med tætningsmastiks.

#5. Udførelse af afsluttende arbejde

Trin 10 — montering af afløbet. I afløbshuset placerer vi vandlåsen, prøver det dekorativt gitter, og lægger en gummitætningsring under det.

Trin 11 — støbning af tredje lag afretning. Vi fjerner midlertidigt gitteret fra afløbet og dækker hullet med et stykke fugtisolering for ikke at tilsmudse indersiden af afløbet. Vi laver den sidste afretning på samme måde som den forrige. Samtidig efterlader vi en lille højdereserve, som gulvniveauet kan hæves på det sidste trin, når fliserne lægges. Denne reserve svarer til flisetykkelsen plus 1-2 mm (tillæg til klæbemiddellaget).

Den sidste tørring er den længste. Afretningen skal hærde, hvilket i gennemsnit tager 25-28 dage, men det er bedre at holde en fuld cyklus på 43 dage. Samtidig skal man opretholde moderat luftfugtighed (de første dage regelmæssigt fugte overfladen), temperatur +20-22 °C, samt beskytte rummet mod træk og direkte sollys.

Hemmeligheden bag et korrekt geometrisk mønster: 1) Spænd snore symmetrisk fra omkredsen til afløbet; 2) Når du limer hver flise, sørg for at dens kanter er parallelle med omkredsens side eller svarer til den vektor, som snoren angiver.

Trin 12 — fliselægning. Læg fliserne i retning fra afløbet mod væggene, brug fliseklæber og skær forsigtigt til på de nødvendige steder. Tør i 1-2 dage.

Hermed er monteringen af bruseafløbet endelig afsluttet. Det er tilbage at fuge flisefugerne med vandtætte fuge materialer.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Indvendig opbygning af et bruseafløb (eksempel med et bakkeafløb):

Montering af bruseafløb:

Fliselægning i brusekar med hældning:

Afslutningsvis kan man sige, at gulvafløbet på badeværelset er en praktisk og original idé. Populariteten af åbne brusekabiner skyldes ikke kun deres moderne design, men også bekvemmeligheden. Det eneste, der skræmmer mange, er risikoen for at oversvømme tilstødende rum og lavere etager. Men hvis monteringen er udført professionelt, er der ingen grund til bekymring og kan det ikke være!

Hvis du efter at have læst materialet har spørgsmål, eller hvis du selv har installeret et bruseafløb, så del din erfaring med vores læsere. Det ville være godt, hvis du tilføjer et foto af dit eget håndværk i kommentaren.