Sådan installeres en automatisk afbryder: trin-for-trin installationsvejledning

Eltavler, der er placeret på trappeopgangene i etageejendomme, er under kontrol af elektrikere fra administrationsselskabet. Men du må være enig: Det er enhver hjemmemesters pligt at kende formålet med de elektriske enheder, der er indeholdt i metalboksen.

Vi foreslår, at du lærer, hvordan du installerer en automatisk afbryder, hvis der opstår et akut behov. Vi vil fortælle dig, hvordan afbryderen er opbygget, og give anbefalinger til valg af et elektromekanisk apparat.

Denne viden vil hjælpe dig med selv at udskifte apparatet og træffe foranstaltninger i en nødsituation, når afbryderen er udløst.

Hvorfor er viden om elektricitet nødvendig

Information om elektriske apparater, kendt fra skolens fysiktimer, er ikke tilstrækkelig til praktisk brug.

Den almindelige forbruger støder oftest på automatiske afbrydere, da det er dem, der udløses på grund af netværksoverbelastninger. Det er ikke nok blot at vende kontakthåndtaget tilbage til den normale position; man skal nødvendigvis finde årsagen til udløsningen, ellers kan situationen gentage sig inden for kort tid.

For at kunne orientere dig i indholdet af eltavlen (som i øvrigt er et obligatorisk element i energisystemet i private huse), skal du kende sammensætningen og formålet med alle enheder – impulsrelæer, lastafbrydere, fejlstrømsafbrydere osv.

Er det nødvendigt at kunne udskifte automatikken selv? Vi anbefaler først at studere teorien, og ved den første udløsning også praksis.

Sagen er, at der ikke altid er mulighed for hurtig hjælp fra fagfolk: i weekenden hviler elektrikere ligesom alle andre. Og hvis huset er på landet eller i en landsby, er det bedre at lære elnettet og de tilhørende enheder grundigt at kende.

Konstruktion og formål med afbryderen

På trods af navnet – 'automatisk' – udløses denne type afbryder kun i én retning – den åbner det elektriske kredsløb (ved overskridelse af mærkestrøm eller overbelastning som følge af samtidig tænding af flere kraftige apparater). Tænding, det vil sige lukning af kredsløbet, kan kun ske på én måde – manuelt.

I modsætning til en simpel enkeltpolet kontakt har en automatisk afbryder en mere kompleks opbygning. Skematisk ser den klassiske version (uden elektronisk enhed) således ud.

Klemmerne er placeret foroven og forneden, hvor den øvre er forbundet med en fast kontakt, og den nedre er tæt forbundet med en metalplade, der fungerer som en termisk udløser. Når materialets temperatur stiger, deformeres pladen (+)

Der findes flere måder at udløse udløsningsprocessen på:

• manuel betjening – tænd/sluk via et lille håndtag;
• påvirkning af kortslutningsstrømme;
• overbelastning – overskridelse af de nominelle strømparametre.

For at den kraftige termiske påvirkning ikke brænder afbryderen af, er der et lysbueslukningskammer (et sæt isolerede kobberplader), der afkøler og bryder den elektriske lysbue.

Valg af elektromekanisk apparat

Under hensyntagen til belastningsparametrene og kablets karakteristika kan man vælge en enhed til montering i el-tavlen. Alle nødvendige oplysninger om den elektromekaniske enhed findes på dens frontpanel.

Evnen til at afkode afbryderens mærkning vil hjælpe med at træffe det rigtige valg.

På første linje er produktets mærke normalt angivet. Det er bedst ikke at spare, men at vælge en automatisk enhed fra en kendt producent: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Spænding, frekvens og mærkestrøm

På næste linje findes information om to vigtige egenskaber – spænding og frekvens. Det mest almindelige 'format' – 220/400V 50Hz. Det betyder, at man kan tilslutte både én og tre faser ved 50Hz.

Hvis man ser på alle konstruktionstyper, vil overensstemmelsen mellem poler og spænding være som følger:

• 1-polet – 220 V, (1 ledning – fase);
• 2-polet – 220 V (2 ledninger – fase/nul);
• 3-polet – 380 V (3 ledninger – faser);
• 4-polet – 380 V (3 faser/1 nul).

Nominel strømværdi begrænser brugen af visse kabeltyper – og dette skal du bestemt tage højde for, når du vælger automatik. Derfor, når du køber en afbryder til el-tavlen, skal du kontrollere, hvilke typer ledninger der indgår i opbygningen af det samlede kredsløb.

En foreløbig beregning af autobryderens nominelle værdi baseres på data om den samlede effekt af forbrugerne, tilstedeværelsen af startstrøm for nogle elektriske apparater, strømstyrken og den beregnede efterspørgselsfaktor.

Du må under ingen omstændigheder tage udgangspunkt i den maksimale netspænding, ellers kan følgende ske.

Forestil dig, at køb af nye husholdningsapparater fører til overbelastning og konstant udløsning af autobryderen. Du vil øge dens effekt og erstatte den med en ny, der har en højere nominel strømværdi.

Som et resultat, når flere kraftige apparater tilsluttes nettet, vil afbryderen ikke udløses, men ledningerne bliver overophedede, hvilket resulterer i en kortslutning (isoleringen smelter, og der opstår brand).

Hvis kablets tværsnit ikke svarer til belastningen, skal belastningen reduceres (eller kommunikationen opdateres). Men man må ikke vælge en automatisk afbryder baseret på maksimal belastning – kun på kablet (+)

Kredsløbet skal udformes således, at det svageste led er den automatiske afbryder (ikke ledningerne), som er designet til at beskytte mod overbelastning.

Er tidsstrømskarakteristik vigtig?

Bogstavbetegnelsen for tids-strøm karakteristikken (VTX) går forud for den numeriske markering, der angiver mærkestrømmen.

For at forstå essensen af VTX, lad os gennemgå formlen:

k=l/ln, hvor

• l – strømmen i nettet;
• ln – mærkestrømmens værdi;
• k – multiplikationsfaktoren.

Kategorien afhænger af multiplikationsfaktoren:

• B – 3<k<5
• C – 5<k<10
• D – 10<k<20

Overensstemmelsesgrafen er tydeligt vist på figuren:

Tre zoner, farvet i forskellige nuancer, angiver VTX-kategorierne: rød – kategori B, blå – kategori C, grøn – kategori D (+)

Afbryderens udløsningshastighed afhænger helt af multiplikationsfaktoren: jo større den er, desto hurtigere sker frakoblingen. Til husholdningsbrug anvendes de nævnte kategorier, men ud over dem kan man støde på automatiske afbrydere med VTX-kategorierne G, K, L, Z.

En beskyttelsesafbryder B16 udløses momentant ved en strøm på 150 A, mens D16 først udløses efter opvarmning af pladen, efter nogle minutter. Den mest almindelige kategori C bruges i husholdninger og industri, i net med mellemstore og små startstrømme. Kategori B er hurtigudløsende og bruges i gamle netkredsløb.

Det skal bemærkes, at omgivelsestemperaturen også påvirker udløsningshastigheden. Sammenhængen er: jo højere temperatur, desto mindre strøm kræves for at aktivere afbryderen.

Erfarne elektrikere tager hensyn til denne overensstemmelse ved samling af el-tavler og forsøger at efterlade lidt fri plads inde i tavlen for at undgå overophedning som følge af drift af mange enheder.

Glem heller ikke reglen om selektivitet: af alle beskyttelsesenheder, der er indsat i kredsløbet, skal den, der er tættest på overbelastningsstedet, udløses først. Hvis den nærmeste afbryder ikke reagerer, men den næste (f.eks. opgangsafbryderen) udløses, er enhedens parametre forkert valgt.

Poltal, brydekapacitet og strømbegrænsningsklasse

Antallet af poler på moderne automatafbrydere kan variere fra 1 til 4, hvor 1- og 2-polede enheder betjener enfasede kredsløb, og 3- og 4-polede enheder betjener trefasede kredsløb.

PKS – det er den maksimale (nominelle) koblings- (afbrydelses) kapacitet. Dens værdi angiver størrelsen af den maksimale kortslutningsstrøm (KSS), ved hvilken afbryderen stadig kan udløse.

Parametrene for KSS må ikke overstige PKS, ellers bortfalder beskyttelsesgarantien. Hvis afbryderen har ydet beskyttelse mod KSS flere gange, er dens levetid sandsynligvis opbrugt, og den skal udskiftes.

I private hjem anvendes oftest enheder med PKS på 4,5 kA, men der findes modifikationer på 6 kA og 10 kA. De sidstnævnte er relevante til industriel brug (+)

Og den sidste karakteristik er strømbegrænsningsklassen. På etiketten kan der stå klasse 1, 2 eller 3, i nogle tilfælde er denne indikator ikke til stede. Hvis den ikke er der, tilhører enheden strømbegrænsningsklasse 1. Hver klasse angiver en bestemt reaktionshastighed for afbryderen ved opståen af KSS.

Kvalitet og pris afhænger af klassen, da jo højere indikator, jo dyrere er enheden.

Afbrydernes aktionstid er omtrent som følger:

• Klasse 3 – 3 ms;
• Klasse 2 – 5 (6) ms;
• Klasse 1 – omkring 10 ms.

De fleste moderne afbrydere tilhører klasse 3.

Når du har valgt en passende automatafbryder, kan du gå i gang med installation eller udskiftning.

Hvert element er en modul, der optager et antal pladser svarende til antallet af poler (på billedet – eksempler på enpolede, dvs. 1 plads). Størrelsen af en «celle» – 1,75 cm, to – 3,5 cm osv. Yderligere information om valg af afbrydere og karakteristika for forskellige modeller findes i denne artikel.

Udskiftning af automatisk afbryder i eltavlen

Hvis du åbner låget på eltavlen, vil du se, at alle moduler er fastgjort på en metalstrimmel, der kaldes DIN-skinne. Pladens bredde er 3,5 cm, hvert modul optager 1,75 cm.

Til monteringen kræves følgende værktøj:

• kombinationstang;
• skruetrækkere – stjerneskruetrækkere og flade skruetrækkere;
• værktøj til kabelskæring, for eksempel bidetænger;
• spændingsindikator skruetrækker;
• stripper til afisolering;
• crimptang kun til flertrådet kabel.

Det første, man altid skal gøre før enhver manipulation i eltavlen, – er at gøre den spændingsfri og sikre, at ingen utilsigtet tilslutter strømforsyningen under arbejdet. For sikkerheds skyld bør man bruge en spændingsindikator skruetrækker og kontrollere, at der ikke er spænding.

Derefter tager du den på forhånd indkøbte automatiske afbryder og fastgør den til DIN-skinnen, så den sidder på linje med tilsvarende enheder. Hvis der er ledig plads i siderne, er det bedst at fastgøre modulet med særlige begrænsere – metalklemmer med skruer.

Monteringen kræver ingen specielle fastgørelser, da låsehagen sidder direkte på enhedens kabinet. Det er tilstrækkeligt at trykke den mod skinnen og trykke let. For at fjerne den defekte enhed skal låsehagen løsnes med en skruetrækker.

Tilslutning af elementer med flere poler har forskelle:

• 2-polede – venstre side: top – fase, bund – kredsfase; højre side: top og bund – nul;
• 3-polede – topdelene – faser i rækkefølge, bunddelene – kredsfaser i tilsvarende rækkefølge;
• 4-polede – som 3-polede, men yderste højre modul – nul.

Som du kan se, er hovedprincippet for tilslutning, at indgangen tilsluttes de øverste klemmer, udgangen til de nederste. Ledningerne føres normalt ind i tavlen. For nemheds skyld samles de med kabelbindere.

Det er vigtigt at fordele kabeltilslutningspunkterne korrekt. For enpolede enheder: fasen fra HFI-relæet eller indgangsapparatet tilsluttes den øverste klemme, kredsfasen tilsluttes den nederste (+)

Før ledningsenderne hen til de tilsvarende klemmer, anbring dem frit uden stramning, og fjern det overskydende med bidetænger. Med en bygningskniv eller stripper fjern en del af isoleringen – længden af den bare ledning er omkring 1 cm.

Hvis du bruger et improviseret værktøj, så prøv ikke at beskadige kablet i tværretningen for ikke at forårsage knæk.

Når du trækker ledninger i tavlen, prøv at undgå at bøje dem, undgå så mange vendinger og knæk som muligt, og spænd dem ikke som en streng.

Tilslutning af fasen kan udføres ved hjælp af en kam – en speciel skinne med det nødvendige antal poler. I stedet for en kam bruges også hjemmelavede broer af PV3-ledning.

To ledninger kan ikke placeres i samme klemme, derfor skal de krympes med en NShVI-ender.

Flertrådede ledninger skal altid krympes – fastgør en NShVI-ender. Almindeligt værktøj er ikke egnet, brug i stedet en speciel anordning, der ligner en tang, – en crimper.

De forberedte ledninger indsættes i de specielt beregnede huller.

Når ledningerne er afisoleret og indsat i klemmerne, skal de fastgøres ved forsigtig at stramme fastgørelsen med en skruetrækker

Installationen afsluttes med obligatorisk test af systemet: vi tilfører spænding, tilslutter alle enheder i kredsløbet og bruger en spændingstester til at kontrollere tilstedeværelsen af spænding ved de øvre og nedre klemmer. I stedet for en tester kan du bruge et multimeter.

Ifølge reglerne skal enheden mærkes for at angive dens tilknytning til et bestemt kredsløb. Tilsvarende mærkning skal også være på tavlens beskyttelsesdæksel.

Instruktion til tilslutning af topolet afbryder

Og nu vil vi prøve at forstå tilslutningen af en topolet afbryder til et elektrisk husholdningskredsløb på 220 V. Det betyder, at der ved indgangen vil være 2 ledninger – fase og nul.

Den ledning, der er nødvendig til tilslutning, har 3 ledere med tværsnit 2,5 mm (VVGngP 3*2,5), derfor er den maksimalt tilladte vedvarende strøm 25 A.

Apparatets arbejdselementer

Vi har valgt en topolet automatisk beskyttelsesenhed, som ser sådan ud:

Vi har brug for fire kontakter, hvoraf to er i den øvre del (indgående), to i den nedre del (udgående). Fastgørelsen sker ved hjælp af skruer, der fikserer trykpladerne.

På overfladen af huset er der et tip – et diagram over tilslutningen af afbryderen.

Ud fra mærkningen har vi bestemt, at afbryderen svarer til ledningstværsnittet – C40. Det betyder, at strømmen på 40 A er enhedens maksimale reaktionsstrøm.

Fastgørelsesstedet for enheden er en metalplade – en DIN-skinne.

Hvis man ser på bagsiden, kan man se en lås, som afbryderen med én bevægelse fastgøres på DIN-skinnen med.

Vi har styr på komponenterne, nu går vi videre til instruktionen.

Trin-for-trin foto-vejledning til tilslutning

Vi afbryder spændingen i nettet, kontrollerer dens fravær med et multimeter. Vi forbereder ledninger, der har dobbelt isolation. Under det ydre beskyttelseslag er der tre ledninger i forskellige farver. Farvekoderne er: sort – fase, blå – nul, gul – jord.

Vi har kun brug for 2 ledninger – fase og nul, den tredje (jord) går separat. Vi fjerner 1 cm isolation og indsætter de blottede ledningsender i klemmerne.

Til venstre skal fasen være, til højre nul. Vær opmærksom på, at en del af isolationen ikke kommer under kontakten – ved opvarmning kan kablet smelte og forårsage enhedsfejl. Stram forsigtigt skruerne, og gå videre til jordforbindelsen.

Til fastgørelse af jordforbindelsen bruger vi en gennemgangskontakt, som fastgøres på DIN-skinnen på samme måde som selve den automatiske afbryder. Vi indsætter den tredje ledning og spænder den.

Næste trin – tilslutning af de udgående ledninger, som fastgøres til de nederste klemmer.

På samme måde fjerner vi isolation, indsætter enderne i klemmerne og spænder dem forsigtigt for ikke at beskadige enhedens hus. Derefter fastgør vi jordledningen.

Tilslutningen er færdig. Det er nu tilbage at tilføre spænding, sætte betjeningshåndtaget i aktiv position og kontrollere funktionen.

Afbryderen er udløst: hvad gør man?

En uerfaren bruger, når den automatiske afbryder udløses og afbrydelse af lyset er sket, skynder sig at genoprette driften af husholdningsapparater, så åbner de simpelthen beskyttelsesdækslet og tænder enheden. Det er dog ikke helt den rigtige løsning; det er bedre først at finde ud af årsagen til udløsningen.

Først skal du tjekke de tilsluttede husholdningsapparater og enheder, og læg mærke til udseendet af stikkontakter og stik, om der er eller mangler lugt af brændt plastik. For varme stik bør også give anledning til bekymring.

En af de hyppige årsager er en stigning i energibelastningen. Hvis du har vaskemaskinen og mikrobølgeovnen i gang, og når du tænder støvsugeren, udløses sikringen, så er der tale om en driftsmæssig overbelastning. Løsningen er én – fordel belastningen jævnt, det vil sige tænd for de kraftige apparater én ad gangen.

Hvis kun én af flere enheder konstant reagerer, så tjek alle apparater, der er tilknyttet dette kredsløb (en pære er sprunget, der er opstået kortslutning). Årsagen kan være i ledningsnettet – i så fald skal du helt sikkert tilkalde en elektriker.

Hvis antallet af apparater ikke er steget, belastningen ikke har ændret sig, og alligevel er der sket en afbrydelse – så kan høj temperatur være skyld i det. Når temperaturen i tavlen overstiger normen, kan automatsikringen også udløses.

Og den sidste årsag er, at selve automatsikringen er gået i stykker. Efter flere reaktioner på serier af forhøjede strømme, kortslutningsstrømme og lysbueslukning bliver den ubrugelig, hvilket kan ses på ydre tegn. Hvis klemmerne er forkullede, eller plastikken er smeltet, skal enheden udskiftes.

Konklusioner og nyttig video om emnet

I videoerne præsenteres information, der vil hjælpe dig med at forstå opbygningen og tilslutningen af en automatsikring.

Del 1. Sådan vælger du en automatsikring – vi studerer teorien:

Del 2. Instruktion i korrekt valg af automatsikring:

Trin-for-trin proces for samling af eltavle:

Nyttigt råd fra en professionel:

Som du kan se, for at tilslutte en automatsikring, skal du vælge den rigtige enhed, følge en bestemt monteringsrækkefølge og overholde sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du er i tvivl om dine egne evner, eller ikke kan finde årsagen til gentagne beskyttelsesudløsninger, skal du helt sikkert kontakte en kvalificeret elektriker.

Forsøger du selv at installere en automatsikring? Eller er du måske uenig i det præsenterede materiale, eller har du spørgsmål om emnet? Vi venter på dine kommentarer – kontaktblokken findes nedenfor.