Monolitisk beton sæptiktank lavet selv: diagrammer og regler for at bygge en sæptiktank af beton

Den optimale løsning til rensning af husspildevand i en privat bolig er en monolitisk betonseptiktank. Til installationen kan du hyre et hold eller gøre alt selv. Det sparer yderligere på budgettet, er du enig? Materialer til konstruktionen er let at købe i byggemarkeder.

Vi forklarer i detaljer, hvordan man bygger en monolitisk septiktank. Vi gennemgår, hvilken variant af betonrenseanlæg der er bedst at vælge til din grund. Hos os lærer du, hvordan du plejer et autonomt kloaksystem, og hvad du skal gøre med det rensede spildevand fra septiktanken.

Til gør-det-selv-håndværkere tilbyder vi trin-for-trin vejledning. Visuel opfattelse af informationen sikres af nyttige diagrammer, fotosamlinger og videoinstruktioner.

Typisk opbygning af en monolitisk septiktank

Standard betonseptiktanke til sommerhus og hus har fra en til tre tilstødende kamre. Imellem dem sker der flytning af spildevand gennem overløbsrør indbygget i skillevæggene.

Ved flerdages bundfældning, adskillelse af uopløseligt slam fra vandet og mikroorganismers aktivitet sker der naturlig rensning af spildevandet. Alle kamre i det septiske system bruges kun til bundfældning.

Man må ikke gøre et filtreringsbrønd tilstødende. Over tid vil det føre til deformation af hele septiktanken, så der skal installeres et separat filtreringssystem. Det skal vælges ud fra arealet og den ønskede rensekvalitet.

Det kan være en fritstående brønd, en filtreringsgrøft eller et filtreringsfelt. Rensningssystemet kan monteres efter installation af et monolitisk septisk system, men i så fald skal grøfterne graves manuelt. Brug af maskiner vil være umuligt, da de kan beskadige rør og dæk.

Specifikationer for enkeltkammer renseanlæg

En septiktank med et enkelt kammer kaldes en bundfældningsbrønd. Dens konstruktion indebærer ikke flertrinsrensning og bruges hovedsageligt til opbevaring af spildevand med efterfølgende tømning.

Tømning og transport af affald udføres ved hjælp af en specialbil. Ulempen ved et sådant afløbssystem er, at det hurtigt fyldes op og er dyrt at vedligeholde.

I en enkeltkammertank løber bundfældet vand ud i kloakrøret og gennemgår yderligere rensning i et filtreringsfelt eller filtreringsbrønd. Bundfaldet af faste partikler skal tømmes hver 4-6 måneder.

Dybdens skema for denne betonseptiktank er 2 m, den er beregnet til betjening af to-tre personer. På grund af manglende rensning og afløb fyldes beholderen hurtigt op.

Et alternativ til en monolitisk enkeltkammertank er en bundfældningsbrønd af betonringe, hvis konstruktionsspecifikationer vi anbefaler at sætte sig ind i.

Diagram for tokammer variant

I dette system gennemgår vandet foreløbig bundfældning før udledning eller tømning. I henhold til sanitære normer kan sådant vand udledes i jorden. Fordelene ved dette system er dets kompakthed. Ved samme volumen optager to fritstående beholdere af armeringsbetonringe mere plads end en monolitisk betonkonstruktion.

På skemaet vises proportionerne af det septiske system. Den optimale størrelse af modtagekammeret bør overstige volumenet af den anden bundfældningstank i forholdet 1:3 (+).

Denne septiktank har en indvendig skillevæg af beton, hvilket gør det muligt for vandet at bundfælde i to trin. Derudover kan den være udstyret med en sensor, der signalerer overfyldning.

Det andet overløb i den modsatte ende af beholderen er placeret lidt lavere end det første, hvilket forhindrer tilbagestrømning af spildevand til modtagelsesrummet og sikrer spontan overløb af bundfældet væske til næste kammer.

En tokammer bundfældningsbrønd skal tømmes en gang om året, en enkeltkammer – med en frekvens på en gang hver 3-6 måneder, dvs. 2-3 gange oftere. En tokammer vil kræve flere byggeomkostninger, men på lang sigt vil budgetoverskridelsen hurtigt tjene sig ind.

Om hvordan man bygger en to-kammer septiktank med betonringe, skrevet her. Vi anbefaler også at læse dette materiale.

Nødvendige værktøj og materialer

Til montering af en beton septiktank med egne hænder skal du bruge følgende materialer:

1. PGS (2,5 t).
2. Cement (18 sække á 50 kg).
3. Flydende bitumen (20 kg).
4. Jernvinkel 40 x 40 (25 m).
5. Jernplade tykkelse 2 mm 1,250 x 2,0 m (1 stk.).
6. Krydsfinerplader 1,5 x 1,5 m (8 plader).
7. Flad skifer 1500x1000x6 (6 plader).
8. Polyethylenfilm (to eller tre stykker med samlet areal 13 x 9).
9. Brædder 40 x 100 mm.
10. Plastificeringsmiddel (afhængig af type, beregnet til 5,9 kubikmeter beton).
11. Valstråd med tværsnit 0,6 mm (længde afhænger af maskestørrelse).
12. Stave 50 x 50 mm.
13. Mursten (120 stk.).
14. Rør til ekstern kloak (individuelt, afhænger af afstand).
15. Rør til intern kloak (individuelt, afhænger af design).
16. Afgreninger (individuelt, afhænger af design).
17. Fittings (antal afhænger af tilslutningspunkter).
18. Tætningsmiddel (1 stk.).
19. Skruer (300 stk.).
20. Skæreskive til metal (1 stk.).
21. Slibeindstik til vinkelsliber (1 stk.).

Til montering af septiktank i beton skal du bruge følgende værktøj og udstyr:

Alle materialeberegninger er udført for en monolitisk beton septiktank med mål: bredde - 2 m, længde - 3 m, dybde - 2,30 m.

Konstruktion af monolitisk septisk system

Monteringens kompleksitet får mange til at købe færdige armerede betonkonstruktioner. Deres brug gør monteringen meget hurtigere.

At organisere et septisk system med færdige elementer tager et par dage, mens en monolitisk betonkonstruktion kræver mere end en måned, inklusive opbygning af forskalling og en teknisk pause til hærdning af betonstenen.

Hver fase, fra jordgraving til svejsning af luger, udføres i en streng rækkefølge. Før arbejdet påbegyndes, skal man afsætte tid eller aftale hjælp fra andre mod betaling.

Da røret, der kommer fra huset/saunaen og går ind i septiktanken, skal lægges med normativt fald, er det bedst at forberede renden til det på forhånd. Dette er nødvendigt for præcist at bestemme højden af rørindføringen i betonkonstruktionen.

Udgravning og forberedelse af grube

Da gruben skal bruges som form, er det nødvendigt at gøre dens kanter så lige som muligt. Jordudgravningen skal udføres uden maskiner eller kun i startfasen.

Grubens kanter skal nivelleres manuelt. Overfladens jævnhed skal kontrolleres jævnligt med et vaterpas. For at sikre rette vinkler skal der måles med en vinkel.

Overskydende jord skal fjernes eller fordeles jævnt over området. Efter jordarbejdet skal der lægges polyethylenplast på bunden af gruben. Den kan bestå af flere stykker.

Plasten skal dække udgravningen helt. Brugen af polyethylen har to formål. Det reducerer forbruget af cementmørtel og fungerer også som ekstra vandtætning. Samlingerne af polyethylenbaner behøver ikke at blive tætnet. Plasten kan fastgøres med mursten, så den ikke flytter sig i kraftige vindstød.

For at komme ned i hullet kan man samle en stige af tilgængelige materialer. Ved betydelig dybde kan man transportere jord i spande op ad stigen.

Opstilling af forskalling til udstøbning af blandingen

Holdbarheden af hele konstruktionen afhænger af, hvordan forskallingen er sat op. Da beholderen skal indeholde en mængde væske, vil det udøve tryk på tankens vægge. Derfor skal der foretages armering, før forskallingen sættes op.

Til dette kan man bruge armeringsjern, bindetråd eller et færdigt net. Væggene skal armeres, så nettet er i midten af monoliten. Dets afstand fra hullets yderkanter skal være 7 cm.

Efter væggene monteres nettet til skillevæggen. Det skal placeres i en afstand af 2 meter fra kloakrøret. Der skal være to rum. Et større til primær bundfældning og et mindre til sekundær.

Efter monteringen af skillevæggen kan gulvet armeres. Nettet til gulvet skal være hævet 7 cm fra bundens overflade. Dette er nødvendigt for den bedste bindingseffekt.

Opbygning af forskallingen sker før etablering af armeringsrammen. Til dette skal der konstrueres paneler af krydsfiner og lægter. Det skal være to kasser uden bund. Hver placeres i beholderen.

Deres mål:

• For den første tank: bredde og længde 1,7 m;
• For den anden tank: bredde 1,7 m, længde 0,085 m;

Man skal kontrollere, at der ikke er sprækker under installationen. Efter forskallingen er klar og før støbning skal overføringerne monteres. Hvis man gør det efter støbning, skal der bankes huller. Dette kan føre til deformation af konstruktionen.

Montering af overløbsrør

Til overføringerne er der behov for to lige rørstykker. Det første rørstykke sættes på kloakrøret, der kommer fra huset. Til dette skal der skæres et passende hul i krydsfineren, og enden føres ind i modtagertanken.

Rørstykket fastgøres til røret med en gummiring og fugemasse. Rørstykkets afløbsåbning skal pege nedad.

I skillevæggen mellem de to beholdere skal der indsættes et rør på 40 cm længde. Røret fastgøres i krydsfineren på begge sider af beholderne. På rørets ender på begge sider monteres rørstykker, der peger nedad med afløbsåbningerne.

Fremstilling og udstøbning af betonblanding

Da lagtykkelsen er lille (15 cm), er det nødvendigt at lave en stærk mørtel. Først skal du tage en beholder til at blande mørtlen. I bunden lægges cement og sand-grus-blanding i forholdet 1:3.

Mængden af vand afhænger af grusblandingens fugtighed. Mørtlens konsistens skal være passende tyk. For at forbedre mørtlens egenskaber skal du bruge en blødgører. Mængden af tilsætning afhænger af cementtypens styrkeklasse.

For at lette udhældningen af cementmørtel i de smalle mellemrum mellem forskallingen og plastfilmen kan du bruge en rende lavet af metal, en halvcylinder eller en tagrende. Dette gør det muligt at hælde mørtlen jævnt og undgå dannelse af hulrum.

På den måde kan du fremskynde udhældningsprocessen. Det er bedst at hælde hele volumen på én dag. Sådan monolitisk beton holder længere, fordi der ikke vil være lagdeling i cementstenen ved grænsen mellem udhældninger på forskellige dage.

Du kan starte med væggene eller gulvet. Det har ikke stor betydning. Efter at betonarbejdet er færdigt, skal du vente, indtil mørtlen er helt bundet og hærdet. Ifølge byggestandarder tager dette 28 dage eller lidt mere.

Hærdningshastigheden afhænger af omgivelsestemperaturen. Når betonen tørrer, ændrer den farve og bliver lysere. Den indstøbte konstruktion i forskallingen skal beskyttes mod udtørring med fugtige savsmuld eller plastfilm.

Det skal helt undgås, at cementstenen fryser i hærdningsperioden. Efter den angivne tid kan forskallingen fjernes.

Konstruktion af topdækket

Installationen af topdækningen begynder med at opstille rammen.

Den består af jernvinkler, som installeres i følgende rækkefølge:

1. Fire vinkler på 3 meters længde skal lægges på septiktankens vægge. Én vinkel i hver ende og to tæt på hinanden midt på tanken.
2. Flere tværgående vinkler lægges ovenpå og danner et gitter. De skal lægges med hensyntagen til størrelsen på de fremtidige luger.

Den resulterende konstruktion har brug for yderligere fastgørelse. For at gøre dette skal du lave huller i vinklerne og fastgøre dem til betonfundamentet med ankre. De tværgående vinkler skal fastgøres med bolte eller specielle skruer.

Efter montering af vinklerne skal du skære passende firkanter ud af flad asbestcementplade. Derefter skal pladerne lægges oven på gitteret. For at forhindre mørtellækage bør samlingerne behandles med flydende bitumen.

Derefter skal du afgrænse lugernes omkreds med brædder. Det er bedst at gøre dem tilstødende. Ud over lugerne skal du opsætte forskalling over hele dækarealet. Derefter skal du indsætte et ventilationsrør ved at lave et hul i pladen over det andet kammer.

Efter installation af røret kan du hælde mørtel over dækarealet. Når mørtlen er tør og hærdet, skal forskallingen fjernes.

Det tomme rum til lugerne skal beklædes med mursten, så de ikke hæver sig over overfladen. Mørtelen til murstensmuringen skal laves uden tilslag, med kun cement og sand.

Da der kun er brug for en lille mængde sand, kan man sigte sand-grusblandingen. Mørtelproportionerne kan være 1:4. Efter muringen er færdig, skal den hærde. Det tager 2-3 dage. Efter denne periode kan man isolere og begrave udgravningen. Jorden skal jævnligt komprimeres.

Fremstilling af lugedæksler

For at forhindre, at septiksystemet bliver for koldt, og at affald kommer ind, skal der installeres luger. Lågene kan fremstilles af træ og metal. Trælåget installeres som det indvendige.

Det beskytter mod temperaturudsving, og der lægges isolering ovenpå. Til fremstillingen kan man bruge krydsfiner eller separate brædder, der er slået sammen. Låget skal ikke fastgøres med hængsler; det skal være aftageligt.

Det ydre låg skal være af metal. Til det kræves et vinkeljern (40x40). Der svejses en ramme til lugen, som fastgøres til basen med ankre.

I overensstemmelse med rammens størrelse skal der skæres et låg ud af metalplade. Kanterne skal bearbejdes med en slibeskive til vinkelsliber. Der skal fastgøres hængsler til låget. De kan svejses på eller fastgøres med bolte. Derefter fastgøres låget til rammen på samme måde.

Til halsene på en hjemmelavet septiktank kan man lave to eller et fælles låg af brædder. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Området omkring fyldes med jord, og låget dækkes med et vandafvisende materiale.

Korrekt vedligeholdelse af septisk system

Under drift vil kloakrør jævnligt blive dækket af fedtbelægning indvendigt, hvilket reducerer deres kapacitet. Det skal fjernes med specielle midler.

De kan være kemiske eller bakterielle. Midler baseret på mikroorganismer er at foretrække, da de ikke beskadiger rørene og ikke fører til død af mikrofloraen inde i septiktanken.

Om vinteren, når temperaturen falder til -25 grader Celsius, skal lugeåbningerne isoleres. Ellers vil processerne med nedbrydning af organisk materiale i tankene blive langsommere, hvilket vil føre til nedsat rensning.

Hvordan bruges renset spildevand?

Renset og desinficeret vand fra septiktanken kan bruges til vanding af planter og træer på haven. Det har en lav forureningsgrad (10-15%).

Det rensede vand er fuldt anvendeligt til husholdningsformål. Det vil reducere vandforbruget til vanding af køkkenhave eller have om sommeren betydeligt. Og dermed spare penge.

Brug af pumpeudstyr kræver elektricitet. Til strømforsyning kan man bruge et lille solpanel og et batteri.

I løbet af et par år vil systemet tjene sig selv ind, da man ved hjælp af solenergi konverteret til elektricitet kan reducere forbruget af el fra det centrale net. Solpanelet er fuldt i stand til at dække pumpens behov.

Med en pumpe kan man pumpe vand ud fra en sekundær eller tertiær bundfældningstank samt overskydende slam fra modtagekammeret. Det pumpede slam kan bruges til modning af kompost. Det anvendes som gødning alene eller i blanding med andre komponenter.

I kompostbunken kan man hælde organiske rester. Det kan være nedfaldne blade, ukrudt og gødning. Efter tre til fire års nedbrydning får man en fremragende gødning, der øger jordens frugtbarhed på haven.

Konklusioner og nyttig video om emnet

I den første video vises princippet for opbygning af en betonseptiktank før støbning med cementmørtel:

I den anden video vises støbningsfasen, demontering af forskalling og septiktankens endelige udseende:

Dette er en af de mest prisvenlige muligheder. Fremstillingen er billigere end betonmodstykket af ringe, for ikke at tale om fabriksfremstillede biologiske renseanlæg. Prisforskellen er på over 3 333 kr inklusive montering.

Endnu en fordel ved konstruktionen – holdbarhed. Beton nedbrydes ikke, men under påvirkning af fugt nedbrydes det delvist. Dette kan undgås, hvis væggene i tankene behandles med flydende vandtætningsmaterialer.

Interessante fakta om opførelsen af en monolitisk septiktank af beton eller fortælling om, hvordan du selv udførte støbningen, bedes du venligst efterlade i blokken nedenfor. Her stiller du spørgsmål og deler nyttige oplysninger.