Sådan laver du en septiktank af dæk selv: trin-for-trin vejledning

Har du tænkt dig at installere kloakering i et privat hus, men har et meget begrænset budget? Det er ikke en grund til at fratage dig selv bekvemmeligheder, vel? Eller har du besluttet at bygge en septiktank af bildæk ved at bruge genbrugsmaterialer? Men er du i tvivl om dine egne evner og ved ikke, hvor du skal starte?

Vi hjælper dig med at sætte dig grundigt ind i dette spørgsmål — i artiklen gennemgås almindelige muligheder for at indrette et lokalt renseanlæg, hvortil man kan bruge brugte bildæk. Dette materiale er let at finde på transportvirksomheder, hvor det blot kasseres, eller man kan søge efter private annoncer.

Desuden indeholder artiklen en detaljeret vejledning til fremstilling af en hjemmelavet septiktank, fra beregninger til lægning af kloakrør. Alle trin ledsages af trin-for-trin billeder.

Til hjælp for den begyndende håndværker er der udvalgt videoanbefalinger om indretning af denne type septiktanke med nyttige tips til udførelse af tætte forbindelser på rørstrækninger fra erfarne håndværkere.

Argumenter for genbrugsmaterialer

Hvor meget kan man spare på en septiktank, hvis man bruger gamle dæk? Et betonring i gennemsnitsstørrelse koster 300 kr. Man har brug for mindst tre. Prisen for et slidt dæk overstiger ikke 133 kr, og der kræves mindst tre eller fire.

En akkumulerende tank i serien Tank koster for eksempel i gennemsnit omkring 1.200 kr. Selv uden hensyn til betonfundamenter og dæksler til brønde, vil besparelsen være omkring 400–533 kr.

Brugen af bildæk i forbindelse med opførelsen af septiktanke løser to vigtige spørgsmål på én gang. Det gør det muligt at installere kloakering i et privat hus og slippe for behovet for at bortskaffe næsten uforgængeligt gummi.

Men sådan en septiktank har en væsentlig kortere levetid end beton- eller plastikkonstruktioner. Årsagen er manglen på monolitisk krop, den lave vægt af dæk og dårlig forsegling mellem dem.

Ved jordbevægelser sker der ofte forskydninger af elementerne. Men hvis man bruger en bestemt teknik, vil sådan en septiktank holde længere, og tømning af spildevand kan foretages sjældnere.

Regler for indretning af septiktank

Ethvert byggearbejde, herunder føring af forsyningsledninger, kræver tilladelse fra administrationen, hvis objektets nedgravningsdybde overstiger 5 m.

Det er nemt at få, hvis matrikelopmålingen af grunden er udført efter de nye regler. De trådte i kraft med ændringerne i den russiske jordlov i 2014. Gamle matrikelpas for grunde skal rettes. Prisen for opmåling er omkring 400 kr.

Hvis det viser sig, at der ligger et kommunikationskabel på den private grund, kræves yderligere tilladelse fra specialister.

For at gøre dette skal man kontakte den militærenhed, som ejer kablet. De sender en specialist med en metaldetektor, der præcist bestemmer, hvor man ikke må grave.

Placering af tanken på grunden

Når tilladelsen er opnået, skal man vælge et passende sted til afløbsreservoiret. Der er visse SANPIN-standarder, som skal overholdes.

Hvis man placerer en tank til opsamling af spildevand eller et rensningsanlæg i nærheden af en drikkevandskilde, vil spildevandet ved eventuelle blokeringer og lækager trænge ned i grundvandet.

Lækager vil gøre vandet udrikkeligt. Forurening kan undgås, hvis septiktanken er tæt, og der etableres et filtersystem til efterrensning.

Man må ikke placere septiktanken tæt på husets eller saunaens fundament, ellers kan jorden synke under udgravning, og betonfundamentet kan deformeres. Ved eventuelle blokeringer kan fundamentet blive fugtigt og gradvist miste styrke.

Men beholderen må heller ikke placeres for langt fra huset. En stor afstand mellem kloakkens udgangspunkt og rensningsanlægget vil markant øge omkostningerne ved systemet.

Det vil kræve at lægge en lang rørstrækning, som skal forsynes med inspektionsbrønde.

Den udendørs del af det lokale kloaksystem skal have mindst én inspektionsbrønd. Hvis hovedledningen er længere end 25 m, kræves der en ekstra brønd til inspektion og rensning.

Derudover fører en for lang rørledning ofte til blokeringer. Dette bør man ikke glemme, selvom der installeres en pumpe til at pumpe spildevandet ud.

Udførelse af kloakrør

Først skal man tage sig af udarbejdelsen af et diagram. Installationen af det autonome kloaksystem begynder med etablering af udløbet. Derefter samles stigrørene fra bunden og op, tilslutning af kryds, samlestykker og etablering af etageudtag.

Systemet installeres efter forberedte ruter med udhulede riller, huller til fastgørelse af rør, udførte og pudsede nicher og en udgravet rende til den udendørs gren.

Hvis huset er gammelt, er der sandsynligvis en kælder eller et krybekælder. Så behøver man ikke fjerne gulvbelægningen. Hvis huset er nyt, skal man tænke på rørlægning i forvejen, mens gulvene endnu ikke er lagt.

Ellers skal man afmontere gulvbelægningen de steder, hvor rørene skal ligge. Afhængigt af systemets kompleksitet og forgreninger kan følgende elementer være nødvendige.

Til udendørs kloakgrene anvendes asbestcement-, stål-, støbejerns- og plastrør med tilhørende dele og fittings. Samlingerne behandles med tætningsmidler og smøremidler.

Hvis huset har to etager, skal man straks installere et stigrør til et ekstra badeværelse eller en håndvask på første sal.

Det kan lukkes med en prop, indtil det er nødvendigt.

Monteringen af de indvendige kloakledninger udføres efter installation af stigrør. Alle sanitetsinstallationer tilsluttes til hovedledningen. For at installere en automatisk vaskemaskine i diagrammet på figuren skal der tilføjes endnu en t-shirt.

Kloaknettet bør designes således, at unødvendige sving, forgreninger og samlinger undgås så vidt muligt.

Den optimale rute for anlæggelse af den udvendige gren bør generelt være så lige som muligt.

Hvis man alligevel skal lave forgreninger, bør man bruge fittings, der svarer til rørmaterialet – oftest bruges PVC- og PE-rør til kloakering.

Til tæt samling af elementerne findes der specielle tætningsringe, der indsættes i den indvendige del af kloakrøret. Oplysninger om fitting til polypropylenrør er behandlet i en anden artikel.

Til samling og konstruktion af kloakrørledninger af enhver sværhedsgrad produceres en bred vifte af formdele. Polymerprodukter er designet til at lave ledninger af tilsvarende rør.

Den passende diameter for kloakrør til fremføring til en autonom septiktank er 110 mm. Dette er et fuldgyldigt kloaksystem, der vil holde længe.

Det er bedre ikke at spare på rørene og lægge dem med henblik på en mulig stigning i belastningen på systemet, ellers kan de muligvis skulle udskiftes i fremtiden. Den omtrentlige pris på materialer kan ses her.

Den primære udgiftspost ved kloakrørledningen – rør, hvis pris er vist i tabellen. Bølgeformede rør, propper og t-shapes er meget billigere.

Efter montering af det indre system skal røret til afløb til septiktanken af dæk føres hen til huset. Det er ikke godt at placere kloakudløbet fra huset under fundamentet.

Det er bedre at slå et hul i den nødvendige dybde for udløbet med et koben, en borehammer eller bruge et hult jernrør med en skarp ende.

Funktioner ved lægning af kloakrørledning i et privat hus er beskrevet i denne artikel.

For udløbet skal man slå gennem hele fundamentsbredden strengt vandret, så rørforbindelsen på dette sted udføres, hvad man kalder “skal mod skal”. Det er dog bedre at planlægge det under byggefasen ved at indstøbe en muffe før støbning.

Derefter graves der en rende på ydersiden af huset. Den går fra fundamentets ydervæg til septiktankens placering.

Rendens dybde bestemmes af de lokale klimatiske forhold. Dens bund skal være placeret 20 – 30 cm under niveauet for sæsonbestemt jordfrysning i regionen.

Det udvendige rørlægning lægges med fald i retning af den naturlige spildevandsstrømning – mod septiktanken.

Faldets størrelse er i gennemsnit 2 – 3 cm pr. løbende meter rør.

For systemer med tvungen transport af spildevand er faldet 1 cm på samme strækning. Detaljerede oplysninger om fald på kloakrørledninger behandles i en anden af vores artikler.

Efter lægning af det udvendige og indvendige kloakrørsystem skal man begynde at vælge en konstruktion til at organisere en septiktank af slidte dæk. Der er flere måder at opbygge den på.

Populære varianter af septiktanke

Septiktanke samlet af slidte dæk findes i tre typer:

• Med filtersystem.
• Med bundfældningstank og filterbrønd (absorptionsbrønd).
• Med filtersystem og drænrør.

Konstruktionen skal vælges ud fra mængden af spildevand. For en familie på tre personer vil en septiktank af dæk med filtersystem være passende. Hvis familien er stor, vil en sådan septiktank hurtigt blive ubrugelig på grund af overbelastning, så det er bedre at vælge en variant med bundfældningstank og filterbrønd.

Nr. 1 — konstruktion med filtersystem

Dette er den mest budgetvenlige metode for dem, der selv planlægger at lave en septiktank af dæk. Til det er det nok at grave en grube, forberede bunden og lægge hjulene.

Princippet for installation af en simpel konstruktion til spildevandsrensning er tydeligt og forståeligt vist på billedet.

Kapaciteten og de dermed forbundne arbejdsmuligheder for septiktanken vil afhænge af hjulenes diameter. Det er bedst at tage fra store maskiner.

Arbejdsprincippet er enkelt:

1. Spildevandet kommer ind i beholderen.
2. Den faste uopløselige del af spildevandet trænger ikke ned i jorden og sætter sig på overfladen af drænlaget af grus.
3. Det filtrerede vand går ned i jorden gennem dræningen.

Ulempen ved konstruktionen er, at denne type kun er beregnet til opsamling og rensning af gråt spildevand: vand, der er forurenet under madlavning, samt vand fra bruser med badekar, fra vaskemaskine og opvaskemaskine.

Behandling af fækalier foretages ikke i en sådan konstruktion.

Men hvis man indretter en tæt bund i stedet for et drænlag og sikrer tæthed i vægsamlingerne, kan denne variant fungere som en beholder til opsamling af alle typer spildevand, som skal tømmes regelmæssigt.

Fordelen ved dette system er dets enkelhed. Som fyldmateriale kan man vælge letklinker, sand eller almindelig jord. Ulempen er den hurtige dannelse af en sejlende slamrest i bunden af beholderen, som med tiden vil hæmme væskens afledning.

Hvis dette sker, bliver man nødt til at tømme septiktanken og rense bunden efterfulgt af udskiftning af grus. En sådan septiktank må ikke placeres tæt på bygninger eller kældre.

Nr. 2 — anlæg med bundfældningstank og filtersystem

Denne variant er mere kompliceret end den foregående, men også mere holdbar. Konstruktionen består af to beholdere. Den ene bruges til bundfældning af spildevand, den anden til filtrering inden det ledes ud i jorden.

I modsætning til den foregående variant har denne en bundfældningstank med tæt bund. Her bundfældes spildevandet, der kommer via kloakrøret. Den uopløselige del lægger sig i bunden, mens den flydende del flyttes til absorptionsbrønden til efterrensning ved filtrering gennem et drænlag af knust sten.

Arbejdsprincip:

• Spildevandet ledes via rør ind i den første beholder.
• Store partikler sætter sig i bunden af bundfældningstanken.
• Lette partikler sammen med den flydende del kommer via det forbundne rør ind i filterbrønden.
• Flydende spildevand passerer et filtersystem af grus og sand, og går derefter ud i jorden. I bunden af absorptionsbrønden sætter de lette partikler sig.

Denne konstruktion af septiktank af gamle bildæk er den mest miljøvenlige og økonomiske. Tømning af den skal kun ske højst 4-5 gange om året. Desuden, hvis septiktanken bruges konstant, behøver den ikke ekstra isolering.

Nr. 3 — septiktank af dæk med drænrør

Dette er ikke den mest vellykkede konstruktion. Tilstedeværelsen af et drænrør spiller ikke en væsentlig rolle i systemets funktion.

I røret skal der bores huller. Til dette skal du bruge en boremaskine med et bor, der passer til rørets materiale. Glem ikke at køle boret ned, ellers bliver det varmt og skørt.

Arbejdsprincip for dette hjemmelavede septiksystem:

• Spildevandet kommer ind i beholderen.
• Uopløselige urenheder sætter sig på knust sten.
• Det filtrerede vand går ud i jorden gennem drænrøret og knust sten.

Formålet med drænrøret er at lede vandet væk og undgå den slamtilstoppede bund. Men det tilstoppes også hurtigt og holder ikke længe.

Faser i opførelsen af septiktank

Ud over kloakrør og tilbehør skal man anskaffe sig dæk. Dæk fra Kirovets er velegnede. Montering af større dæk kan ikke udføres alene.

Trin #1 — forbered materialer og værktøj

Værktøj til at lave en septiktank selv:

1. Boremaskine.
2. Vinkelsliber.
3. Fladtang.
4. Skuffeskovl.
5. Spade.
6. Stige.
7. Brækjern.
8. Økse.
9. Spande.
10. Målebånd.

Til at skære polypropylenrør bruger man en rørskærer, men man kan også bruge en kniv. De nødvendige materialer til arbejdet er tilgængelige. De kan købes i enhver byggemarked.

Til tætning af samlinger mellem elementer og rørindføring kræves flydende bitumen – det mest kompatible middel med bildækmateriale.

Hvis den “oprindelige” jord, der blev fjernet ved gravning af udgravning og grøfter, ikke indeholder lag af sandmuld og ler, kan den bruges til tilbagfyldning.

Hvis der er lerlag og linser, skal udskiftning foretages uden undtagelse.

Til tilbagfyldning af udgravningen med den installerede septiktank og grøfter med rør er det bedst at anskaffe sig flod- eller grustsand.

Det er ikke nødvendigt at fylde kloakanlægget med dyrt granitskærver, som vist på billedet.

Billigere alternativer som dolomit- eller kalkstenskærver er helt tilstrækkelige.

Skærver med en fraktion på “kaliber” 5 – 20 mm kræves til fyldning af drænlaget. Inde i septiktanken skal lagets tykkelse være mindst en meter.

Trin #2 — beregn mængden af materialer

Den nødvendige dybde af septiktanken er 2,5-3 m. Ved forbindelse af dækkene skal der opnås en stor beholder uden låg, med eller uden bund.

Septiktankens installationsdybde skal divideres med dækkets bredde. Syv dæk fra Kirovets og to dæk fra Kamaz vil være tilstrækkeligt.

Antallet af rør skal bestemmes ud fra afstanden fra septiktanken til huset. Denne afstand skal divideres med 3 meter (længden af de længste kloakrør). Det resulterende tal vil være lig med deres antal.

Det er bedre at tage med ekstra, da de kan blive beskadiget under installationen af septiktanken. Derudover er der brug for et rør til at forbinde septiktankens to beholdere.

Tag spændebånd med en beregning af 5 pr. to hjul (med ekstra). Hvis der i stedet bruges bindetråd, vil 1-2 meter være nok. Til vandtætning er der brug for et stykke gummi på størrelse 1x1 (lidt større er okay).

En rulle tagpap, som er nødvendig til vandtætning af beholdere.

Til opbygning af en filterpude kræves 2 tons sand og grus. Man kan også bruge grus-sand-blanding, men filtrationskvaliteten bliver dårligere, da sandet hurtigt bliver tilstoppet med slam. Rester af sand og grus kan bruges til omkringfyldning af beholdere.

Trin #3 — forbered udgravningen til installation af septiktank

Når alle materialer er samlet, og afløbssystemet fra huset er installeret, kan du begynde at anlægge septiktanken.

Den består af to beholdere. Den ene er en bundfældningstank til store fraktioner af spildevand, og den anden er en filtreringsbrønd til vandafledning. Dens konstruktion er beskrevet i diagrammet nedenfor.

Skitsen af en septik-bundfældningstank med filtreringsbrønd af dæk hjælper med at beregne materialeforbrug, bestemme dybden af bunden af konstruktionen og dybden af rørlægning.

Det er ikke svært at montere dækkene. Den mest arbejdskrævende proces er at grave gruben. Det er svært at grave en grube i den rigtige størrelse selv. Det kan tage omkring en uge.

Hvis gruben graves manuelt, bliver det svært at fjerne jorden fra den, når den er mere end halvanden meter dyb.

Du skal bruge en anordning som en spand i et reb til at løfte jorden og en trillebør til at fjerne overskydende jord. Du skal på forhånd sørge for et sted, hvor overskydende jord kan dumpes. Det øverste sortjordslag kan spredes på haven.

Den gravede grube skal renses for planterødder. Under vækst kan rødder fra træer som poppel forskubbe septiktankens segmenter eller bryde dens tæthed. Til dette skal du bruge en økse.

Når rødderne er fjernet, skal du nivellere stedet, hvor bunden af bundfældningstanken skal placeres. Dette er nødvendigt for at gummiet passer tæt til det nederste dæk. Jo fladere stedet er, jo bedre er pasformen og tætheden.

Stedet, hvor bunden af filtreringsbrønden skal placeres, skal yderligere uddybes med bredden af et dæk fra en Kirovets og bredden af en sandpude.

Tykkelsen af den filtrerende sandpude er fra 30 til 60 cm. Det er ikke nødvendigt at nivellere den, da der efter dette vil komme et lag grus.

Hvis der bor børn i huset, er det nødvendigt at afspærre gruben under installationen af septiktanken. Dette er for at forhindre ulykker, da kanterne af gruben kan kollapse, hvis man træder på dem.

Et barn forstår ikke graden af fare, så det er bedre at være på den sikre side.

Trin #4 — læg dæk til bundfældningstanken

Trin-for-trin vejledning til installation af dæk til bundfældningstank:

1. Gummiet lægges på det forberedte underlag.
2. Det første dæk lægges på gummibunden.
3. Samlingerne mellem dæk og gummi smøres med flydende bitumen.
4. Det andet dæk lægges oven på det første.
5. Samlingen mellem første og andet dæk smøres med flydende bitumen.
6. Første og andet dæk fastgøres sammen med klemmer eller bindetråd.
7. Det tredje dæk installeres på det andet og fastgøres på samme måde med efterfølgende tætning af samlingerne med bitumen.
8. I det tredje dæk skæres et firkantet hul til afløbsrøret fra huset ved hjælp af en vinkelsliber.
9. På det tredje dæk lægges et dæk fra en Kamaz.
10. Samlingerne mellem fjerde og tredje dæk tætnes med flydende bitumen.

Udgravningen med bundfældningstanken må ikke fyldes op, før kloakledningen er ført ind i den, og røret til filterbrønden er ført ud af den.

Ind- og udløb af rør fra bundfældningstanken udføres, efter at alle udendørs kloakeringsenheder er etableret. Husk, at indløbet skal være over udløbsrøret.

Trin #5 — læg dæk til filterbrønden

Trin-for-trin vejledning til installation af brønden:

1. Det første dæk lægges på sandbunden.
2. Der hældes knust sten eller grus i dækket.
3. Det andet dæk lægges oven på det første.
4. Samlingen mellem første og andet dæk smøres med flydende bitumen.
5. Første og andet dæk fastgøres sammen med klemmer eller bindetråd.
6. Det tredje dæk installeres på det andet og fastgøres på samme måde med efterfølgende tætning af samlingerne med bitumen.
7. Det fjerde dæk installeres.
8. I det fjerde dæk skæres et firkantet hul til afløbsrøret med en vinkelsliber.
9. Oven på det fjerde dæk lægges et dæk fra en KamAZ.
10. Samlingerne mellem fjerde og femte dæk tætnes med flydende bitumen.

Når installationen af bundfældningstanken og filterbrønden er færdig, skal du begynde at lægge røret mellem beholderne. Røret bør have en diameter på 110 mm, da der dannes en fedtet belægning på væggene ved brug.

Med tiden bliver rørets lysning mindre. Hvis du skærer kanterne af dækkene på indersiden, vil volumen af absorptionsbrønden øges betydeligt.

Udlægningen af grus i absorptionsbrønden udføres således, at de nederste lag består af den mindste tilgængelige fraktion. Efterhånden som højden stiger, bør kornstørrelsen øges.

På denne måde opnås en finere rensning ved udløbet af grusfilteret.

Trin #6 — forbind bundfældningstanken og filterbrønden

Til dette skal du skære to huller med en vinkelsliber. Rørudløbet fra bundfældningstanken til brønden skal placeres under niveauet for afløbsrøret fra huset.

Hullet kan laves i den nederste del af det tredje dæk eller i den øverste del af det andet. Røret kan installeres vandret eller med en hældning på 15-20 grader.

Kloakrør lægges med en hældning, der sikrer spontan bevægelse af spildevand og forhindrer tilbageløb i tilfælde af oversvømmelse af septiktanken.

Steder, hvor røret forbindes med dækkene, skal tætnes yderligere. Til dette skal du skære små lapper af tagpap og lime dem med flydende bitumen.

Dette er nødvendigt for at forhindre, at jord falder ned gennem sprækkerne ved røret. Når tætningen er færdig, kan du gå videre til den sidste fase.

Den udvendige kloakledning skal altid udstyres med et ventilationsrør, som det er nemmest og mest bekvemt at anbringe i låget på filtreringsbrønden.

Dog anses det for optimalt at have udgangen fra huset eller strækningen mellem modtage- og nedsivningsbrønden. Bedst er det, hvis ventilationen placeres på to steder: ved udgangen fra bygningen og over filtreringsbrønden.

Mellemrummet mellem udgravningens sider og beholderne skal fyldes med sand. Med jævne mellemrum skal man gå ned og stampe jorden. Det kan gøres med en lille træpæl eller et stykke tømmer. Fyrretræ er bedst, da det er lettere.

Jorden i udgravningen vil sætte sig straks efter det første regnvejr, hvorefter man skal tilføre mere jord. Derefter kan man fjerne al overskydende jord på grunden. Hertil har man brug for en trillebør eller spande. Lågene til septiktanken kan skæres ud af en jernplade med en vinkelsliber.

Holdbarheden af et sådant afløbssystem er mere end 15 år. Det er kun bundfældningstanken, der skal tømmes, efterhånden som den fyldes med tunge fraktioner af urenheder.

Du kan også have gavn af information om kloakpumper til tvungen pumpning, som er beskrevet her.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video om praktisk erfaring med at bygge en septiktank af dæk:

Bygning af en tredelt septiktank:

Video om de bedste løsninger til tilslutning af kloakrør:

Vi har beskrevet en billig og pålidelig metode til at bygge en septiktank selv. Den beskytter jordbund og grundvand mod forurening. Desuden er den på ingen måde ringere end en analog lavet af betonringe, bortset fra prisen.

Har du en septiktank af gamle dæk på din grund? Fortæl os venligst, hvor svært det var for dig at bygge den, og hvilke nuancer du stødte på. Eller har du bemærket en uoverensstemmelse i instruktionerne i artiklen? Skriv da venligst til os om det i kommentarerne.