Sådan konstruerer du en cesspool af dæk: trin-for-trin teknologi til selvkonstruktion

For en bybo, der er vant til komfort, er det svært selv at være et par dage på sommerhuset uden bekvemmeligheder. Det er uøkonomisk at bygge et dyrt kloaksystem på et sted, der sjældent besøges. Men det er heller ikke værd at opgive tanken om at indrette sin midlertidige boling på en eller anden måde.

Et praktisk og billigt alternativ er en opsamlingsbrønd af dæk, denne løsning vil forbedre livskvaliteten på sommerhuset markant. Vi fortæller, hvordan man laver en simpel og budgetvenlig brønd selv. I artiklen beskriver vi trinene i konstruktionen og giver værdifulde råd.

Hvad er en opsamlingsbrønd?

En opsamlingsbrønd kan defineres således: en forstærket brønd, der graves i jorden for at transportere affald via kloakrør. For at undgå hyppig tilkaldelse af en septikvogn, skal du foretage foreløbige beregninger.

Man tager udgangspunkt i vandforbruget pr. person pr. dag, som i gennemsnit er 150-200 liter. Tre personer, der bor permanent i huset om sommeren, bruger således på 15 dage maksimalt 9000 liter (9 m³) eller minimum 6,8 m³. Dette vil være brøndens nødvendige kapacitet.

En opsamlingsbrønd er ikke en konstruktion, der kan bygges hvor som helst. Den skal overholde sanitære normer og SNiP-regler.

Fordele og ulemper ved konstruktion af bildæk

Til fordel for at bygge en opsamlingsbrønd af dæk kan følgende argumenter anføres:

• materialet er tilgængeligt;
• omkostningerne er i nogle tilfælde nul;
• arbejdet med konstruktionen er ikke kompliceret;

Brugen af en hjemmelavet konstruktion af dæk er praktisk, men den bevarer effektiviteten i højst 15 år.

Modstandere af denne løsning har også ret på deres egen måde:

1. Tætningen er ikke ideel.
2. At demontere konstruktionen, når alle dens muligheder er udtømte, er svært, hvis det overhovedet lykkes. Man bliver simpelthen nødt til at fylde brønden med jord.

Brønde af dæk laves oftest uden bund. Når affald kommer fra huset, siver væsken gennem en filtreringspude af grus ned i de underliggende jordlag, mens tykt affald som slam bliver på bunden.

Det er meget uønsket at hælde vand med kemiske stoffer i sådanne brønde. Men de er ideelle til bortskaffelse af gråt spildevand, der dannes under hygiejneprocedurer, madlavning osv.

Selvbyggeri af opsamlingsbrønd

Hvis du beslutter dig for at lave en udgravning af dæk uden hjælp fra eksperter, skal du bestemme, hvilke typer dæk du skal vælge. Alle er velegnede, du kan tage dæk fra lastbiler, personbiler, traktorer.

Hvis du vælger den første mulighed, skal du være forberedt på at håndtere enorme og tunge dæk. Til gengæld bliver udgravningen rummelig og rummelig.

Alle dæk, der bruges til udgravningen, skal have samme størrelse. Afhængigt af deres dimensioner kan der være brug for 6 til 10 styk

Hvis man ikke kan grave en dyb grav på grund af grundvandets nærhed, opnås det nødvendige volumen i stedet ved bredden. Her har du brug for dæk med store dimensioner.

Elementer i forberedelsesfasen

Du skal starte med at finde og forberede et sted til det vigtige punkt i kloaksystemet – en udgravning eller dræningsgrube. Det vigtigste er at holde mindst 5 meters afstand fra huset, 2 meter fra hegnet, og hvis der er en vandmasse, skal afstanden til den være mindst 25 meter.

Hvis grundvandet er tæt på, øges denne afstand. Hvis terrænet er ujævnt, placeres konstruktionen på det laveste punkt på grunden.

Når du vælger placering til en afløbsgrube, er det vigtigt at følge bestemmelserne i SNiP 30-02-97, ellers kan du risikere en bøde.

På næste trin forbereder man dæk med stor diameter. På landet er det nemmest at finde traktordæk. I gennemsnit kræves der omkring 8 stk. til gruben.

Finesser ved gravning af udgravning

For at lette graveprocessen renses det øverste jordlag for vegetation og affald. Gruben skal i sine parametre overstige hullets størrelse, så man i fremtiden kan udføre vægkomprimering.

Man skal også tage højde for specialisternes anbefaling vedrørende dybden – den skal være 2 gange diameteren. Der tilføjes yderligere 1 m eller mere, så afløbet ikke fryser, hvis gruben planlægges brugt om vinteren.

For at grave sådan en grube kan man sagtens klare sig med almindelige redskaber uden maskiner. Man bruger 2 slags skovle – spadeskovle med kort og langt skaft, og noget i retning af en skovl, der er bøjet 80° i forhold til holderen. Den første bruges til at bryde jorden, og den anden fjerner den løse jord.

Gruben til en afløbsgrube kan graves med egne hænder, men det kræver en solid indsats – man skal fjerne omkring 25 m³ jord fra gruben.

Før man påbegynder jordarbejdet, markerer man konturen. Det nemmeste er at gøre det ved hjælp af et dæk lagt på jorden – man tegner konturen med en skarp pind og tilføjer yderligere 5-10 cm. Gravningen begynder med en standard spadeskovl med langt skaft.

Efterhånden som man graver dybere, bliver det lange skaft til gene, så man begynder at bruge en kortere version. For at grubens mål forbliver ens i hele dybden, sænker man med jævne mellemrum et dæk ned i den til kontrol. Bunden formes med en hældning i forhold til lemmen.

Montering af bildæk og organisering af dræning

Når gruben er gravet, stabler man bildæk oven på hinanden, efter at have skåret den ene fælg af. For at beskytte afløbsgruben mod smeltevand beregner man grubens dybde således, at det øverste dæk rager halvdelen af sin højde op over jordoverfladen.

Hvis man har valgt dæk fra tunge lastbiler, kan man ikke bruge en kniv eller vinkelsliber til at skære korden. Det skyldes, at der er en ståltråd inde i dækkene. I dette tilfælde redder en elektrisk stiksav med metalklinge dagen.

Før lægning i gruben skal dækkene forberedes – fjern de elementer, der vil være til gene. Den indvendige del skæres væk på den ene side.

At skære fælgen af dæk, hvor der ikke er sådan en tråd, kan gøres med en kniv. Den skal slibes godt, fugtes med vand, og bladet føres hen over et stykke brun sæbe. Derefter presses værktøjet ind i gummilaget, og ved at bevæge sig rundt langs omkredsen udføres udskæringen relativt let.

Mellemrummene mellem bildækene tætnes. Det er bedst at bruge bitumenbaserede fugemasser. Nogle fylder mellemrummene med cement-sandblanding, men det bør ikke gøres, da konstruktionen mangler tilstrækkelig stivhed, og sådan tætning vil hurtigt smuldre.

For at give i det mindste grundlæggende ekstra vandtætning vikles dækkene ind i polyethylenfilm eller tagpap. Det resterende mellemrum mellem brøndens vægge og den opførte konstruktion fyldes med knuste mursten, skærver, og komprimeres godt. I midten af den færdige affaldsgrav bores et drænhul med en boremaskine; dette forhindrer stagnation af spildevand.

I det borede skaft indsættes et rør, så det rager 1 m over bunden. Der laves huller i forskellige højder på røret. Toppen af røret og hullerne dækkes med netmateriale for at beskytte mod tilstopning af store partikler. Bunden af graven dækkes med et 10 cm lag skærver.

Drænhullet i midten af graven laves med en haveboremaskine. Det er nødvendigt for at øge drænarealet af kloakkonstruktionen.

Spildevandsrørene placeres mellem skråningerne – flere, hvis der tilsluttes et brusebad og en køkkenvask til kloakken, eller kun én til toilettet. For at forhindre spredning af ubehagelige lugte dækkes graven med et låg.

Fremstilling af dækplade til brønden

Efter færdiggørelsen af den hjemmelavede septiktank af dæk graves den rundt omkring 0,2 m for at skabe ekstra støtte til pladen. Fremstillingen af den er den mest komplekse og materielt krævende fase i opførelsen af den enkleste septiktank.

På overfladen rundt om graven sættes brædder med støtte mod enden. Trædækket kan erstattes med en metalprofil med stor bæreevne.

På den forberedte konstruktion lægges en forskalling af brædder. Der efterlades huller til rør og luge. Nogle gange bruges trapezplader i stedet for brædder eller profil som forskalling.

Spildevandsgraven kan dækkes med en fabriksfremstillet armeret betonplade, men den kan også fremstilles selv. Formen vælges vilkårligt.

Af armeringsjern med diameter 12 mm fremstilles et net med maskestørrelse fra 1,5 til 2 cm. Armeringsjernene bindes med tråd ved krydsningerne, eller svejsning bruges til at forbinde stængerne.

Efter afslutningen af dette arbejde støbes overfladen med beton. For at forbedre udfyldningen af nettet med blandingen og fjerne luftbobler fra støbningen, stikkes betonen under støbningen.

Når hele området er dækket, løftes armeringsnettet lidt for at sikre, at armeringen trænger helt ind i betonen. Derefter fortsættes støbningen, indtil pladen har den ønskede tykkelse. Produktet skal hærde for at opnå den nødvendige styrke. Denne proces tager op til 28 dage. Pladen kan også fremstilles separat og derefter monteres på brøndens vægge.

Når den tid, der er afsat til betonens hærdning, er gået, fjernes forskallingsstøtterne, og man begynder at bygge brøndens vægge. De mures op af mursten, pudses udvendigt, og der påføres et lag bitumen for at forhindre nedbør i at trænge ind i brønden. Derefter dækkes pladen med et lag jord, som jævnes.

Brønddæksler købes for det meste færdige. Man kan købe et beton- eller støbejernsdæksel, men man skal være opmærksom på, at de har en betydelig vægt. Polymer-sand-produkter har gode egenskaber.

Opsamlingsbrønd med overløb

Af dæk kan man ikke kun bygge en simpel cesspool, men også noget i retning af et septiktank. Rensningskapaciteten vil være lille, men til et sommerhus med uregelmæssig beboelse er det helt tilstrækkeligt.

Teknologien ligner den standard, men der er nogle forskelle:

1. Bunden lægges med et tykt lag (ca. 40 cm) af knust sten, men der installeres ikke et drænrør.
2. Dækkenes sidevægge skæres af for at øge brøndens volumen.
3. I midten af brønden placeres et betonrør, der orienteres lodret. Dets tværsnit er ½ af dækkenes diameter, og højden er lig med brøndens tilsvarende mål minus 10 cm.
4. I den øverste del af røret laves der et stort hul til overløb af den klarede væske eller en række små huller. I samme område tilsluttes et rør med en diameter på 10 cm, hvorigennem spildevandet føres fra huset, og samlingen tætnes.
5. Bunden af røret støbes i beton. Konstruktionen lukkes med et låg med et ventilationshul. Ifølge reglerne må ventilationsrørets højde ikke være under 4 m.

Man kan også lave en cesspool med overløb på en anden måde. Hvis antallet af dæk er tilstrækkeligt, graver man ikke én, men to brønde. De forbindes med et overløbsrør. Spildevandet fra huset ledes til det første kammer til bundfældning.

Ved at bygge en cesspool med overløb vil du sjældnere have brug for en slamsuger, og du kan behandle en større mængde spildevand.

Her vil slammet bundfælde, og den delvist rensede væske vil via røret løbe ind i det andet kammer. På den måde kan man behandle en større mængde spildevand, men en sådan konstruktion bliver dyrere.

Det er umuligt at konstruere en cesspool uden bund, hvis grundvandet er mindre end 2 m under overfladen.

Mellem grundvandsspejlet og det konstruerede brønds bund skal der være en jordlagstykkelse på mindst en meter. Kun i dette tilfælde vil spildevandet, der bortskaffes til de underliggende jordlag, gennemgå tilstrækkelig efterrensning til at sive ned i grundvandet.

Regler og hyppighed for rengøring

Brønden skal med jævne mellemrum renses, og hver gang skal der tilkaldes en sulevogn. Man kan bruge en fækalpumpe eller rense den manuelt med en spand bundet til et reb, men den procedure er både ubehagelig og arbejdskrævende, og affaldet skal også bortskaffes på en eller anden måde. Hvis hverken den første eller den anden metode virker, kan man bruge bioaktivatorer.

Den nemmeste måde er at tilkalde en sulevogn til at pumpe affaldet ud af brønden, men det kræver adgang til brønden.

Bakterier, der bruges til at nedbryde organisk materiale, dyrkes på en speciel bouillon. Det biologiske materiale kan være i tør form, men bakterierne er inaktive.

For at de skal begynde at formere sig og udføre deres funktion, anvendes enzymer. Mikroorganismerne bevarer en høj modstandsdygtighed og levedygtighed takket være tilstedeværelsen af næringssalte og enzymer i det koncentrerede præparat.

Så snart sammensætningen kommer i vandmiljø, aktiveres bakterierne. Præparatet, der reagerer med organisk masse, ødelægger deres struktur ved at nedbryde molekylerne til gas og væske og efterlade slam. Som et resultat af vandabsorption i jorden og gasfordampning forbliver der en betydeligt mindre mængde affald i brønden.

Sådan ser rensningsprocessen ud for spildevand i eksemplet med et toilet med en brønd. I den 2. måned efter brug af bioaktivatorer bliver spildevandet klarere og den ubehagelige lugt forsvinder helt, og i den tredje måned reduceres affaldsmængden.

Bioaktivatorerne skal konstant tilføres næring. Hvis der ikke kommer en ny portion organisk materiale i brønden i 2 uger, dør de. Mikroorganismerne kan kun udføre deres funktioner ved positive temperaturer. Også skyllevand, der indeholder aggressive kemikalier, fører til at bakteriekolonien dør.

Biologiske midler udgør ikke nogen fare for hverken mennesker eller miljø. De aktiverer blot de naturlige nedbrydningsprocesser og fremmer væksten af bakterier, der lever i organisk materiale.

Modificerede mikroorganismer, der er placeret i tabletter og geler, f.eks. “Doktor Robik”, kan nedbryde ikke kun det organiske materiale i spildevandet, men også visse mineralske forbindelser og papir. De har en længere aktivitetsperiode.

Der kan opstå fejl i systemets funktion, hvilket får brønden til at sprede en ubehagelig lugt og fyldes meget hurtigt op. Hvis brønden er helt tæt, forklares situationen med øget vandforbrug, men hvis bunden af brønden har et filterlag, handler det sandsynligvis om nedsat kapacitet på grund af tilslamning af bunden.

For at redde situationen skal du tømme brønden for flydende indhold, derefter hælde vand i brønden og lade det stå i et par timer, så bundfaldet på bunden bliver blødt.

For at nedbryde slammet tilsættes vandet specielle biopræparater, der indeholder mikroorganismer, som kan nedbryde bundfaldet, der er opstået ved nedbrydning af organisk materiale. Efter et par dage renses brønden igen.

Forbedring af opsamlingsbrøndens luge

Brøndens låg ser ofte ud som et fremmedlegeme mod den grønne græsplæne og blomsterbedene. Derfor prøver mange at kamouflere det. Der er mange muligheder, men man skal vælge en, så både havens design ikke lider, og pynten let kan fjernes om nødvendigt.

På brøndlåget kan man placere en kunstig sten i form af en kampesten eller små sten, der danner en bakke. Der findes sten med en fordybning, hvor man kan plante blomster.

Brøndlåg fremstilles i standardstørrelser. Ved at vælge et designerprodukt løser du problemet med at skjule brøndlåget meget enkelt.

Man kan dekorere brøndlåget med et dekorativt låg. Produkter fremstillet af polymer-sand-blanding ser særligt smukke ud. Farverne er meget forskellige. Nogle gange efterligner overfladen forskellige materialer. Der findes låg med skulpturelle motiver som stubbe, myretuer, dyr, tegneseriefigurer.

Med særlige kendetegn ved konstruktionen af en brønd af en tønde til sommerhusets kloaksystem kan du læse i den følgende artikel, hvis indhold vi anbefaler at stifte bekendtskab med.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Forfatteren til denne video deler sin erfaring med at bygge en brønd til toilettet på sommerhuset:

Interessant idé: hjemmehåndværkeren skar ikke låget til, men brugte den indre del til at lave horisontal dræning:

Denne håndværker anvendte sin utraditionelle løsning:

I artiklen er der en generel teknologi til at bygge en brønd af dæk. Under byggeprocessen kan der opstå nogle detaljer, måske finder du på nogle nye løsninger. Det vigtigste er at handle, og dit liv i sommerhuset bliver mere behageligt.

Vil du fortælle om, hvordan du byggede en brønd af gamle dæk med dine egne hænder? Har du oplysninger om teknologi, der kan være nyttige for besøgende på siden? Skriv venligst kommentarer i boksen nedenfor, stil spørgsmål om artiklens emne, og læg billeder op.