Sådan konstrueres en drængrube af mursten: varianter og metoder til indretning

Planlægger du at opføre et system til bortledning af spildevand på din ejendom ved at anlægge en brønd? Enig i, at et sommerhus eller et hus til permanent beboelse med alle bekvemmeligheder bliver meget mere behageligt. Men du ved ikke, hvordan man bygger en murstens spildevandsbrønd, og hvilke materialer der er nødvendige?

Vi hjælper dig med at løse opgaven – artiklen gennemgår populære typer af murstensspildevandsbrønde. Samt trin-for-trin-processen for opførelse af et sådant kloaksystem, lige fra valg af placering til beregning af dens dimensioner.

Materialet er forsynet med illustrative fotos. Der er også udvalgte videoer med nyttige tips til selv at opføre en murstensbeholder til spildevand. Fordele og funktioner ved dens drift og regelmæssig vedligeholdelse gennemgås.

Princip for spildevandsbrøndens funktion

En spildevands- eller kloakbrønd – er en af de ældste typer af kloakker til modtagelse og primær behandling af spildevand på jorden. Den kan opføres selv uden nogen erfaring med byggearbejde.

Desuden bliver sådan en anordning ofte lavet på grunden helt i begyndelsen af byggearbejdet for at give bygherrerne et minimum af bekvemmeligheder.

Man kan påtage sig opførelsen af spildevandsbrønden selv eller hyre et hold arbejdere – der er et stort jordarbejde foran.

Teknisk set er en spildevandsbrønd den simpleste form for septiktank eller opsamling af menneskeligt affald. Til denne underjordisk beholder føres et kloakrør fra huset.

Til den føres også rør fra fritstående toilet, sauna og andre rum på ejendommen.

En fælles spildevandsbrønd på grunden – er ikke den eneste måde at organisere et sådant system. Hvis man ønsker, kan man lave en separat lille beholder til hvert rum.

En sådan løsning kan være praktisk, for eksempel hvis saunaen ligger et godt stykke væk fra de andre bygninger.

Affaldet akkumuleres gradvist og bortskaffes delvist afhængigt af konstruktionstypen. Efterhånden som brønden fyldes med spildevand, skal den renses for at forhindre overfyldning.

Moderne midler gør det muligt at bortskaffe affald med en ret høj effektivitet. Vi anbefaler at sætte sig ind i de bedste metoder til rensning af spildevandsbrønde.

Typer af spildevandsanlæg

Af mursten kan man konstruere en spildevandsbrønd af enhver type:

• tæt;
• med permeable vægge;
• uden bund;
• opdelt i flere sektioner.

Hver konstruktion har specifikke egenskaber. For eksempel bruges tæt brønd på grunde med høj grundvandsstand. Denne konstruktion forhindrer risikoen for forurening af miljøet med spildevand.

Permeable afløbsbrønde, beregnet til behandling og bortskaffelse af gråt spildevand, etableres med en meter tykt sand-grus-filter nær bunden.

Hvis de underliggende jordlag har utilstrækkelig kapacitet, forsynes de med små huller i væggene, hvorigennem den flydende del af affaldet bortskaffes.

Hvis man deler afløbsbrøndens beholder med murstensskillevægge og indsætter overløbsrør, får man praktisk talt en hjemmelavet septiktank.

I såkaldte brønde uden bund støbes bunden ikke. Væggene på sådanne konstruktioner opføres på en betonbase med en åbning, hvori et sand-grus-filter lægges direkte på jorden.

Flydende spildevand vil langsomt sive gennem dette naturlige filter og derefter nå de underliggende jordlag, hvor de gennemgår endelig rensning. Brugen af mursten gør det muligt at skabe både en tæt afløbsbrønd og en permeabel variant. Oftest laves sådanne konstruktioner med en rektangulær base, hvilket er den enkleste løsning.

Opdelt i flere sektioner. En stor brønd kan deles af skillevægge i to eller tre sektioner, som forbindes med overløb.

En sådan konstruktion, der ligner en kloak-septiktank, gør det muligt gentagne gange at adskille hovedparten af faste og flydende affaldsstoffer og øge graden af deres behandling ved hjælp af bakterier.

Særlige forhold ved murstenskonstruktion

Brugen af mursten til opførelse af vægge i en affaldsbrønd har en række fordele. Dette materiale holder godt på urenheder og er holdbart. Med murstensmuring kan man skabe en konstruktion af enhver størrelse og konfiguration.

Ved brug af betonringe må man tilpasse sig deres standardstørrelser. Støbning af monolitisk beton – er en lige så arbejdskrævende proces som murstensarbejde.

Til en tømmertank er det ikke nødvendigt at bruge materiale af høj kvalitet, mursten der allerede har været brugt, er også fine.

Mursten er velegnet til at lave afløbsgruber og andre konstruktioner med vilkårlig konfiguration. Desuden kan sådanne anordninger placeres på et grund med højt grundvandsniveau.

Murstensarbejde kræver bestemte færdigheder, det er en ægte byggekunst. Det er bedst at lære sådanne operationer netop ved opførelse af kloakkonstruktioner, da alle fejl senere vil være skjult under jorden.

Men man bør ikke lave murstensarbejdet alt for sjusket. En ujævn murstensvæg kan med tiden kollapse.

En murstensbeholder har én nyttig egenskab – den er stabil ved næsten ethvert grundvandsniveau, og modstår godt jordens opsvulmen ved frost om vinteren.

Sådan en afløbsgrube kan anlægges både på let sandjord og på tung lerjord.

Nyttige anbefalinger til konstruktion af en murstensgrube gives i følgende fotosamling.

Eksempel på opførelse af en brønd til bruser og toilet

Som et illustrativt eksempel ser vi på et eksempel på opførelse af en murstensgrube til modtagelse af spildevand fra et sommerhusbruser og -toilet. Denne løsning er berettiget på grund af de små dimensioner og manglende mulighed for at placere objekterne adskilt.

Direkte vil gruben være placeret under toilettet, og fra bruseren vil der blive ført en afløbsrist ind i den.

Hovedarbejdet er udført. Nu skal der støbes beton i forskallingen, og de vitale sanitære og hygiejniske installationer skal placeres:

Brusebadsrammen beklædes bedst med vandtæt materiale, f.eks. honeycomb eller massiv polycarbonat, plexiglas. Til toiletbeklædning kan alle slags spånplader, fiberplader, brædder og lignende materialer anvendes.

Finesser ved at bygge en murstensbrønd

Før man går i gang med arbejdet, skal man beslutte sig for størrelsen på den fremtidige tank samt finde et passende sted til konstruktionen.

Trin #1 – udførelse af forberedende beregninger

Den enkleste beregningsmetode er baseret på en gennemsnitlig norm. Antallet af fastboende personer i huset multipliceres med normen på 0,5 kubikmeter.

Derefter skal parametrene for tanken beregnes afhængigt af dens konfiguration. Beholderen laves normalt som en kube eller cylinder. Den første foretrækkes, da det er lettere at mure en beholder med lige vægge.

Grubens dybde bør ikke være mere end tre meter, men praksis viser, at det er svært at servicere en kloak, der er mindre end to meter dyb eller endnu lavere. Grubens volumen skal nu divideres med den valgte højde. Det resulterende tal vil være grundfladens areal.

Valget af sted skal behandles meget omhyggeligt – de mindst tilladte afstandskrav fra gruben til beboelsesrum afhænger af dens volumen.

Det er tilbage at vælge længde og bredde for en beholder med rektangulær bund. Hvis man beslutter at grave en cylindrisk grube, må man bruge formlen for cirklens areal:

S=πr²

Hvor:

• S — bygningens areal;
  
• π — tallet pi, som er 3,14;
• r — bygningens radius.
  

Det opnåede areal skal divideres med 3,14, dvs. tallet pi. Af resultatet, som repræsenterer kvadratet af cirklens radius, skal man udtrække kvadratroden og dermed få radius for denne cylinders bund.

Før markeringen skal alle parametre øges med størrelsen af murværket og betonfundamentet. Denne rolle udføres normalt af en betonplade med en tykkelse på 30-40 cm.

Nogenlunde samme størrelse skal betonafretningen have. Tykkelsen af murværket for kloakanlæg skal være 25 cm på den ydre kontur, og for indervægge er 12-13 cm tilstrækkeligt.

Når man vælger parametrene for beholderen, skal man huske, at fyldning mere end to tredjedele er uønsket, så dybden af udgravningen til bundfaldshullet bør forøges til den nødvendige størrelse. Når man vælger sted for anlægget, skal man tage hensyn til en række sanitære normer.

For eksempel skal afstanden fra spildevandsbeholderen til beboelseshuset være mindst fem meter, til hegn mindst to meter, til drikkevandskilden mindst 25 meter og så videre.

Derudover bør kloakanlæg på grunde med ujævnt terræn placeres lavere end vandkilden. Endelig skal man sikre mulighed for adgang for slamsugerens specialkøretøjer.

Bilen behøver ikke nødvendigvis at være i umiddelbar nærhed af bundfaldshullet, men afstanden mellem dem må ikke overstige fire meter.

Trin #2 – udførelse af jordarbejde

Når markeringen er udført, kan man begynde at grave udgravningen. Den nemmeste måde er at bestille en gravemaskine, men hvis man har brug for en lille beholder og ønsker at spare penge, kan man klare det manuelt.

Arbejdsteknikken er meget enkel: jorden graves med en spade, og efterhånden som udgravningen bliver dybere, tages den op med en spand i et reb. En stige vil være nyttig til at komme op af hullet, samt et almindeligt vaterpas til at kontrollere arbejdets kvalitet.

Hvis man har lyst eller behov, kan udgravningen til afløbshullet laves manuelt med en spade og en spand i et reb.

Væggene i hullet gøres normalt lodrette, mens bunden gives en lille hældning, så indholdet af beholderen samler sig i hjørnet, over hvilket der vil være en luge til vedligeholdelse.

I fremtiden vil dette lette pumpning af affald fra beholderen. I lette jordarter kan væggene have brug for beskyttelse mod sammensmuldring, for eksempel med midlertidige trækonstruktioner.

Trin #3 – montering af betonfundament

Hvis bunden af hullet skal gøres tæt, skal man enten lægge en betonplade i bunden eller udføre betonarbejde. I første tilfælde er det enkelt: man vælger en armeret betonkonstruktion af passende størrelse og installerer den i bunden.

Hvis man beslutter at støbe bunden, lægger man først en sandpude på ca. 15 cm tykkelse. Sandet skal jævnes og stampes, mens man overholder den tidligere lavede hældning.

Derefter lægges et armeringsnet på bunden, og der støbes en cement-sand afretning. Herefter skal man vente, til betonunderlaget er størknet.

Når man støber underlaget med betonblanding, er det vigtigt at vente, indtil afretningen er helt tør, og derefter kan man fortsætte med den videre konstruktion af udslusningsgruben.

Til fuldstændig tørring kræves cirka fire uger, men ved konstruktion af en udslusningsgrube fortsætter arbejdet normalt allerede syv dage efter udstøbning af underlaget.

Hvis man planlægger en udslusningsgrube uden bund, bør man kun støbe betonafretning på det område, hvor væggene skal opføres.

I midten efterlades åben jord, som senere dækkes med et sand-grus filter. For korrekt udstøbning af betonunderlaget i dette tilfælde er det nødvendigt at konstruere en træforskalling.

Trin #4 – udførelse af murværk

Til en udslusningsgrube anbefales det at bruge kraftig rød keramisk mursten, men hvid silikatmursten anses også for at være velegnet.

Til fremstilling af mørtel er følgende ingredienser nødvendige:

• cement af klasse M400 – 1 del;
• byggesand – 3 dele;
• vand – 0,8 del;
• læsket kalk eller ler – 0,5 del.

Sand og cement skal sigtes for at undgå hårde partikler, det gør mørtlen homogen og bringer den til en konsistens som tynd creme fraiche.

Først laves et lerlås på underlaget, hvorpå det første lag mursten lægges. Murværket nivelleres straks med et vaterpas. Tykkelsen af lerlåsen vil være ujævn, da bunden har en hældning.

Ved indretning af en drængrube med permeable vægge lægges murstenene med mellemrum, hvor der skal være lodrette fuger.

Først placeres mursten som pejlemærker i hjørnerne, og deres position justeres omhyggeligt. Derefter udføres murværket efter snorpejlemærker, som spændes for hver række.

Erfarne håndværkere kan mure tre rækker ad gangen eller bruge en speciel mørtelret. Nybegyndere anbefales først at kontrollere bogstaveligt talt hver lagt mursten med et vaterpas.

Med et lod kontrolleres murværkets kvalitet lodret, så væggen er lige.

Lægning af hver række mursten skal kontrolleres omhyggeligt med et vaterpas. En speciel snor spændt langs rækken letter murerarbejdet.

Afhængigt af vægtykkelsen vælges murværksmønsteret. Hvis man skal lave en væg på 25 cm tykkelse, udføres murværket “i hel sten”, og hvis 12 cm – “i halv sten”. Murstenens længde svarer til væggens bredde.

Selvfølgelig laves en permeabel afløbsbrønd ikke på den måde. Normalt mures den i halv sten, med mellemrum mellem murstenene, så det flydende spildevand kan trænge ud gennem hullerne.

Murværksmønsteret vælges afhængigt af væggens bredde. Til afløbsbrønde bruges oftest murværk i halv sten (12 cm) eller i hel sten (25 cm)

Under alle omstændigheder bør man følge reglen: lodrette fuger mellem murstenene i tilstødende rækker må ikke være sammenfaldende. Murværket udføres således: på bundfladen påføres en lille mængde mørtel med en murske.

Ovenpå lægges murstenen og presses ned, idet man forsigtigt banker på den med murskeen, så den får den rigtige position.

Hvis man skal lave en cylindrisk afløbsbrønd af mursten, skal murstenene lægges i en bue. Det er vigtigt, at fugerne i tilstødende rækker ikke er sammenfaldende, da det kan svække konstruktionen.

Derefter fjernes overskydende mørtel med murskeen. Der er en anden teknik: mørtel påføres den enkelte mursten, hvorefter den placeres på plads.

Her er et par nyttige tips til murværksarbejdet:

1. De mørtelfyldte fuger mellem murstenene skal være omkring 6-8 mm.
2. Fugen skal have samme størrelse overalt, det forbedrer kvaliteten af arbejdet.
3. Murstenene bør lægges langs væggene i små portioner for at spare tid (man behøver ikke hente hver mursten fra den fælles bunke).
4. Inden lægningen vandes murstenene, hvilket forbedrer vedhæftningen mellem overfladen og mørtlen.
5. Hver femte række anbefales at lægge med et specielt armeringsnet.

Selvfølgelig skal der føres et kloakrør til afløbsbrønden. Indgangsstedet skal omhyggeligt behandles med mørtel for at undgå lækager.

Røret skal være ordentligt isoleret, lagt under frostgrænsen med den nødvendige hældning. Vi anbefaler at se denne artikel for detaljerede oplysninger om materiale til isolering af kloakrøret.

Når murværket er færdigt, skal væggene pudses.

Kloakrøret skal føres ind i afløbsanordningen i en lille vinkel for at sikre optimal strømningshastighed for spildevand og affald.

Trin #5 – vandtætning og toplukning

På pudset lægges et lag vandtætningsmateriale, for eksempel bitumenmastiks. Disse foranstaltninger vil hjælpe med at forlænge levetiden for afløbsanordningen.

Ved påføring af vandtætningsmaterialer skal man nøje følge instruktionen. For eksempel kræver mastik et tørt underlag.

Nu kan man montere den øvre dækning. Det bedste er at købe en færdig betonplade med et hul og et låg – kloakdæksel.

Som alternativ kan man overveje en hjemmelavet betonkonstruktion eller en trædækning. Sidstnævnte er ikke særlig stærk, og sådan en dækning skal udskiftes hvert par år.

Hvis man beslutter at lave betondækningen selv, bør man begynde samtidig med fundamentet og efter samme teknik. Støbningen foregår i en træforskalling.

Målene på den øvre dækning skal være mindst 30 cm større end det hul, den skal dække.

Åbningen til vedligeholdelse af afløbsbrønden skal være rummelig nok til, at en person kan komme ind for at inspicere konstruktionen.

Først hældes et lag mørtel på et par centimeter, derefter monteres armeringen, og det primære lag hældes. Dette element skal tørre i fire uger. I den øvre dækning skal der laves endnu et hul – et ventilationshul.

Kloakinstallationen har brug for ordentlig ventilation, da spildevandet med tiden begynder at frigive metan, som er en farlig gas.

Til naturlig ventilation anvendes et plastrør med en diameter på ca. 100 mm. Røret dækkes med en beskyttelsesanordning øverst, og det er også en god idé at montere et gitter i den nederste del.

Efter montering af dækningen skal der påføres et lag vandtætning på overfladen; tagpap eller endda tyk plastfolie kan bruges.

Ovenpå lægges normalt et jord-plantelag for at forskønne området og beskytte brønden mod frost om vinteren.

Særlige forhold ved drift af anlægget

Den primære pleje af afløbsbrønden består i at tømme og rense den regelmæssigt. En væsentlig hjælp til behandling og fjernelse af affald kan være specielle bakterier, der er beregnet til afløbsbrønde.

Sådanne præparater leveres normalt med en detaljeret vejledning og er meget enkle at bruge. De skal enten bare hældes/støbes i kloakken eller blandes med en smule vand på forhånd.

Tømning af affald fra afløbsbrønden gøres bedst med specialudstyr. Spildevandet bør fjernes, når det udgør to tredjedele af kapaciteten.

Sådanne mikroorganismer er i stand til at behandle spildevandet og nedbryde det til ufarlige bestanddele. Derved forsvinder også den karakteristiske lugt fra kloakanlæg.

Men man skal huske, at kontakt med visse typer husholdningskemikalier er skadelig for bakterier, så man må kontrollere indholdet af rengøringsmidler, der findes i hjemmet.

Efter at septiktanken er blevet renset, kan det være en god idé at inspicere den og kontrollere murstensvæggenes integritet. Om nødvendigt udføres mindre reparationer: udskift beskadigede mursten med hele, genopret beskadiget vandtætning osv.

Ud over mursten kan materialer som betonringe, dæk, tønder og andet bruges til at fremstille en septiktank.

Detaljerede vejledninger til fremstilling af en septiktank af forskellige materialer kan findes i følgende artikler på vores hjemmeside:

• Afløbsgrav af en tønde: trin-for-trin mesterklasse til etablering
• Hvordan en afløbsgrav af betonringe konstrueres: diagrammer + trin-for-trin guide
• Sådan konstruerer du en cesspool af dæk: trin-for-trin teknologi til selvkonstruktion
• Cesspand af plastik: hvordan man vælger beholder og korrekt indretter en plastik-cesspand

Konklusioner og nyttig video om emnet

Processen med at lægge mursten til en gennemtrængelig septiktank er vist her:

I denne video beskrives processen med at skabe en septiktank på et område med højt grundvand:

En murstens-septiktank er en pålidelig og praktisk konstruktion. Det er ikke let at bygge sådan en, men al indsats betaler sig, for hvis teknologien overholdes, kan den holde i mange år.

Bruger du en selvfremstillet murstens-septiktank som afløbsbeholder? Eller planlægger du stadig at bygge en septiktank? Har du spørgsmål efter at have læst dette materiale? Stil dem i kommentarerne til vores artikel – vi forsøger at afklare de svære punkter.