Afløbsgrav i et privat hus med egne hænder: hvordan man graver og etablerer selv

I mindre byområder er der ikke noget fælles kloaksystem. Alligevel er behovet for sikker opsamling af spildevand på en landejendom vigtigt. Er du enig? En veludført slamgrube i et privat hus kan sagtens håndtere modtagelse og delvis bortskaffelse af spildevand.

Men er den i stand til at sikre komfort og epidemiologisk sikkerhed for husstandsmedlemmerne? Hvordan gør man, så gruben ikke giver problemer? Disse spørgsmål bør man nøje overveje, før man beslutter sig for at installere et sådant system.

Vi vil også diskutere løsninger på spildevandsproblemet på en landejendom og fortælle, hvordan du selv bygger en slamgrube, og hvad du har brug for. Artiklen indeholder ekspertråd, foto- og videomateriale, der hjælper dig med bedre at forstå indretningen af et kloakanlæg på grunden.

Funktioner ved lokal kloakering

Drift af en landejendom er forbundet med produktion af spildevand. Enhver boligejer står over for opgaven med ikke så meget at opsamle husholdningsspildevand, men snarere at rense det. Den almindelige løsning i landområder – at grave en gammel tønde eller tank ned under kloakgruben – er ineffektiv.

Hvis den daglige spildevandsmængde overstiger en kubikmeter (1000 liter), vil ulemperne ved «tønde-septiktanke» snart vise sig med ubehagelige lugte. Eller værre – tarminfektioner blandt husstandsmedlemmer. Endelig er en selvbygget slamgrube lavet af en slidt tønde i nogle tilfælde ulovlig.

Russiske regler kræver, at private boligejere overholder foranstaltninger til beskyttelse af grundvand mod forurening fra husholdningsspildevand.

Loven 'Om befolkningens sanitære og epidemiologiske velfærd' (nr. 52-FZ af 30.03.1999) og 'Hygiejniske krav til beskyttelse af grundvand mod forurening' (SP 2.1.5.1059-01) pålægger boligejere at løse problemet med spildevand.

Placeringen af tømningsgruben i forhold til huset og drikkevandskilden skal overholdes. Ellers vil der opstå infektioner.

Til gengæld 'Sanitære regler for vedligeholdelse af befolkede områder' (SanPiN 42-128-4690-88), 'Planlægning og bebyggelse af havebrugs- (sommerhus-) foreninger for borgere, anlæg og bygninger' (SNiP 30-02-97), samt 'Kloakering'.

Udvendige net og anlæg (SP 32.13330.2012) regulerer betingelserne for organisering og drift af 'grube'-kloakering:

• afstand fra hus til tømningsgrube – fra 8 m;
• afstand fra brønd (kildefangst) – fra 50 m;
• afstand fra nærliggende ejendom (hegn) – fra 2 m;
• dybden af tanken til afløb udføres til grundvandsspejlet, men ikke mere end 3 m;
• rengøring udføres ved fyldning, men mindst én gang om året.

Vi gør opmærksom på, at betingelsen om afstand til drikkevandskilder gælder uanset, hvor disse kilder befinder sig.

Dvs. uanset hvem den nærmeste brønd tilhører – din, naboens eller offentlig – er det tilladt at anlægge afløbsgruben strengt 30 meter derfra. Ellers vil der være udgifter til bøder, ombygning af afløbsgruben til en to- eller trekammer-septiktank og genoprettelse af den økologiske balance i jordlagene.

I en opsamlingstank med to kamre sker bundfældning af kloaksuspension og klaring af spildevand langt bedre end i en enkeltkammerbeholder (+)

Størrelse på slamgruben

Husejere skal på forhånd (inden valg af opsamlingstanktype) beslutte, hvordan de laver en tilstrækkelig stor opsamlingstank. Dens nødvendige kapacitet beregnes efter formelen:

V=N_dage•X_personer•V_døgn/person

Hvor:

• V – beregnet volumen af opsamlingstank, m³;
• N_dage – antal dage tanken arbejder på opsamling (før pumpning);
• X_personer – antal faste husstandsmedlemmer;
• V_døgn/person – dagligt vandforbrug for én husstandsmedlem, l.

For eksempel, for et privat hus med permanent ophold af 5 personer, tømning af tanken en gang om måneden og vandforbrug på 150 l/person, vil volumen af opsamlingstanken være: V=30•5•150=22,5 m³.

Vi øger det opnåede volumen med mindst 10% (det er forbudt at fylde tanken helt op ifølge normerne) og får volumen af opsamlingstanken: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m³. Vi afrunder værdien til 25 m³ – bedre mere end mindre.

Den korrekte værdi af dagligt vandforbrug afhænger af husstandsmedlemmernes behov for bad og vask, dvs. af deres daglige vaner. Ifølge statistik bruger byboere mere vand end landboere.

Man kan selvfølgelig forberede en stor septiktank og planlægge tømning hver anden måned. Men en renovationsbil tager ikke imod mere end 11 kubikmeter.

Det er ikke en god idé at grave tanken dybere end 3 m. Dens bund må ikke komme i direkte kontakt med grundvandsspejlet. Ifølge normerne skal den være mindst 1 m over grundvandsspejlet. Antag, at i den regnfulde sæson om forår og efterår er det øverste grundvand i en dybde på 3,5 m. Så kan dybden af opsamlingstanken ikke være mere end 2,5 m.

Da det er lettere at opføre vægge i en rektangulær kube end i en rund tank, vil vi overveje en rektangulær opsamlingstank. Men en rund septiktank i plan er mere pålidelig i drift, da jordtrykket på dens vægge er betydeligt lavere.

Volumen beregnes ved at gange siderne af kuben. Vi bestemmer den lange side (bredden) på stedet for den fremtidige placering af opsamlingstanken under hensyntagen til nem adgang for renovationsbilen. Lad bredden være 5 m. Så bliver længden 25:2:5=2,5 m.

Man skal ikke gå over gevind med kapaciteten af opsamlingstanken. Kapaciteten af en slamsuger overstiger som regel ikke 10 m³. Det betyder, at sådan et specialkøretøj ikke kan tømme en overfyldt kloaktank med større volumen (som i eksemplet ovenfor) og transportere affaldet væk på én gang.

Det er mere rationelt at indrette en opsamlingstank med volumen op til 10 m³ og tømme den hver anden uge. For en stor kloaktank tager nyttig plads på landet, som kunne bruges til noget lige så vigtigt.

Opførelse af et selvstændigt kloaksystem

Hvis en fabriksfremstillet septiktank er lettere at installere, er det billigere at bygge et enkeltkamret murstensudslip. En sådan spildevandsbeholder er velegnet, hvis pladsen er begrænset, og den daglige udledning ikke overstiger en kubikmeter. Lad os se på, hvordan man korrekt graver og opfører en afløbsbrønd med murstensvægge.

Afløbsbrønd med filtrerende bund (fig. til venstre) kan kun bruges til gråt spildevand eller til bortskaffelse af vand fra en flerkammer septiktank. Til opsamling af brunt spildevand konstrueres tætte beholdere (fig. til højre).

Porøs eller silikat mursten duer ikke; der skal bruges materiale af brændt ler. Kun vægge af brændt mursten kan i årevis modstå mekaniske belastninger fra jordbevægelser, ikke smuldre under konstant fugtindflydelse, og slet ikke slippe fugt ind i egen masse.

Den optimale variant af en murstens énkammerbeholder er en fuldt vandtæt konstruktion, som jævnligt tømmes af slamsugere.

Hvis en afløbsbrønd opføres til bortskaffelse af gråt spildevand fra køkkenvask, bad, bruser osv., så konstrueres muren med et gennemtrængeligt bund som en filtrerende brønd.

Bunden af en filtrerende eller absorberende brønd fyldes med et jordfilter bestående af lagvis påfyldt sand, fint, derefter groft grus eller knust sten.

Tykkelsen af rensefyldningen skal være mindst 1 m; mellem dens hypotetiske bund og det højeste grundvandsspejl, der er målt i regnvejrsperioden, skal der være mindst en meter.

Ved installation af et murstens kloakanlæg på sandmuldet jord, hvis filtreringsegenskaber ikke er tilstrækkelige til fri passage af renset spildevand, øges gennemløbskapaciteten. Dette gøres ved at danne huller i den nedre del af væggene under murværket.

Vi gennemgår konstruktionen af den simpleste variant – en opsamlingsbrønd til udledning af affald, der ikke udfører absorptionsfunktioner. Dens bund og vægge vil ikke slippe spildevandsmassen ud i miljøet, som er klaret og desinficeret af jordfilteret.

Optimal dybde af udgravning til en spildevandsbrønd er 2-2,5 m. Det er unødvendigt at grave dybere – slangen på en slamsugerbil når ikke.

Trin #1. Gravning af udgravningen

Når du har valgt de optimale dimensioner for spildevandsbrønden, går vi i gang med at forberede udgravningen. Afstanden mellem væggene skal øges, så der er en halv meters afstand fra murværket til skrænten. Ellers vil det være umuligt at påføre ekstern vandtætning på væggene af den murede septiktank.

Trin #2. Klargøring af bunden til tanken

På den jævne bund af udgravningen lægges et 200 mm lag af sand-grus-pude, som komprimeres grundigt. Ovenpå lægges overlappende tagpap, som forhindrer cementmælk i at sive ned i jorden under betonstøbningen.

Vandtætning af bunden af udgravningen før støbning af beton reducerer tabet af cementmælk. Kloakbunkeren har brug for en vandtæt bund.

På tagpapsbelægningen placeres et armeringsnet (8-10 mm armering, maskevidde 100-150 mm). Bind nettet sammen med blød ståltråd. Svejsning er ikke egnet, da det forringer armeret betons styrke.

Trin #3. Støbning af betonbunden

For at opnå bedre vandtætning skal der anvendes beton af klasse M300 eller højere. Tykkelsen af betonbunden i brønden er 150 mm. Efter støbning af bunden skal du vente 7-10 dage, før du begynder at mure væggene.

Armering af bundbetonen i spildevandsbrønden er vigtig. Ved fuld belastning af bunkeren vil belastningen på bund og vægge stige mange gange.

Trin #4. Bygning af vægge til slamgruben

Murværk kan udføres i 'halvstens' tykkelse med almindelig mørtel. Men i sidste fase skal mellemrummet mellem murværket og skrænterne fyldes med tør cement-sand blanding.

Efterhånden som der kommer fugt, vil blandingen hærde og blive en beskyttende kappe for afløbsbunkeren.

Trin #5. Påføring af vandtætning

Efterhånden som murværket stiger, skal der påføres ekstern vandtætning med flydende bitumenmaterialer. Rullematerialer kan bruges, men deres vandtætningseffektivitet er dårligere. Vandtætningsarbejdet bør ikke udskydes – jo højere væggene er, desto sværere er det at påføre vandtætning.

Trin #6. Indvendig finish af slamgrubens vægge

Det er nok at pudse dem med en mørtel tilsat flydende glas (kalium- eller natriumglas). Puds med flydende glas reducerer væggenes fugtabsorption markant. Det er vigtigt at efterbehandle pudsen med cementjern.

Beton dækslet til septiktanken er pålideligt. Men det bør ikke føres op til jordoverfladen som på billedet – så fryser kloakken.

Trin #7. Tildækning af slamgruben

Spildevandsbeholderen skal dækkes med en fabriksfremstillet betonplade. En lug er obligatorisk – gennem den vil kloakspildevandet blive pumpet ud.

I stedet for betonplade kan der anvendes træplader, som er tjæret på begge sider og dækket med tagpap ovenpå. Kloakkonstruktionens dækning skal isoleres med plader af polystyrenskum og dækkes med 150-500 mm jord.

Et enkeltkammer-grusgrav, beregnet til periodisk tømning med slamtransport, passer til landejendomme med midlertidig beboelse på højst 4 personer. Men til en stor families husholdning kræves en afløbsbrønd med jordfiltrering af spildevandet. Nedenfor beskrives et sådant anlæg beregnet til en familie på 9 personer.

Følgende fotogalleri præsenterer konstruktionen af en afløbsbrønd ved at hælde beton i forskalling:

Lokalt kloaksystem med spildevandsrensning

For et hus indrettet med moderne sanitetsudstyr – badekar, toilet og bidet – vil en kloakbeholder af bunkertype være utilstrækkelig.

Et spildevandsrensningsanlæg vil minimere behovet for at tilkalde fagfolk med rengøringsudstyr, fuldt ud dække kloakbehovet og undgå lokale problemer med jordforurening af affaldsstoffer.

Princippet for klaring (rensning) af husholdningsspildevand gennem et drænrørssystem er baseret på den naturlige filtreringsproces af fækalt affald, der 'virker' i naturen. Gennem nedløbsrøret i huset løber spildevandet til den rørledning, der forbinder huset og septiktanken. Tilstrækkelig volumen af kloakbrønden er 2,5 m³.

Når du planlægger landskabet på en landejendom, må du ikke glemme behovet for at rense septiktanken. Bilen kan muligvis ikke komme frem, og dens slanger er ikke lange nok.

I en sådan tank bliver husholdningsspildevand klaret, så de indeholdte suspenderede stoffer bundfældes. Det vil være nødvendigt at leje en slamsugerbil med mandskab til at rense det bundfældede slam i septiktanken to gange om året.

Selvrensning med neutralisering af slam i en kompostbeholder af særlig konstruktion er også tilladt (se nedenfor). Det klarede spildevand ledes til drænsystemet, hvorfra det siver ned i jorden.

Brønden til spildevandsgruben placeres i en afstand på 5-20 m fra huset. Hovedkravet til placering og positionering af drænsystemet er tilstrækkelig afstand fra bygningen, så spildevandet, der trænger ned i jorden, ikke underminerer fundamentet eller oversvømmer kælderen.

Fra spildevandstanken (bundfældningstanken) føres den klarede spildevandsstrøm først til en fordelingsbrønd og derfra til et system af perforerede drænrør, fremstillet af polymer eller asbestcement.

Drænrør lægges i en dybde på mindst en halv meter, faktisk i niveau med jordens plantevækstlag. Hvis jorden er udviklet på sandjord, beregnes drænlængden ud fra 10 m pr. person.

I jord med siltet sand skal længden af det perforerede rør være 14 – 17 m, med leret jord omkring 20 m.

Til filtrering af spildevand under naturlige forhold i jorden er en to- eller trekammerbeholder ikke nødvendig. En enkeltkammertank er tilstrækkelig, hvis den konstrueres korrekt (+)

Spildevandsrør fra brønden til opsamlings- eller aflæsningsstedet skal placeres med en hældning på mindst 0,02, dvs. 2 cm pr. løbende meter. Det anbefales, at hovedparten af rørledningen lægges under den i regionen angivne frostdybde.

Strækninger, der ligger over dette niveau,  isoleres med aftagelig cylindrisk isolering af ekspanderet polystyren, polyurethan, polyethylen eller slaggesand.

Lægning af kanalrør på 100-150 mm, der fører spildevand til opsamlingsgruben, udføres mindst 50 mm over fordelingsbrønden med rørfordeling, hvorigennem det klarede spildevand ledes til tætte drænrør.

Ind- og udførsel af rørledningen til gruben sker gennem T-stykker med 100 mm diameter. Deres øvre ender skal holdes åbne, og over dem anbringes renserør med samme tværsnit som de til- og afløbskanaler, der fører spildevand.

Mellem den åbne ende af T-stykket og hvert renserør holdes en afstand på 50 mm. Der anvendes spildevandsrør af polyvinylchlorid eller polyethylen med en diameter på 100-150 mm.

Med én fordelingsbrønd i et jordbaseret spildevandsrensningssystem kommer man ikke langt. Der skal mindst to sådanne til.

I den nederste ende af hvert t-stykke fastgøres et rør. Det skal føres 400 mm under det beregnede vandniveau i afløbsbeholderen.

Alle komponenter i afløbsgruben sammen med jordfilteringssystemet har brug for ventilation. Denne funktion tildeles kloakstigrøret inde i huset, hvis øverste ende føres over tagets niveau, selve bundfældningen og hvert kloakrør.

Rørledningen fra fordelingsbrønden til drænene, der er lagt i sandjord, udføres med et fald på 3 mm pr. meter, i sandet muldjord 2 mm og i lerjord 1 mm.

I de gravede render til filtersystemet lægges rør med perforeringen nedad. Samlingerne på drænkloakrør isoleres med tagpap, tape, almindelig plast eller lignende materiale.

Drænkloaksystem

Brøndhusene, der indeholder fordelingskomponenterne i drænsystemet til opsamling og bortledning af grundvand, bør helst være runde. Når væggene udføres i mursten, er en indvendig diameter på 400 mm bekvemmelig, i beton – en diameter på 700 mm.

Fordelingsbrønden bygges ikke højere end 400 mm, ellers vil det være ubelejligt at arbejde med fordelingen inde i den. Murstensvæggene skal pudses og jernes indvendigt. Udefra kan de vandtættes med ler eller bitumenbelægning.

Halsene på alle fordelingsbrønde skal lukkes med dæksler af jernbeton, plast eller tærede brædder. Ovenpå lægges en varmeisolator – plade af polystyrenskum med et overfladelag af jord på 200-400 mm.

Tværsnittet af kanalen til lægning af dræn kan ikke vælges vilkårligt. Filteringssystemets funktion afhænger af dette.

Afhængig af strømningsretningen er brøndene udstyret med en-, to- og tresidede vandindtagsudtag – åbne rørudtag, der lukkes med spjæld med vertikal gang. Træspjæld vil være nødvendige til regulering af vandtilførslen og ved reparation af brønden.

I bunden af vandfordelingsbrønde dannes åbne betonrender, der fører fra tilførselsrøret til modtagedrænrørene. Rendernes højde skal svare til diameteren af det største rør, der går ind i brønden. Deres bund føres til niveauet for rørenes underkant.

I polymerdrænrør (deres nedre del) skæres slidser på 15 mm bredde, højde cirka op til halvdelen af rørets diameter. Snittene med en afstand på 1000 mm sikrer en jævn strøm af klaret spildevand ud i jorden.

Bunden af dræningsgrøfter gives en trapezformet form. I dem hældes et lag på 100-150 mm grus eller knust sten med kornstørrelse 15-25 mm. I princippet, jo tykkere underlaget af knust sten (grus) er, desto bedre vil filtreringen af spildevand være.

Efter at have givet den specificerede hældning til fyldoverfladen, placeres drænrør på den. Ovenpå dem hældes et 50 mm lag grus eller knust sten, derefter jord i niveau med jordoverfladen.

Dræn bør ikke forbindes med hinanden. Bevægelsen af spildevand ind i dem sker kun gennem fordelingsbrønde.

Afstanden mellem septiktanken og fordelingsbrønde afhænger af jordtypen på grunden. Det nødvendige antal brønde, hvorfra parallelle dræn er trukket, er to eller flere.

Karakteristika for spildevandsfiltreringskomplekset afhængigt af jordtype:

• Sand. To dræn hver 18 m lange, med 1,5 m afstand mellem dem. Filtreringsfeltareal – 70 m²;
• Sandblandet ler. Fem dræn, hver 19 m lange, afstand mellem dem 2,5 m. Filtreringsfeltareal – 231 m²;
• Let ler. Syv dræn hver 18,5 m lange, med en afstand på 3 m mellem dem. Filtreringsfeltareal – 495 m².

For at forhindre dannelse af luftlommer i drænrørene og for at lede den metan, der er karakteristisk for spildevandsbehandlingsprocessen, væk, har drænsystemet brug for lufttilførsel. I enden af hvert dræn skal der installeres et stigrør af et 100 mm diameter rør, der hæves 400-500 mm over jorden.

Bortskaffelse af slam fra septiktank

Ved selvstændig rengøring af afløbsbrønden og forsøg på at placere kloakslam på jordoverfladen, er resultatet ét – en overflod af fluer og infektioner blandt husstandsmedlemmer. Affald kan og skal omdannes til kompost, fuldstændig desinficeret for mikrober.

Efter at have valgt et sted – 15 m fra huset, 25-30 m fra brønden – skal man grave en grube en halv meter dyb og af den nødvendige størrelse. Dens udgravning vandtættes med et 200-300 mm lag af stampet ler, betoneres eller beklædes med mursten med kanter, der føres op over jordoverfladen.

Kanter er obligatoriske – snavs samlet i kompostgruben bør ikke trænge ned i jorden og forurene den. For helt at eliminere fugtudveksling påføres en cementmørtel på grubens vægge efterfulgt af jernpudsning. Det er også nyttigt at påføre bitumen ovenpå.

Bunden af kompostgruben dækkes med et 150 mm lag tørv eller tør jord, og affald placeres ovenpå. Når et lag kloakslam er vokset til 250-300 mm, skal det dækkes med et 100-150 mm lag tørv eller tør jord.

Efter at have opbygget kompostbunken til en højde på 1000 mm over jorden ved lagvis stabling, skal den dækkes helt med jord eller tørv 150-200 mm tykt og efterlades i 8 måneder til modning.

Hvis man under opbygningen af kompostgruben drysser lagene af affald med en lille mængde aske og vander dem let, vil komposten modnes hurtigere og af bedre kvalitet.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Selvbygning af en muret drængrube i lerjord:

Video #2. Opbygning af en drængrube af sten med en top af mursten:

En drængrube på landet er ikke kun en nødvendighed for at sikre hverdagen, det er et ansvar. Man må vurdere mulighederne for at etablere lokal kloakering meget alvorligt og vælge en løsning, der måske ikke er billig, men er sikker.

Skriv venligst kommentarer i feltet under artiklen. Vi er interesserede i dine historier om dit eget byggeri af en drængrube på landet. Stil spørgsmål, del nyttig information og relevante billeder.