Konstruktion af en drængrube: populære designskemaer + gennemgang af regler for dybdebestemmelse

Opførelsen af et lokalt rensningsanlæg gør det muligt at sikre kvalitetsbehandling og filtrering af kloakvand til teknisk vand. Dog er en sådan mulighed for autonom vandafledning ikke billig.

En alternativ løsning til land- eller sommerhuse – indretning af en affaldsgrav selv. Der findes flere varianter af hjemmelavede affaldsgrave, der adskiller sig i fremstillingsmaterialer og funktionalitet. Hvilken er at foretrække? Lad os prøve at finde ud af det.

Artiklen beskriver populære skemaer for affaldsgrave, og der gives trin-for-trin instruktioner til deres konstruktion. Praktiske anbefalinger hjælper med at træffe det rigtige valg og organisere bortledning af kloakvand på egen hånd.

Affaldsgrav – en del af autonom kloakering

Til opsamling af husholdnings- og driftsaffald er der brug for en opsamlingsbeholder, som regelmæssigt skal tømmes ved hjælp af specialudstyr. Normalt er det en stor beholder eller konstruktion, der er nedgravet i jorden.

Størrelser og former på affaldsgrave kan variere, men nogle bestanddele skal være til stede i alle konstruktioner:

• beholder, hvis volumen svarer til husets ejeres behov;
• afløbsindgang, gennem hvilken kloakvand strømmer ind i beholderen;
• teknisk lem, nødvendig for kontrol og vedligeholdelse;
• ventilationsrør, der fører skadelige gasser til en sikker højde.

Ofte forsømmes ventilation, idet man efterlader et hul eller en sprække for luftens indtrængen, eller man lukker graven helt tæt. Det er forkert: den ubehagelige lugt af gasser ved en vis koncentration er også farlig.

Der findes stadig udendørs toiletter-«fuglehuse», der helt erstatter sommerhuskloakering: de er på én gang både et aflukke og en opsamler for madaffald

Alle, der mærker ubehag ved gåture i morgenkulden, har for længst indrettet et fuldt kloaknetværk. Det omfatter tilslutningspunkter til toilet, håndvask, badekar eller bruser, og en rørledning, der forbinder punkter inde i huset med en beholder, der er nedgravet i nærheden.

Minimalt 'sommerhus'-sæt, der gør det muligt regelmæssigt at vaske sig og holde huset rent – det er toilet + bruser + håndvask i køkkenet. Derfor forbinder kloaksystemet inde i bygningen VVS-installationerne.

Den udendørs del af systemet – et rør fra husets væg til opsamlingsbeholderen. Et lige og relativt kort rør (men i henhold til SNiP-standarder ikke kortere end 5 m) – er en ideel ordning til transport af spildevand.

Den simpleste ordning for et sommerhus kloaksystem med en afløbsbrønd. En obligatorisk tilføjelse er anlæggelse af en vej – en indkørsel til slamsugningsbilen.

Nogle gange er det nødvendigt at installere komplekse forbindelser, der forbinder flere grene, for eksempel til bortledning af spildevand fra huset, badstuen, garagen eller sommerkøkkenet. Men i dette tilfælde installeres i stedet for en almindelig afløbsbrønd en septiktank, som ud over opsamling og lagring også renser vandet og derefter leder det til efterrensning i jorden (brønd, grøft).

Typer af affaldsgrave efter fremstillingsmateriale

Til anlæggelse af afløbsbrønde bruges både fabriksfremstillede emner og tilgængeligt materiale, for eksempel bildæk eller røde mursten, der er tilovers fra husets opførelse.

Lad os se på de konstruktive træk ved forskellige modeller og finde ud af, hvilken opsamlingsbeholder der holder længst.

Mursten med vandtætning

Med fremkomsten af færdige betonringe, som har forkortet installationstiden for en grube flere gange, er mursten blevet brugt sjældnere. Det giver mening at anvende det i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at skaffe et andet, mere moderne materiale.

Nogle gange er der store mængder tilbage efter opførelsen af et hus, og hvis tiden tillader det, kan man bygge en murstensbrønd.

Formen af en murstensudgrube kan være hvad som helst: fra rund, der minder om en vandbrønd, til rektangulær – konfigurationen påvirker ikke levetiden. Normalt holder murstenskonstruktionen uden reparation i højst 15-20 år.

Murstensmurværket udføres på traditionel vis, men først forberedes bunden. På en sand- og grusleje placeres en betonplade, som fastgøres i jorden med armeringsjern.

Den færdige plade kan erstattes af at hælde cementmørtel. Betonplader kan også være nyttige ved opførelsen af den øvre del – overdækningen, hvor den tekniske luge fastgøres.

En af varianterne af murstensudgrube. Sammen med et fugtisoleringlag kan man bruge en lerforsegling, som er en naturlig beskyttelse mod, at grundvand trænger ind til udgrabens vægge (+).

Således omfatter konstruktionen af en murstensbrønd følgende elementer:

• betonbund;
• murstensmurværk omkring perimeteren;
• overdækningsplader;
• luge med låg;
• plast ventilationsrør.

Ved opbygning af en beholder, der består af relativt små elementer, er det vigtigt at udføre tætning korrekt, så spildevand ikke siver ned i den omgivende jord. Tætningen består af to faser – fugtisolering af indvendig og udvendig side.

Bitumenbaseret smøremastik og moderne gennemtrængende materialer som Penetron har vist sig godt.

Brønd af bildæk

Den mest upålidelige løsning, med en levetid på højst 10 år, er en affaldsbrønd af dæk. Bilgummi er ikke beregnet til at blive brugt som kloakdele, så med tiden kan det ikke modstå aggressive kemiske stoffer og nedbrydes.

Derudover opstår der problemer med at tætne samlingerne mellem dækkene for at sikre brøndens tæthed.

Den upålidelige, vaklende konstruktion kompenseres ved at indrette brønden udefra: man laver en beskyttelse af sand-cementfyldning, forsegler hele konstruktionen, bruger geotekstil og tagpap.

Brøndens bund indrettes på den traditionelle måde for alle opsamlingsbeholdere: man lægger en betonplade eller laver en cementafretning. I den øverste del bygger man normalt et dæk af stærke brædder og efterlader en åbning med et låg til vedligeholdelse – udpumpning af spildevand.

En opsamlingstank af dæk kan ikke være stor i volumen, så vær forberedt på hyppige tilkaldelser af tømmervognen.

Diagram over opbygningen af en drænbrønd af bildæk. For at øge intervallet mellem tømmervognens besøg monterer man et perforeret rør i brøndens bund, hvorigennem en del af væsken siver ned i jorden (+).

Man skal forstå, at efter en periode (i nogle tilfælde 3 til 5 år) vil det være nødvendigt at skille gummikonstruktionen ad og bygge en ny brønd, fordi en drænbrønd af dæk ikke kan repareres.

Af denne grund anbefaler erfarne bygherrer at installere mere holdbare konstruktioner, der er designet til 50 år – for eksempel opsamlingstanke af betonelementer.

Monolitisk betonbeholder

Konstruktionen af en stor betonbeholder adskiller sig væsentligt fra at bygge konstruktioner af separate præfabrikerede elementer (mursten, blokke, dæk). Det består ikke i montering, men i at skabe en forskalling efterfulgt af betonstøbning.

Resultatet af byggearbejdet skal være en stærk, pålidelig, tæt betonbeholder med en levetid på mindst 50 år.

Til forskallingen bruges træbrædder, der er tilovers fra byggearbejdet, stykker af krydsfiner og bjælker. Der vil også være brug for armering – til at forstærke betonvægge og fundament.

Fremgangsmåde for etablering af en afløbsgrube i monolitisk beton:

• forberedelse af gruben, nivellering af bunden;
• armering og støbning af fundament;
• opførelse af forskalling;
• montering af armering til væggene;
• trinvis udstøbning af beton;
• montering af dækplade;
• vandtætning af konstruktionen;
• etablering af ventilation og luge;
• genopfyldning.

Ofte anvender man ved bygning af en simpel septiktank en mere kompleks løsning med to kamre. Kort sagt, cirka midt i konstruktionen installerer man en betonskillevæg med et overløbshul.

En to-kammer konstruktion klarer delvist spildevandet, og brug af en ekstra filterbrønd gør det muligt at sende en del af kloakvandet direkte ned i jorden.

Diagram af en monolitisk betonkonstruktion med to rum med angivelse af mulige mål. Begge kamre har forbindelse via et overløbsrør, monteret under niveauet for indløbsåbningen (+)

En særlig egenskab ved gruben i monolitisk beton er den lange byggeperiode og overholdelse af standarder for forberedelse af cementmørtel.

Affaldsgrav af betonringe

Konstruktion af præfabrikerede betonblokke foretrækkes af flere grunde:

• byggehastighed – byggeriet tager kortere tid;
• relativ overkommelighed – prisen er i den demokratiske klasse;
• holdbarhed – ved overholdelse af byggeregler holder konstruktionen i over 40 år;
• styrke – en brønd af tunge ringe, forbundet med en låsesamling, er meget stærkere end en konstruktion af dæk eller mursten.

Betonringe, ligesom andre byggematerialer (bund, dækplader, tilbehør), kan købes på den nærmeste fabrik, der producerer præfabrikerede betonelementer. Et alternativ er – at lave jernbetonringe selv.

Det vil være nødvendigt at leje maskiner og ansætte et hold arbejdere, til gengæld vil installationen gå hurtigt, i modsætning til at bygge en monolitiske tank.

Højden af en opsamlingsbrønd af betonblokke (og dermed tankens volumen) afhænger af mængden af spildevand. De mest populære konstruktioner består af 2 eller 3 ringe og er designet til at betjene familier på 2-4 personer.

Ud over betonelementerne vil der være behov for fyldmateriale til fundamentet (sand og grus), vandtætning til tætning af samlinger og udvendig forsegling af den færdige konstruktion. For at give konstruktionen styrke og stabilitet tilsættes tør cement til fyldjorden.

Diagram af en afløbsbrønd af betonringe. Denne variant har en perforeret bund, det vil sige, at den kan slippe en del af spildevandet ud. En sådan brøndkonstruktion er ikke mulig, hvis der på havegrunden dominerer lerjord og ikke sandjord (+).

På trods af at der findes diagrammer over brønde uden bund, anbefales det at gøre enkammertanke tætte, da ufuldstændigt renset vand forurener jorden og det frugtbare jordlag.

Plastbeholder af fabriksproduktion

Hvis du vil installere en afløbsbrønd på én dag, så kig på de færdige modeller af modificeret plastik, som er tilgængelige på markedet for autonom kloakering fra kendte virksomheder.

De adskiller sig i form og størrelse, men alle har tilstrækkelig styrke til ikke at blive ødelagt under jordtryk eller af grundvandsbevægelser.

Fordelene ved plastmodeller er deres styrke, forstærket af afstivningsribber, og absolute tæthed. I en polyethylenbeholder, i modsætning til samlede alternativer, er der ingen samlinger eller forseglede sømme, så der er ingen risiko for utæthed.

Montering af plastbeholderen foregår efter en simpel plan: Man graver en udgravning, stabiliserer bunden (ved ustabil jord eller højt grundvand), installerer tanken, forbinder den til røret og udfylder.

Processen med at pumpe spildevand ud foregår på sædvanlig vis – ved hjælp af slamsugere.

Læs mere om valg og montering af plasttanken i denne artikel.

Oversigt over populære skemaer

På trods af fremstillingsmaterialet kan kloakkonstruktioner have forskellige designs. Forskellen vedrører i høj grad antallet af kamre – fra ét til tre. Lad os se på de løsninger, der bedst egner sig til at forsyne private hjem med et autonomt kloaksystem.

Separat opsamlingsbeholder

En udgravning med et enkelt tæt kammer er den enkleste løsning. Den forurener ikke miljøet og er derfor sikker og miljøvenlig. Sådan en brønd optager minimal plads, og da den er under jorden, forhindrer den ikke dyrkning af blomster eller anlæggelse af bede i nærheden.

Begrænsningerne vedrører plantning af træer, hvis rødder kan gøre kloakkonstruktionen utæt.

Diagram over en simpel enkeltkammer spildevandsbrønd. Det er nødvendigt at sørge for, at spildevandet ikke stiger over niveauet for tilslutningen af kloakrøret, og at tilkalde slamsugere i tide.

En enkeltkammer opsamlingstank er relevant for dem, der sjældent bruger kloaksystemet, det vil sige sjældent besøger sommerhuset. Der er en anden mulighed – hvis en enlig person bor i huset, og kloaksystemet består af et minimum af aktive brugspunkter (toilet, bruser, håndvask).

Ved installation af tanken skal du huske, at den ikke fyldes helt op, men kun til niveauet af rørets indløb, derfor er kun 2/3 af volumen i brug. En simpel opsamlingstank kræver regelmæssig tømning, og derfor skal du forberede en bekvem adgangsvej for renovationsfolk og helst indgå en kontrakt om løbende vedligeholdelse.

Affaldsgrav uden bund

Variant af en enkelt opsamlingstank – brønd med filtrerende bund. Filterets hovedformål er at lade en del af spildevandet sive direkte ned i jorden for at reducere belastningen på anlægget og mindske antallet af tilkald af fagfolk til tømning af affald.

Konstruktionen af tankens nedre del adskiller sig fra den tætte kammerets blinde bund. Det kan være en konstruktion af betonelementer, en murstensbrønd eller en plastikbeholder.

Diagram af en tank med perforerede vægge og filtrerende bund. Som filter fungerer en tyk sand-grus pude, som med tiden skal fornyes.

I jordarter med lav gennemtrængelighed, f.eks. i plastisk sandjord, er det hensigtsmæssigt at lave yderligere perforering af væggene. Til dette dannes små huller med ca. 10 – 15 cm mellemrum.

De placeres i et zigzag-mønster i hele jordfilterets højde. På denne måde øges filterarealet, og som følge heraf accelereres bortskaffelsesprocessen.

To vigtige betingelser for filterinstallation:

• sand- eller sandjord – løs, med høj grad af vandgennemtrængelighed;
• lavt grundvandsspejl.

Tætte lerjorde, hård sandjord, muldjord af enhver konsistens vil simpelthen ikke absorbere vand, så perforering er nytteløs.

Dette diagram er mere egnet til konstruktion af filtreringsbrønde, som er det andet eller tredje kammer og installeres efter opsamlingstanken. Kvaliteten af efterrensning i jorden af delvist klaret vand er meget højere end af ikkeklaret spildevand fra den første opsamlingsbrønd.

Tømning af affald fra en brønd uden bund sker lidt sjældnere end fra en almindelig brønd. Hvis filteret tilstoppes, er tømningsfrekvensen den samme.

Tvekammerseptik af betonringe

En mere avanceret version af afløbsbrønden – en dobbelttank.

Den kan have forskellige konstruktioner:

• betonbeholder opdelt i 2 dele med en skillevæg;
• 2 brønde forbundet med et overløbsrør.

På trods af nogle forskelle i konstruktionen er formålene med at bygge tokammer-modeller de samme – at adskille affald efter forureningsgrad. I det første kammer, som er en fuldgyldig opsamlingstank, begynder anaerob nedbrydning af affald, hvilket resulterer i en fast bundfald og uklar væske.

I det andet kammer bliver spildevandet endnu mere klaret, og bundfaldet er meget mindre.

Variant af en to-kammer septiktank. Det andet reservoir er en filterbrønd, der modtager spildevand fra det første kammer og sender det til efterrensning i jorden (+)

Hvis den anden beholder udstyres med en kompressor, vil rensningen være mere effektiv, da behandlingen også vil blive udført af aerobe mikroorganismer. Tokammermodeller er i virkeligheden ikke længere blot opsamlingstanke, men septiktanke, der delvist kan rense kloakspildevand.

Følgende billedserie viser kort processen med at bygge en to-kammer septiktank af betonringe:

Hvordan bestemmer man dybden af affaldsgraven?

Størrelsen af spildevandsbrønden, herunder dybden, afhænger af mængden af spildevand. Først beregner vi den samlede mængde spildevand pr. døgn, multiplicerer med 10-14 dage (afhængigt af tømningsfrekvensen) og finder det nødvendige arbejdsvolumen. Arbejdsvolumen betyder kun op til niveauet for rørindføringen.

Hvis arbejdsvolumen er 4 m³, lægger vi yderligere 1/3 til og får reservoirvolumenet – 6 m³. Med kendskab til volumen beregner vi, hvor mange betonringe der er nødvendige, eller hvad længde/bredde/højde af den monolitiske konstruktion er.

Ved udgravningen tilføjer vi 0,3 m til nivellering af bunden og etablering af en sand-gruspude. Vi beregner dybden af spildevandsbrønden, så en del af halsen (ca. 0,2 m) er synlig over jordoverfladen under installationen.

Et lille fremspring er en sikring mod forårsoversvømmelse. Ved risiko for sæsonoversvømmelse kan halsen hæves med 0,5 m.

Det er bedst at forberede en tegning med angivelse af dybde og andre mål på forhånd. Derefter skal man nøje overholde de foretagne beregninger. Ved køb af færdige beholdere følger monterings- og installationsvejledningen med i sættet (+)

Beregningen af dybden for en bundløs brønd er lidt anderledes. Udgravningen til en perforeret brønd er dybere end den tætte modsvarighed på grund af en meters sand- og grusfilter. For ikke at lave fejl i beregningerne tilføjer man blot tykkelsen af filterpuden til konstruktionens højde.

Husk ved beregningerne at tage hensyn til placeringen af vandhorisonterne – der skal være mindst 1 meter fra bunden af brønden til det øverste grundvandslag.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Reglerne for bygning af tanke og septiktanke er meget ens, så vi anbefaler dig at se følgende interessante materiale om emnet.

Opførelse af en murstensbrønd med overløb under forhold med højt grundvand:

Nyttig information om opbygning af et to-kammer anlæg:

Detaljerede oplysninger om bygning af septiktanke:

Når du har lært konstruktionsegenskaber og karakteristika for spildevandsbrønde at kende, kan du selv udstyre kloaksystemet på din landejendom. Hvis du har problemer med at udarbejde en skitse eller beregne dybden, anbefaler vi at kontakte erfarne ingeniører.

Har du praktiske færdigheder i at bygge en afløbsbrønd på din havegrund? Del dine erfaringer, stil spørgsmål om emnet og deltag i diskussioner. Kommentarformularen findes nedenfor.