Sådan bygger du en spildevandsgrav i et privat hus: oversigt over konstruktioner og regler for deres anlæg

Hvis du bor i et hus, skal der være kloak, da affaldsprodukterne alligevel skal fjernes på en eller anden måde. Det er svært at være uenig i det, ikke sandt? Den moderne industri tilbyder mange løsninger: fra flerkammer septiktanke til pæne biotoiletter. Men en almindelig spildevandsbrønd i et privat hus er stadig relevant og efterspurgt.

Men før du går i gang med at bygge en spildevandsbrønd på grunden, skal du veje fordele og ulemper. Et forkert valgt sted og selve konstruktionen af brønden kan senere give mange problemer. Det mest almindelige er forekomsten af ubehagelig lugt. Vi fortæller dig, hvordan du undgår dette problem.

I artiklen har vi samlet og opsummeret information om typer og konstruktionsmæssige træk ved spildevandsbrønde. Derudover finder du her nyttige tips og anbefalinger til, hvordan du korrekt vælger og bygger kloakering på grunden. Materialet ledsages af tematiske fotos og videoer.

Opbygning og konstruktionstyper

Spildevandsbrønd – det er nok den ældste og enkleste form for kloakering. Den består af en fordybning i jorden, hvor spildevand opsamles og delvist behandles.

I ethvert spildevand er der et vist antal bakterier, der optager og omdanner disse ophobninger. En del af det filtrerede spildevand overføres til underliggende jordlag.

Alt, der ikke er blevet behandlet og ikke er gået til de underliggende lag, skal med jævne mellemrum fjernes fra spildevandsbrønden for at forhindre, at beholderen bliver overfyldt.

I sommerhuse laver man ofte en separat cesspool til toilettet. Den ser ud som en relativt lille fordybning i jorden, over hvilken der er opført en let træbygning.

Når hullet er fyldt, fjerner man toilettet og dækker fordybningen med jord. Affaldet komposteres i jorden og bliver til kompost – nyttig gødning.

Senere planter man et frugttræ på stedet, som vil give en fremragende høst i den velgødede jord. Og til toilettet graver man et nyt hul, som senere bortskaffes på samme måde.

Men til behovene i et stort hus, især ved helårsbeboelse, er en sådan løsning naturligvis utilstrækkelig.

Diagrammet viser konstruktionen af en af varianterne af huller – en filtrerende kloakbrønd. Konstruktionen har tætte vægge, og i bunden er der et flerlagsfilter af sand, grus eller grusblanding.

Moderne cesspools har et ret stort volumen, og deres vægge er bygget af forskellige materialer.

Det kan være:

• mursten;
• gasbetonblokke;
• træ;
• betonringe;
• gamle dæk osv.

Til konstruktion af en simpel cesspool kan man nu købe en færdig plastbeholder med luge og stærke vægge.

Med dens hjælp bliver processen med at bygge et mini-kloaksystem på en landejendom væsentligt lettere og mange gange hurtigere.

Den klassiske variant af en cesspool til et landsted er en skakt på ca. 1,5 m dybde med tætte vægge og bund. Til tømning og bortskaffelse af spildevand er der en klap, og til at fjerne lugt er der et ventilationsrør.

Når man vælger materiale til en cesspool, skal man huske, at langvarig kontakt med et aggressivt miljø gradvist vil nedbryde dens vægge. For at forlænge konstruktionens levetid skal man vælge materialer, der er modstandsdygtige over for sådan påvirkning.

Der skelnes mellem to typer cesspools: tætte og filtrerende. I de første opsamles og opbevares spildevandet indtil tømning. I de andre mangler der bund i traditionel forstand, og væggene kan have huller, så en del af affaldet siver ned i jorden.

Hvis der forventes filtrering af spildevand gennem konstruktionens vægge, anlægges et grus-sandfilter omkring dem med en tykkelse på mindst 15 cm.

Væggene i filterkonstruktionen gøres enten monolitiske eller perforerede, afhængigt af de omgivende jordarters filtrationsegenskaber og kravene til spildevandsrensning.

Konstruktioner med mulighed for infiltration i omgivende jord anlægges hovedsageligt til spildevand opsamlet via dræn og regnvandskloak. Mellem den betingede bund af en sådan konstruktion og grundvandsspejlet skal der være et jordlag på mindst 1 m.

Færdige jernbetonkonstruktioner af forskellige typer er relativt billige og gør det muligt at bygge en bundfældningstank på kortest mulig tid.

En bundfældningstank med tæt bund og monolitiske vægge anlægges til opsamling og efterfølgende bortskaffelse af husholdnings- og drænvand.

Den er også nødvendig ved høj grundvandsstand, fordi det i sådanne situationer er nødvendigt at forhindre direkte kontakt mellem spildevand og miljøet.

Store bundfældningstanke, hvor der opsamles store mængder spildevand på kort tid, skal også være tætte. En betydelig mængde affald vil blive nedbrudt for langsomt, og risikoen for jordforurening øges.

Et behageligt luftkloset med bundfældningstank placeret inde i huset adskiller sig fra den udendørs variant med en speciel type ventilation. De luftkanaler, der findes i konstruktionen, skaber stabile ventilationsstrømme, der lufter både opsamlingstanken og toiletrummet.

Principper for design og forberedelse

Selv en så simpel konstruktion som en bundfældningstank kræver omhyggelig forberedelse og planlægning. Det er nødvendigt at bestemme et passende sted, vælge konstruktionstype, størrelse, arbejdsmetode, materialer osv.

Placeringen af bundfældningstanken – er afgørende. Ifølge bygningsreglementet skal den være i en vis afstand fra hegn, boliger osv.

fx skal denne kloakkonstruktion være mindst 25 meter fra en drikkevandsbrønd og mindst fem meter fra en bolig.

Når du vælger et passende sted til en bundfældningstank ved et privat hus, skal du sørge for, at der er adgang for en tømmermaskine.

Hvis terrænet på grunden er ujævnt, bør du ikke anlægge bundfældningstanken i en lavning. Under forårsoversvømmelser er der stor sandsynlighed for, at den bliver oversvømmet, hvilket vil føre til forurening af grundvandet på grunden.

Anlæggets volumen afhænger af antallet af beboere i huset og opholdstiden. Per person regner man normalt med 0,5 til 2,0 kubikmeter.

Det er bedre, hvis anlæggets volumen er et multiplum af slamsugerbilens kapacitet, da betalingen for brugen af udstyret normalt ikke afhænger af mængden af spildevand, men afregnes per udrykning.

Når man overvejer placeringen af septiktanken, bør man straks tænke på problemet med at tømme den. Den nemmeste og hurtigste måde at udføre denne ubehagelige procedure på er med en slamsugerbil. Derfor bør man sørge for tilstrækkelig plads til, at et sådant køretøj kan komme frem.

Det kan også ske, at en lovlig placering for septiktanken ikke tillader brug af en slamsugerbil. I så fald fjernes det opsamlede spildevand med en specialpumpe eller en almindelig spand.

Tanken gøres tæt eller med huller til filtrering. Valget påvirkes af grundvandstanden på grunden. Hvis den er under en meter, skal tanken være helt tæt.

Ellers kan spildevandet trænge ned i grundvandsmagasinet og påvirke vandkvaliteten negativt. Det vil være svært at gendanne den normale vandsammensætning i en sådan situation.

Til en tæt septiktank kan man bruge en speciel plastbeholder. Elementet skal installeres forsigtigt, så væggene ikke bøjer eller revner under tryk fra jorden udenpå.

Til at opbygge en tæt septiktank støbes bunden i beton, og væggene i konstruktionen udføres uden mellemrum. Et alternativ – en plastbeholder installeret inde i udgravningen.

Den vil også sikre den nødvendige tæthed, men man skal huske, at plastik er væsentligt mindre stærkt end beton eller mursten.

Hvis det første vandførende lag fra overfladen ligger 1 meter eller mere under bunden af den tank, man bygger, kan den udformes som et filter- eller absorptionsbrønd.

Bunden af graven dannes af materiale med høje filtreringsegenskaber: sand, sten eller grus med sandfyld. Tykkelsen af filterfyldet er mindst 1 m.

Det giver ikke mening at etablere filterkonstruktionen på klippe- og halvklippegrund, muld og ler, da det behandlede spildevand simpelthen ikke kan migrere videre ned i jorden.

Det udføres heller ikke, hvis der er risiko for udledning i åbne vandområder tæt på badepladser eller steder, hvor der tappes vand til tekniske formål.

Septikgrube af absorptionstypen bygges i jord, der kan lade renset spildevand sive igennem. De må kun etableres, hvis der er en jordtykkelse på mindst en hel meter mellem det virtuelle bund af filterbrønden og det højeste grundvandsspejl.

For en lille familie på tre personer er der almindelige standarder for etablering af septikgrube. De anlægges efter beregning: 0,5 m³ per person, dybde i gennemsnit 1,0 – 1,5 m, bredde 0,8 – 1,0 m.

Hvis der over septikgruben er en kompakt toiletbygning for sommerhusejere, der ikke bor permanent på landstedet, kan standardmål og beregnet volumen reduceres noget.

For at lave en absorptionstypebrønd ved hjælp af muring efterlades et lille mellemrum mellem murstenene. Mellemrummene kan laves ikke i hele murværket, men kun visse steder.

Særlige forhold ved montering af spildevandsbrønde

Så, stedet er valgt, det er tid til at begynde at grave udgravningen. Normalt bruges specialudstyr til dette, da det er for tidskrævende og tungt at fjerne store mængder jord manuelt. Udgravningens konfiguration kan være kvadratisk, rektangulær, rund – alt afhænger af det valgte materiale.

Til gamle dæk, betonringe og lignende vil der være brug for en rund udgravning.

Støbning af beton eller opførelse af trævægge er mere bekvemt i en kvadratisk eller rektangulær grube. Men muringsarbejde kan udføres både i en cirkel og i en lige linje.

En septikgrube af mursten kan laves med rektangulær eller rund konfiguration. Murværket kan være tæt eller med mellemrum afhængigt af konstruktionstypen.

Når gruben er klar, skal man begynde at etablere en bundfilter af komprimeret blanding af sten og sand. Over tid tilføjes mere sten til gruben, hvis noget af filtermaterialet presses ned i det underliggende lag under spildevandets vægt.

Hvis du har brug for en tæt brønd, laver du bunden som en betonafretning som til et fundament. Derefter bygger du væggene. Du kan fortsætte med beton, lave forskalling og støbe væggene.

Det er lettere og hurtigere at lave kloakering med betonringe. Du installerer dem i udgravningen, og derefter tætner og forsegler du samlingerne.

Du sætter plastbeholderen på en stampet sandpude. I dette tilfælde skal du udfylde udgravningen meget forsigtigt for ikke at beskadige plastikken. Du bør samtidig fylde vand i beholderen for at afbalancere trykket udefra og indefra.

Der stilles ikke særligt strenge krav til kvaliteten af muring i kloakkonstruktionen, resultatet vil være skjult under jorden. Du kan sagtens overlade dette arbejde til en nybegynder-murer.

Men du skal huske, at selv i kloakering er for skæve vægge ikke nødvendige. Det øger sandsynligheden for, at de ødelægges under påvirkning af eksterne faktorer.

Almindeligt murværk sikrer tilstrækkelig tæthed for konstruktionen. Hvis du planlægger at lave en nedsivningsbrønd med naturlig filtrering, efterlader du en åbning på cirka en halv mursten ved samlingerne.

I sjældne tilfælde er det efter aftale med lokale inspektionsmyndigheder tilladt at bygge en nedsivningsbrønd af træ. Du bør forbehandle træet med specielle materialer for at øge dets levetid.

Som erfaringen viser, holder træbundne møddinggruber ikke længe, og allerede efter nogle år kan de have brug for reparation.

For at gøre den vandtæt, fuger og tærer man hullerne mellem stokkene med hamp og beg, og på bunden og væggene påfører man et 45 cm tykt lerlag til vandtætning. Ovenpå dækkes møddingen med tæt lagte stokke, og for at muliggøre pumpning af spildevand installeres en luge på ca. 80×70 cm.

Endnu en mulighed for at beklæde væggene i en møddinggrube – gamle dæk. De lægges i en stak i udgravningen for at beskytte grubens vægge mod nedbrydning. Selvfølgelig er der ikke tale om nogen særlig tæthed i dette tilfælde.

Dette er en midlertidig løsning, som ikke giver en stor volumen til opsamling af spildevand. Men at lave en grube af dæk er relativt enkelt, og den udfører sine funktioner ganske tilfredsstillende.

Møddinggrube af dæk – et relativt lille absorptionsanlæg. Dets vigtigste fordele – tilgængelighed af materialer og enkel udførelse.

Nuancer ved drift af spildevandsbrønde

Hvis møddinggruben er korrekt anlagt, vil der ikke opstå store problemer med dens funktion. Hovedproblemet – regelmæssig rengøring af beholderen for opsparet spildevand. Man bør ikke vente, indtil beholderen er overfyldt; fjernelse af spildevand skal begynde tidligere.

Dog gør simpel pumpning af spildevand ikke anlægget automatisk rent. I møddinggruber ses med tiden fænomener som bundforslamning og forurening af vægge med fedtaflejringer.

Alt dette fører til en reduktion af anlæggets volumen, det fyldes hurtigere, og man må tilkalde tømmervogne oftere.

Med tiden kan der ophobes slamaflejringer i bunden af møddinggruben, som forhindrer naturlig fjernelse af væske fra kloakbeholderen.

Derudover forstærker forureningen de i forvejen uappetitlige aromaer, der er typiske for kloaksystemer. En af løsningerne på problemet – brug af specielle bakterier til møddinggruber. Disse mikroorganismer strøs eller hældes simpelthen i beholderen i overensstemmelse med producentens vejledning.

Tilstedeværelsen af bakterier fremmer hurtigere nedbrydning af spildevand og forhindrer risikoen for forurening af den omgivende jord. Derudover kan mikroorganismer i høj grad mindske og endda helt fjerne ubehagelige lugte fra spildevand.

Før brug af bakterier bør man omhyggeligt studere vejledningen. Sådanne præparater er ikke altid forenelige med visse typer husholdningskemikalier. Man skal vælge en anden sammensætning eller skifte rengøringsmidler, vaskemidler og andre produkter til mere egnede.

Nogle gange hjælper bakterierne heller ikke, og beholderens vægge og bund bliver dækket af aflejringer. I dette tilfælde vil mekanisk rengøring af beholderen hjælpe. Efter pumpning af spildevand stiger en arbejder ned i gruben og renser forurening fra væggene.

Derefter fjernes et lag slam fra bunden. Den rensede bund bør dækkes med et nyt lag knust sten eller grus.

Arbejdet med at rense septiktanke er ikke kun tidskrævende, men også farligt. Det bør udføres i særligt beskyttelsestøj og åndedrætsværn. Beskyttelsesbriller og selvfølgelig handsker er også en god idé. Det anbefales ikke at udføre sådant arbejde alene.

Afsætningerne kan udsende gas, der er farlig for menneskers helbred. En arbejder inde i tanken kan pludselig miste bevidstheden på grund af sådanne dampe. Selv hvis der arbejder to eller tre personer nede, skal nogen på overfladen stå som sikkerhed i tilfælde af sådan en uheldig situation.

Spildevandsbrønd af betonringe

Brugen af færdige armerede betonkonstruktioner, i dette tilfælde – betonringe – fremskynder byggeriet betydeligt, så de bruges ret ofte. Sådanne elementer kan bruges til at konstruere både en tæt og en absorberende septiktank.

I det første tilfælde bruges monolitiske ringe, og i det andet – bruges specielle ringe med huller.

Til konstruktion af en permeabel septiktank, beregnet til yderligere rensning af spildevand flyttet fra septiktanken, kan man købe betonringe med perforering.

Selvfølgelig bør man bruge hele elementer uden revner, så konstruktionen ikke falder sammen under brug.

For at lave en septiktank af betonringe bør man udføre følgende trin:

1. Vælg et sted til konstruktionen.
2. Lav afmærkningen.
3. Grav et hul.
4. Jævn bunden.
5. Hæld en betonafretning på bunden af tanken.
6. Monter betonringene.
7. Læg de nødvendige kloakrør.
8. Forsegl samlingerne.
9. Udfør arbejde med vandtætning og tætning.
10. Udfør påfyldning af udgravningen.
11. Monter en betondæksel med hul og låg.
12. Monter ventilationskonstruktioner.

Selvfølgelig er der ingen grund til at betone bunden for en absorberende septiktank. I stedet for en afretning skal man lægge et lag grus eller knust sten på bunden for at forbedre dræningen. Og til en tæt konstruktion kan man finde en færdig betonring, der allerede har en bund. Men sådanne muligheder ses ikke ofte.

Betoneringen af bunden udføres med en afretning på omkring 10 cm tykkelse. For at give laget ekstra styrke tilsættes knust sten til blandingen. Mørtlen skal være så homogen som mulig for at opnå en jævn tørring.

Indtil afretningen er tør, kan arbejdet med at indrette septiktanken ikke fortsættes. Man må vente mindst en uge. Efter tørring kan der opstå fejl på afretningen – revner, ujævnheder osv. De skal udbedres med en speciel reparationsmørtel.

Betonringene skal monteres meget forsigtigt. Dette kan gøres med en kran eller manuelt. Forbindelserne tætnes med gummipakninger, man kan bruge gamle bildæk. Ved samlingerne isoleres ringene med mørtel.

Indvendigt anbefales det at udføre vandtætning af møddingen med flydende glas.

Til montering af betonringe i møddingen anbefales det at bruge specielt byggeudstyr. Dette arbejde kan også udføres manuelt, men det kræver flere personer.

Til lægning af kloakrør graves en rende med en lille hældning – omkring 3 grader. Den anbefalede dybde for en sådan rende er mindst en meter, så rørene ikke fryser om vinteren. Af samme grund dækkes rørene med et lag isoleringsmateriale.

Hullet i betonringen til tilslutning af kloakrøret kan laves med en borehammer.

Kloakrør anbefales at lægges i en dybde på mere end en meter, dvs. under jordens frysegrænse, så spildevandet ikke fryser og revner konstruktionen.

Når rørene er lagt, kontrolleres arbejdets kvalitet ved at hælde lidt vand i kloakken. Når man har konstateret, at der ikke er utætheder, kan man begynde at fylde renden op. Som overdækning bruges oftest en armeret betonplade.

Det er bedst at vælge en konstruktion, hvor der allerede er lavet et rundt eller firkantet hul til vedligeholdelse. Et sådant hul lukkes med et standard låg.

God ventilation af møddingen fremmer affaldsbehandlingen og fjerner ubehagelige lugte. Til ventilation bør der nødvendigvis laves et specielt hul i den øverste afdækning og føres et rør opad.

Et plastrør med en diameter på mindst 100 mm er egnet. Ovenpå skal det dækkes med en speciel deflektor for at forhindre, at nedbør trænger ned i spildevandet.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Her findes en detaljeret gennemgang af møddinger udført i forskellige materialer:

En interessant variant af en mødding beklædt med mursten er vist i denne video:

I denne video kan du se et tydeligt eksempel på montering af en mødding af betonringe:

Møddingen – en gammel, men nyttig konstruktion. Det er den enkleste og relativt billigste måde at forsyne huset med en pålidelig autonom kloak.

Man skal blot vælge det rigtige sted, bestemme volumen og nøje følge arbejdsprocessen.

Har du hemmeligheder til at etablere en autonom kloak med mødding? Har du måske for nylig bygget en opsamlingstank til kloakspildevand af tilgængelige materialer med dine egne hænder? Fortæl om det – din erfaring kan være nyttig for andre ejere af landhus.