Sådan laver du selv en skorsten i et privat hus: konstruktionstyper og deres udførelse

Skorstenen er en nødvendig del af varmesystemet i et privat hjem. Den sikrer, at ovnen eller kedlen fungerer korrekt, og leder skadelige forbrændingsprodukter ud af boligen.

Vi prøver at finde ud af, hvordan du selv kan indrette en skorsten, så varmesystemet er sikkert for både mennesker og hjemmet.

Krav til skorstenskonstruktion

Ved installation af varmeapparater stilles der krav, som er angivet i de normative dokumenter.

Installationen af enheder reguleres af bestemmelserne i SNiP 2.04.05–91 og DBN V.2.5-20-2001. Det er også tilrådeligt at studere materialer om varmesystemer (SNiP 41-01-2003), om varmegeneratorer (NPB 252–98), om tekniske betingelser for varmeapparater (GOST 9817–95), samt om regler og normer for drift af røgkanaler (VDPO).

Skorstenens konstruktion og monteringsforhold skal overholde kravene i SNiP, ellers fås ikke en inspektionsattest, som udstedes efter ibrugtagning.

En del af kravene er specifikt rettet mod skorstenens opbygning. Konstruktionen kan være vilkårlig, men materialet skal være ikke-brændbart.

Materialer, der kan anvendes til opførelse af skorstene, omfatter:

• stål;
• keramik;
• mursten.

Alle konstruktioner er uden undtagelse samlede, og selve monteringen er opdelt i dele, da skorstenen løber gennem flere rum (f.eks. et værelse og loftet).

For at konstruktionen opfylder brandsikkerhedskravene, skal dens parametre beregnes korrekt, og alle dele skal vælges i passende størrelser. Ved installation af fabriksudstyr skal alle anbefalinger i brugsanvisningen følges, inklusive samlingssekvens og montagemetoder for delene.

I dokumentationen er der angivet enkelte bestemmelser, som også skal tages i betragtning, for eksempel:

• skorstenens længde kan være vilkårlig, men ikke mindre end 5 m (ventilationskanalernes højde – ikke mindre);
• rørets tværsnit skal svare til indløbsåbningen i generatoren eller være større;
• der kræves en separat skorsten for hver varmegenerator;
• luftstrømmens hastighed inde i røret – fra 15 m/s til 20 m/s;
• rørenes tykkelse bestemmes af fremstillingsmaterialet (norm for stål – mindst 0,5 mm);
• til regelmæssig inspektion og rengøring udstyres skorstene med lommer (nicher) med en dybde på 0,25 m;
• maksimalt antal bøjninger på skorstenen – 3;
• bøjningsradius skal overstige kanalens diameter;
• rørets højde over taget reguleres af tagkonstruktionen: på fladt tag – 0,5 m; 0,5 m over taget, hvis det er placeret i en afstand på 1,5 m (eller mindre) fra rygningen; lig med eller større end rygningens akse, hvis det er placeret i en afstand på 1,5-3 m.

Der er fastlagt en rækkefølge for opførelsen af konstruktionen – altid nedefra og op, det vil sige fra varmegeneratoren (kedel, ovn) igennem etagerne til taget. I præfabrikerede konstruktioner indsættes hver efterfølgende rørdel i den foregående.

Driftstemperaturen for tætningsmidler, der anvendes til fastgørelse af dele, skal være mindst 1000º. Udadtil udstyres samlingerne med klemmer, og fastgørelsesmateriale må ikke komme ind i skorstenen.

Til fastgørelse af T-stykket er der bærende beslag, og for at undgå at kanalen buer, skal der hver 2. meter på væggen fastgøres klemmer til at støtte røret.

I den normative dokumentation er der angivet steder, hvor det er tilladt at installere skorstene. Vægmaterialet skal nødvendigvis være ubrændbart; hvis denne betingelse ikke er opfyldt (f.eks. i en bygning med trævægge), skal der ved installationen for beskyttelse anvendes påsatte eller kronerør.

Instruktion til muring af murstensskorsten

De ældste skorstene, som menneskeheden kender, blev bygget af sten og senere af mursten sammen med de første ovne. Dette naturlige materiale bruges stadig i dag til at bygge varmesystemer i private hjem. Lad os se på de vigtigste trin i opførelsen af en murstensskorsten.

Særlige træk ved konstruktion af murstensskorsten

Der er to måder at tilslutte en murstensskorsten. Den første, lettere, installeres direkte på ovnen, den anden bygges ved siden af og tilsluttes med en adapter. Faktisk er vægten af en murstensskorsten på 5 m eller mere ret stor, og ikke alle varmegeneratorer kan bære den.

Til at bygge en skorsten kræves der fra 500 til 800 mursten (afhængigt af loft- og taghøjde), hver vejer 3,8 kg.

Under alle omstændigheder er skorstenen ikke blot en hul konstruktion, men en kompleks struktur bestående af flere funktionelle dele.

Den arbejdsdel af røret, der er under loftet, er den indre skorsten. Den begynder lige fra overfladen af ovnen (kedlen) og slutter ved selve loftsdækket (4 rækker murværk før).

Når skorstenen passerer gennem loftsdækket, laves der en udvidelse, som er en fortykkelse. Den næste fortykkelse af lignende konfiguration bygges ved overgangen af røret gennem taget. Den kaldes «odder».

Den del af røret fra udvidelsen til odderen er den ydre skorsten. Over taget rager halsen op, som ender i en røghætte (alternativt en deflektor).

Den vigtigste sikkerhedsbetingelse er afstanden fra den indre kanal, hvor varm røg og gasser passerer, til overfladen af vægge og loftselementer. Den er 0,25 m – netop længden af et bygningselement, en rød massiv mursten.

Den anden betingelse vedrører placeringen af røgafgangen. Den skal bygges strengt lodret, den maksimale tilladte afvigelse er 3 grader. Og den tredje betingelse er perfekt tæthed i murværket, hvor der ikke må være gennemgående huller eller sprækker.

Skorstenens størrelse afhænger af varmeapparatets effekt. Normalt vælges en af de traditionelle murværker: den mindste – 'fireren' (12,5 cm x 12,5 cm), den rektangulære – 'femmeren' (25,0 cm x 12,5 cm) eller den store – 'sekseren' (25 cm x 25 cm).

Den sidste mulighed foretrækkes til russiske ovne, den rektangulære til pejse. Til køkkenkomfurer med lav effekt er den første løsning egnet.

Valg af materiale og tilberedning af mørtel

Skorstensovnen installeres sammen med murstensovn. Hvis der er installeret en anden enhed, forlænges skorstenen efter dens montering. Til konstruktionen kræves mursten og mørtel samt værktøj: murske, lod og en speciel hammer til bankning.

Murstenene gennemblødes på forhånd. Til indretning af brandsikring og odder kræves murstensdele i størrelserne ½, 1/4, 1/8, ¾.

For at murstensdelene bliver jævne, og skæreprocessen foregår uden unødvendigt støv, anbefaler vi at bruge en rundsav med udskiftelige diamantklinger.

Almindelig cementmørtel til muring egner sig ikke, der kræves en blanding af ler og sand. Dette skyldes lerets egenskaber, som har en termisk udvidelseskoefficient tæt på murstenens. Afhængigt af lertypen (magert eller fedt) kan forholdet til sand variere: 1:3 eller 1:4.

Leret forberedes på forhånd – det gennemblødes i vand og står i cirka 3 dage. Inden brug skal materialet have en konsistens som tynd creme fraiche og ikke indeholde fremmede partikler. Der stilles også særlige krav til sandet. Det bedste valg er groft sand med korn på 0,9-1,0 mm.

Ler og sand blandes i små portioner under muringen. Nogle gange skal der tilsættes vand. Kvaliteten af mørtlen kan let bestemmes ved, hvordan den interagerer med murskeen: massen skal efterlade spor på overfladen, men ikke løbe af eller klæbe i store klumper. Hvis der opstår problemer med selv at lave blandingen, kan man købe en færdigblanding.

Rækkefølge for opmuring af hovedsdelene

Hvis kedlen er installeret, eller ovnen er færdig, kan man begynde at opføre en murskørsten. Arbejdsgangen er traditionel: påføring af mørtel, derefter montering af mursten, justering i forhold til naboelementer med hænderne og en lille hammer.

Den vertikale placering kontrolleres efter hvert lag med et lod. Vægtykkelsen er 12,5 cm. Det lige rørelement afsluttes 4 rækker før udvidelsen – udvidelsen i loftsbjælkelaget.

For at udvide vægtykkelsen skal du lægge 4 rækker oven på hinanden, så hver efterfølgende række forskydes med 1/8. Hvilke murstensdele der bedst anvendes, er angivet på diagrammet.

Det er nødvendigt at undgå, at loftsstrukturen trykker på murværket, så der efterlades en spalte på 2-3 cm mellem bjælkelaget og udvidelsen. Denne spalte bruges til montering af isoleringsmateriale, f.eks. mineraluldsplader.

Gennem loftet løber igen et lige rørstykke, derefter laves odderen. Dens nederste række skal lægges, når skorstenens yderste kant er passeret gennem taget. På dette tidspunkt bruges ofte cement til mørtlen, da det er stærkere og mere slidstærkt end ler.

Odderen består af 6 rækker, hver efterfølgende række rykkes 1/8 af en hel mursten. Hullerne omkring røret isoleres og dækkes med stål tagplader.

Næste fase er igen lige – halsen, som afsluttes med en skorstenshætte.

Form og størrelse på skorstenshætten kan variere, men den traditionelle version er to rækker, hvor den første rykkes 1/8 og den anden ½ af en hel mursten.

Til skorstenen er der brug for en deflektor, så røgskyerne ikke vender tilbage i røret. Omkring skorstenshætten monteres beslag til en hætte – beskyttelse mod nedbør. Ofte bruges hætter som dekorativt element, så de gives en interessant og flot form.

Opbygning af keramisk skorsten

Præfabrikerede keramiske skorstene er blevet populære på grund af styrke, sikker sammensætning, miljøvenlighed og nem montering. De har lånt de bedste tekniske egenskaber fra stål- og murstensmodeller. Den eneste ulempe er den høje pris på sæt. Lad os se, hvordan en keramisk skorsten installeres i et privat hus.

Konstruktion af samlet type (præfabrikeret)

I modsætning til murskorstene monteres keramiske skorstene af færdige elementer, der limes sammen med en speciel mørtel. Det er ikke muligt selv at fremstille keramiske dele; til byggeriet køber man færdige sæt.

Producenterne tilbyder standardsæt, som man kan samle en skorsten til pejs, ovn eller kedel.

Element af keramisk skorsten – en del af røret i snit. Rørstørrelser varierer mellem forskellige producenter, en standard er 3 stykker pr. 1 m skorsten

Ud over keramiske rør indeholder sættet følgende dele:

• basiselement med kondensatafløb;
• tilslutningsdel med studs (vinkel 90° eller 45°);
• inspektionskammer med låge;
• lette blokke til udvendig indramning;
• sæt til udvendig afslutning (på taget);
• ubrændbart isoleringsmateriale til montage;
• pastaformet lim.

Derudover kræves fastgørelsesbeslag (konsoller) og ubrændbart beklædningsmateriale: puds, natursten, keramiske eller klinkerfliser.

Regler for samling og installation

Ifølge normerne for installation og drift af keramisk skorsten må den ikke være længere end 2 m fra varmegeneratoren (jo tættere, jo bedre), så langt væk som muligt fra vægge og lofter af brændbare materialer, og må heller ikke krydse bærende elementer.

Under installationen skal følgende regler overholdes:

• obligatorisk betingelse – opførelse af fundament, belagt med brandbeskyttelsesmiddel;
• montagen starter fra den nederste del – soklen, derefter fortsættes sekventielt op mod taget;
• delene limes sammen med speciel lim, der følger med sættet;
• rørdiameteren skal være større end varmegeneratorens afgangsstuds;
• til varmeisolering bruges mineraluld og puds;
• Samlingsstedet mellem røret og taget beskyttes med en metalafskærmning;
• Hvis taget er dækket af brændbart materiale, skal der installeres en gnistfanger.

Hvis skorstenskanalen er installeret uden fastgørelse i mere end 3,9 m, skal den forstærkes med stålstænger. Specielt til dette formål er der huller i rørdelene ved hjørnerne.

En af varianterne af konstruktionen af en keramisk kanal. Varmeisoleringslaget øger beskyttelsesniveauet, og den udvendige beklædning fungerer som en barriere mellem forbrændingsprodukterne og bygningens elementer.

Den øverste del af hovedet er udstyret med en paraply for at beskytte mod regn, affald og kraftig vind.

Nuancer ved montering og tilslutning af rør

Elementerne, som skorstenen samles af, er fremstillet af keramik med tilsætning af chamotte – denne sammensætning tåler høje temperaturer, og delene har en lang levetid. De kan ikke anvendes som selvstændige enheder; udvendig beskyttelse er nødvendig.

Den nederste del af skorstenen – basen – er udstyret med et hul til afledning af kondensat, der dannes ved udledning af forbrændingsprodukter. Den opsamlede væske føres til et forudinstalleret kloaksystem.

Det skal huskes, at fugt fra skorstenen er skadelig for septiktankens bakterier, så det er bedst at forberede en separat beholder til opsamling af væsken.

Oven på basen monteres et T-stykke med en inspektionsåbning. Under brænding af brændstof er åbningen lukket med en låge. T-stykkets hovedformål er mulighed for inspektion og rengøring af skorstenen.

Elementerne monteres oven på hinanden i henhold til instruktionerne uden at ændre den af producenten fastsatte rækkefølge. Overensstemmelsen mellem skorstenens dimensioner og husets parametre skal kontrolleres på forhånd.

Sådan tilberedes og påføres lim?

For at skorstensdelene forbindes tæt, anvendes en speciel syrefast lim. Det er en tyk blanding, som forberedes manuelt af tørt pulver og vand i forholdet 7:1, helst ved stuetemperatur.

Først ser blandingen usædvanligt tør ud, men efter cirka 7-8 minutter får den den nødvendige pastaagtige konsistens.

Den færdige blanding skal påføres hurtigt og omhyggeligt på rørenes samlingssteder, og forsøge at bruge den inden for halvanden time. Derefter mister den sine nødvendige egenskaber, og den tørrende masse må ikke fortyndes med vand.

En af nuancerne ved påføring af lim er forudgående befugtning af den keramiske overflade. Man må ikke spare på limmassen – kun tæt udfyldte samlinger garanterer skorstenens fulde funktion.

Rester af lim skal fjernes: på indersiden for at undgå sodaflejringer, på ydersiden af æstetiske grunde.

Hvis man senere ønsker at skjule røret med en dekorativ skillevæg, skal det tekniske inspektionshul være tilgængeligt.

Opsætning af metalsandwichskorsten

Stålskorstene er populære både i industrielt byggeri og til private huse. Installationen minder om samling af en keramisk konstruktion og er derfor lettere end at bygge en murstensskorsten. Lad os se nærmere på, hvordan man laver en metalskorsten korrekt uden fejl.

Materialer til montering af metalkonstruktion

En sandwichskorsten er et tæt system af rør og overgangsstykker, der fører fra varmegeneratoren til området over taget. Den kan føres inde i bygningen (indvendig) eller udvendigt langs væggen (udvendig).

Et sandwichrør er en trelagsdel bestående af to stålrør med et lag isolering imellem. Fragmenterne af rustfrit stål er svejset sammen.

Det ikke-brændbare varmeisoleringsmateriale har forskellig tykkelse – i gennemsnit fra 2,5 cm til 10 cm. Producenterne bruger oftest et af de bedste materialer – tæt basaltuld (fra 200 kg/m³).

For at samle skorstenen skal man forbinde flere dele af forskellig form ved at bruge metoden med indsætning af smallere ender i muffeender. Kort sagt, den ene del sættes ind i den anden. På ydersiden forstærkes samlingerne med påsatte klemmer, som strammes efter installation.

Fordele ved trelagskonstruktionen: beskyttelse af røgkanalen, minimal kondensdannelse, stabil træk, mulighed for installation både indvendigt og udvendigt på huset.

Ved installation af en stålskorsten inde i bygningen er hullerne i etageadskillelser og tag meget mindre i diameter end for murstens- eller keramiske varianter.

Montagetegninger for sandwichskorsten

Lad os se på to monteringsdiagrammer for sandwichskorsten: indvendig placering, som kræver huller i tag og etageadskillelser, og udvendig montering, som udføres udefra og installeres parallelt med husets væg.

Hvert diagram har fordele: indvendig installation danner mindre kondens, udvendig installation er lettere at udføre og kræver kun ét hul.

Den indvendige monteringsmetode anvendes ofte i saunaer, da stålrøret samtidig kan opvarme både stenene og vandbeholderen. Hvis saunaen ikke er fritstående, men er en tilbygning til huset, er dette den mest hensigtsmæssige og effektive løsning.

Ulemperne ved det indvendige system er behovet for at lave huller i etageadskillelser og tag samt reduktion af brugbart rum.

Til montering af det udvendige system er det tilstrækkeligt at lave ét hul i væggen og sikre rørenes lodrette placering med beslag. Føring af rørene udendørs reducerer risikoen for forgiftning fra forbrændingsprodukter. Ulempen er installation af ekstra beskyttelse mod påvirkning fra omgivelserne.

Monteringsrækkefølge:

• tilslutning af overgangsstykke til kedel (eller anden varmekilde);
• udhugning af hul i væggen (gennemsnitsstørrelse 40 cm x 40 cm), beklædning med brandsikkert materiale;
• montering af gennemføringsblok med termisk isolering i væggen;
• montering af vandret rørsektion fra kedel (ovn) til hullet i væggen;
• etablering af støttepunkt på ydersiden (platform på beslag);
• montering af lodret rør;
• fastgørelse af konus og afdækning i toppen.

Ved samling skal man følge den tekniske dokumentation, der er udarbejdet under projekteringen.

Råd til opsætning af indvendigt rør

Ved valg af indvendig model skal man være opmærksom på nogle tekniske detaljer. For eksempel er det vigtigt at montere en spjældventil ved overgangen fra kedlen for at kunne bevare varmen.

Sammenføjning af to tilstødende elementer på overgangsstedet er forbudt. Man skal tage hensyn til placeringen af loftsspær og bjælker: jo længere de er fra skorstenen, desto bedre. Læs mere om selvmontering af sandwichskorsten i dette materiale.

Gennemføringer gennem etageadskillelser og tag kræver brug af brandsikre isoleringsmaterialer, såsom mineraluld, og installation af beskyttelsesblokke, som kan kaldes 'sandwich i sandwich'.

Konklusioner og nyttig video om emnet

For at give et indtryk af, hvordan monteringsprocessen for forskellige typer skorstene foregår, tilbyder vi nyttige og informative videoer optaget af dygtige håndværkere.

Murstensskorsten på egen hånd:

Trin for montering af keramisk skorsten af mærket TONA:

Råd til montering af sandwichskorsten:

Opførelse af skorsten til gaskedel, ovn eller pejs er et ansvarsfuldt arbejde, der kræver særlig tilladelse, projektudarbejdelse og professionelle færdigheder. Hvis du ikke er sikker på dine evner, overlad installationen til fagfolk, der udfører arbejdet i overensstemmelse med alle normer og krav.

Hvis du allerede har opført en skorsten på egen hånd eller er ekspert i dette emne, så del venligst din erfaring og viden med vores læsere. Fortæl om nuancerne ved skorstensbygning i feltet nedenfor.