Flisebund til bruserum: detaljeret instruktion til opbygning

I butikker er der et kæmpe udvalg af kummer i forskellige materialer, men producenternes mening stemmer ikke altid overens med forbrugernes. I så fald kan du altid selv lave en vandopsamlingskumme i din brusekabine. For at opnå et optimalt resultat skal du dog kende reglerne for konstruktionen. Er du enig?

Vi fortæller dig, hvordan du laver en flisekumme til brusekabinen korrekt. Vi giver dig råd om, hvordan du vælger form og størrelse på den hjemmelavede konstruktion, der passer perfekt til dit badeværelse. Opførelsen af en sådan nyttig hjemmelavet ting kan samtidig løse flere vigtige opgaver.

Værktøj til montering af kummen

Ethvert forberedende arbejde begynder med indkøb af forbrugsvarer og værktøj. Arbejdet går hurtigere og nemmere, når alt er ved hånden, og du ikke hele tiden skal løbe til specialbutikken efter det ene og det andet.

Så for at gennemføre projektet skal vi bruge:

• Beholder, hvor vi blander beton til afretning, mørtel til mursten og klæbemasse til fliser.
• En kort retskede til afretning og halvspartel.
• Vaterpas.
• Murske og spartler – gummispartel og tandspartel til fliseklæb.
• Skruetrækkere – stjerneskruetrækker eller flad skruetrækker, afhængig af skruehovedets type, som afløbet er samlet med, og skruemaskine, hvis du skal samle forskalling og lave afstandsstykker.
• Boremaskine med mixer-påmontering, hvis du er for doven til at blande mørtel i hånden.
• Vinkelsliber med klinkeskive, hvis du skal skære mursten, og med metalskive, hvis du skal skære metalnet og armering.
• Fugemasse.
• Gummihammer (gummihammer).
• Pensel til påføring af mastiks.

Sandsynligvis har du allerede det meste af det nødvendige i din værktøjskasse, ellers må du købe de manglende værktøjer eller låne dem af familie, venner eller naboer.

Diagram over flisebakkens opbygning i indvendigt snit. I denne version af diagrammet mangler det primære lag af vandtætning. Dets tilstedeværelse er ikke så kritisk, hvis ejeren bor i sit eget hus, ellers er det bedre at være på den sikre side.

Hvad mere skal du bruge?

Når alle nødvendige værktøjer til arbejdet er samlet, og diagrammet for den fremtidige bakke er tegnet, kan man begynde at købe bygge- og forbrugsmaterialer.

Så under byggeriet kan du ikke undvære:

• Afløb eller afløbssystem.
• Mursten. I tilfælde af massiv betonstøbning skal man skaffe brædder til forskalling. Hvis man bygger bakkens kant i form af en perfekt kvartcirkel, er det bedre at lave forskallingen af træfiberplade.
• Afretningslister.
• Vandtætningsmateriale til badeværelset og en malerrulle til påføring.
• Bitumen, tagpap eller tyk polyethylenplast – alt efter præference.
• Polystyrenskum – hvis der er behov for isolering.
• Sand og cement M400, eller universalblanding M150 eller M200.
• Blødgørere og hydrofobe vandafvisende tilsætningsstoffer.
• Metalnet til armering af afretningen, hvis dens bredde ikke overstiger 10 cm.
• Armeringsjern, hvis kanten skal være af jernbeton og ikke mursten.
• Vandfast fliseklæber og flisekryds.
• Kakler eller mosaikfliser, helst skridsikre varianter.

Når alt er klar, kan du trygt begynde at opføre brusebakken.

Trinvis vejledning til opbygning af kummen

Hvis badeværelsets gulv er af beton, som i etageejendomme, eller der allerede er en betonafretning, er det fint. Du kan straks begynde at bygge kanter og udføre vandtætning, efter først at have rengjort overfladen grundigt.

Hvis underlaget ikke er ideelt, f.eks. tidligere havde et trægulv osv., skal du før opførelsen af konstruktionen sørge for at støbe en afretning.

Trin #1 – forberedelse af overfladen

Til fremstilling af afretningsblanding kan du bruge almindelig mørtel baseret på cement M400 og blandet i forholdet 2 dele sand til 1 del cement.

For at undgå at måle ingredienser op, kan du bare købe en universalblanding M150 eller M200.

Afløbsudtaget skal absolut laves før støbning af fundamentet, ellers bliver man nødt til at hakke den støbte betonpude med en borehammer for at rette sin fejl begået på grund af glemsomhed. I dette tilfælde er det ikke kritisk, da afløbet monteres direkte på gulvafretningen. Men ved støbning af et ekstra fundament kan glemsomheden gå galt.

Rør det op med en boremaskine med mixerpåsats i de rigtige forhold angivet på posen, og mørtelen er klar.

Handlingerne skal udføres i følgende rækkefølge:

1. Vi laver en afledning for afløb til kloakrør på forhånd, så vi ikke senere skal hakke den nye betonplade op med en borehammer.
2. Vi opsætter forskalling til form og størrelse af den fremtidige bund, uden at glemme, at de fremtidige kanter også vil være placeret på denne bund. Derfor skal man ved opsætning tage højde for flisens tykkelse og tykkelsen af fliselimens lag (på forsiden og bagsiden, derfor dobbelt) samt murstenens bredde. Hvis afretningen skal støbes over hele badeværelses omkreds, f.eks. ved installation af gulvvarme eller en større ombygning af gulvene, vil forskalling ikke være nødvendig. Bundens kanter kan fra begyndelsen bygges op på afretningen.
3. Hvis bunden er 7 cm bred, installerer vi et metalnet i en højde af 3 cm over gulvet. Hvis afretningen er bredere end 10 cm, er armering ikke nødvendig. Pladen vil alligevel være af fremragende styrke.
4. Vi forbereder blandingen efter de angivne proportioner. I tilfælde af letklinkerbeton tilsættes letklinker i forholdet 1×1, dvs. en spand opløsning til en spand letklinker.
5. På indersiden af forskallingen og på væggene sætter vi vandrette mærker i højden af den fremtidige afretning.
6. Vi støber afretningen. Vi glatter den med en lille retskede, en pudsbræt eller en murske.

Nu venter vi, indtil afretningen er hærdet og tør. Arbejdet kan fortsættes tidligst på den tredje dag efter støbning af afretningen.

I tilfælde af massiv beton vil vægten af den støbte rå plade, der måler 90×90 cm og højde 10 cm, være mindst 180 kg. Derfor er det bedst for beboere i etageejendomme at fortynde betonen med letklinker. En plade af letklinkerbeton vil være 4 gange lettere.

Trin #2 – vandtætning og montering af afløb

Vandtætning kan være af to typer – tagpap eller polyethylenfilm. Nogle foretrækker helt at støbe eller påsmøre bitumen.

Effekten af ethvert af de valgte materialer vil være i top i tilfælde af et brusebad til private lejligheder og huse.

Vi monterer gulvafløbets afløb. For at sikre godt afløb skal selve tragtens tragt være lidt højere for at sikre en hældning på afløbsrøret på mindst 3 grader.

Hvis den fremtidige bund skal isoleres, er det nu det rette tidspunkt. Lad os straks præcisere, at man bør vælge hård polystyrenskum, og det er ønskeligt at lægge det direkte på den rå afretning langs kantomkredsen.

I tilfælde af isolering kan gulvafløbet til brusebad delvist være sænket ned i polystyrenskum. Vi har taget højde for dette, og nu går vi frimodigt i gang med installationen af det valgte og forberedte gulvafløb. Alle dets dele skal samles perfekt.

Tragtens øverste kanter skal justeres nøjagtigt i vater. For at den ikke forskubber sig senere, er det bedst at fastgøre den med alabast.

Hvis du under installationen af afløbet har gjort eller samlet noget forkert et sted, vil du senere, for at rette fejlen, skulle bryde hele bunden op med en borehammer, og afløbet skal sandsynligvis smides ud og erstattes med et nyt.

Trin #3 – opbygning af kanter

Kanter bygges bedst lige efter at den støbte pude er hærdet, og afløbet er installeret. De vil senere tjene som en naturlig grænse for vandtætning og isolering samt forskalling til hovedafretningen.

Nu laver vi beregningen. Vi regner ud, hvor høj kanten bliver af 1 mursten, lagt på sidekanten:

• Mørtellag over råafretningen (under murstenen) – 5 mm;
• selve murstenen – 120 mm;
• Fliseklæberlag – 5 mm;
• Flise – 3-5 mm.

Det viser sig, at højden af murstenskanten bliver 135 mm, efter maksimumværdien.

Murstenskanten skal være nøjagtigt justeret. Afmærkningen skal tegnes i ret vinkel, både mellem kant og kant og mellem kant og væg. I dette tilfælde bestemmes lodret ved hjælp af et vaterpas (vandpas), men et almindeligt vaterpas duer også.

Men man skal huske, at inde i kabinen skal vi også lægge:

• Vandtætningslag – 1-2 mm, hvis det er mastiks og tagpap;
• Isolering – 50 mm, hvis det er polystyren;
• Afretning – fra 4 til 10 cm, afhængigt af højden på afløbsenheden;
• Fliseklæberlag – 5 mm;
• Flise – 3-5 mm.

Så bliver den indvendige opbygning af bundkarret 82 mm høj efter maksimumværdier. Nu trækker vi 82 fra 135, det giver 53 mm. Det er netop den højde, kanten skal have i forhold til den indvendige færdige overflade af bundkarret. I realiteten er denne højde lidt mere end en tændstikæske.

Hvis nogen synes, at den er for lille, må man, bevæbnet med en vinkelsliber, skære blokke i de ønskede størrelser af murstenene og mure dem oven på den hele mursten. I beregningerne skal man tage højde for, at der i dette tilfælde tilføjes endnu et mørtellag til størrelsen af den afskårne blok.

Kanten er opført i nøje overensstemmelse med de tegnede linjer, lodret og vandret niveau, ligesom ved almindelig muring. Det anbefales at bruge røde, vandafvisende mursten. Hvis bundkarret skal gøres højere, skal man lave en anden muring.

For at begynde at mure kanten af mursten, skal man forberede en blanding af vand, cement og sand i forholdet 1:1:3 med tilsætning af blødgørere og hydrofobe tilsætningsstoffer.

Det er bedst at bruge rød mursten M-125. Den har den højeste fugtbestandighed af alle typer. Ved muring anbefales det at bruge et specielt armeringsnet.

Når muringen er færdig, skal du vente et par dage, indtil mørtlen er helt hærdet og tør, før du kan gå videre til næste trin.

Trin #4 – støbning af hovedafretning

Under udstøbningen af afretningen skal du være opmærksom på, at den øverste rist på gulvafløbet skal placeres over den i en højde svarende til laget af klæbemiddel og fliser.

Denne margin gives, så når fliserne lægges, kan afløbsristen flugte med fliserne eller være lidt lavere, afhængigt af selve afløbets konstruktion. Efter at hovedafretningen er støbt, skal du vente igen, indtil betonen er hærdet, før næste trin.

Det er bedst at udstøbe hovedafretningen efter forud indstillede retskinne, der er sat med en knap mærkbar hældning mod afløbet. Afløbstragten skal efter betonudstøbningen rage op over afretningen.

Trin #5 – gentagen vandtætning

Det er ikke værd at forsømme den gentagende vandtætning. Ved at bruge penge og tid på at købe og påføre fugtspærremastik sikrer du dig mod lækager og fugtopladning i konstruktionsdele.

Det betyder, at naboerne nedenunder ikke vil klage over, at du konstant oversvømmer dem, og du selv slipper for evig fugt og skimmelvækst i badeværelset.

Efter påføring af mastikken over hele afretningens overflade, på de indvendige og øvre dele af kanterne, skal du igen vente, indtil den tørrer. Først efter fuldstændig hærdning kan du begynde at lægge fliser eller flisemosaik på den.

Et lag vandtætning oven på hovedafretningen er obligatorisk. Det kan påføres med en rulle, men i dette tilfælde er overfladen ikke så stor, så en pensel duer også, og med den kan du desuden påføre mere omhyggeligt i hjørnerne.

Trin #6 – beklædning med keramiske fliser

Alle varianter vil se godt ud, men især dem, hvor kanten er lagt med fliser, og den indvendige del af brusekarret er med flisemosaik. I sidste ende afhænger alt af ejerens valg.

Så her er fremgangsmåden for beklædningsarbejde:

1. Forbered klæbemiddelblandingen i henhold til proportioner og konsistens angivet i instruktionen til den købte type fliseklæber. Nogle producenter fremstiller klæbemidler, der kan hærde meget hurtigt, så du bør ikke blande en hel spand på én gang. Først, især hvis du aldrig har gjort det før, bør du prøve at blande små portioner.
2. Hvis du støder på flisebelægning for første gang, så ved at det ikke er så kompliceret et arbejde, som erfarne «flisemagere» og «kakkelmagere» gerne vil have det til. Det vigtigste – tålmodighed og nøjagtighed. Det første du skal vide er, at belægningen altid bør startes fra et af hjørnerne. Tag lim med en tandspartel, påfør den på bagsiden af flisen, anbring den mod bunden fra hjørnet, tryk.
3. Hver flise skal kontrolleres med vaterpas. Hvis bunden er let skrå, er selve vaterpasset i vandret ikke så kritisk. Det vigtigste her er, at alle fliser ligger i samme plan. Til udjævning bruges en gummikølle. For perfekt jævnhed i fliselægningen – specielle kryds, der placeres mellem fliserne ved hjørnerne. Hver flise skal slutte tæt til de indstukne sider af krydsene.
4. Fliser ved kanterne, der ikke passer i størrelsen, må skæres til med en vinkelsliber udstyret med en klippeskive til keramik.
5. Når belægningen er færdig næste dag, skal krydsene fjernes, fugerne rengøres for overskydende lim, og der fuges med en specielt forberedt fugemasse ved hjælp af en gummisparkel. Derefter fjernes overskudsfugemasse fra fugerne med en let fugtig svamp.
6. Samlingerne, hvor bundens plan møder vægge og kanter, samt kanternes hjørner, bør helst forsegles med gennemsigtig silikonefuge.
7. Først efter at fugemasse og silikonefuge er helt hærdet, anbefales det at vaske de lagte kakelfliser.

Ofte foretrækker håndværkere at påføre lim direkte på overfladen, ikke på selve flisen. Du kan prøve begge dele. Gør det, som du bedst kan lide, og som er mest bekvemt for dig. Men glem ikke, at der skal være nok lim under flisen, så der ikke efterlades tomme rum, der ikke er fyldt med limblandingen.

Lægning af mosaikfliser adskiller sig ikke meget fra lægning af traditionelle kakelfliser. Limen påføres her på underlaget. Selve mosaikken glattes ud i nøjagtig overensstemmelse med det fastsatte niveau.

Trin #7 – afbinding og tørring

Det anbefales at begynde montering af indhegning og gå i bad først, når den nye bund er grundigt sat og, som man siger, «færdigmodnet».

For at fremskynde denne proces skal du sørge for en temperatur i badeværelset på 25-30 °C, god luftcirkulation og lav luftfugtighed. Dørene i rummet bør helst holdes åbne. Om en dag eller to kan du installere indhegningen og gå i bad.

Når fugeringsarbejdet er afsluttet, vaskes alle overflader grundigt fri for rester af byggematerialer, og efter 24 timers tørring er den nye bund klar til brug.

Særlige forhold ved opbygning af kanter

Hvis det er besluttet at bygge en bund med en massiv armeret betonkant i form af en kvartcirkel, bør man tage højde for nogle særlige forhold.

I dette tilfælde begynder opførelsen af kantene allerede på stadiet med at hælde det rå afretningslag under det fremtidige gulvafløb. Man skal fra starten lave en høj forskalling, så den efterfølgende også kan fungere som yderside af forskallingen til kanten.

Et rundt gulvafløb til bruser, lavet med egne hænder og med flisebelægning, vil være mindre farligt, da det ikke har fremspringende hjørner, og det vil også gøre brusekabinen mere kompakt og æstetisk.

Umiddelbart efter at have støbt og nivelleret fundamentet, skal der indstøbes 4-5 stykker armering med tværsnit 10 i kanterne langs omkredsen. Disse vil være ribber til langsgående armering af kanten.

For at undgå at skulle skære dem med vinkelsliber senere for at tilpasse højden, er det bedre at skære dem lidt kortere end den fremtidige kants højde. Højden kan beregnes på samme måde som med en murstenskant.

Forskallingen laves bedst af hårdboard. Hårdboard bøjer fremragende, og når det forstærkes med støtter og afstandsstykker, bliver det lige så stærkt som brædder. Bedst er det at lave vinkelstøtter af træklodser under det, som vil sikre, at den fremtidige kant har et stabilt lodret niveau.

Efter at afretningslaget er hærdet, skal der bindes et par rækker 8 mm armering til de armeringsstænger, der er støbt ind langs fundamentets omkreds. Det kan være en hel, bøjet armeringsstang med de nødvendige cirkelparametre, eller stykker, som skal bindes til de lodret stikkende armeringsstænger longitudinelt med bindetråd.

Derefter bygges den indvendige væg af forskallingen til kanten af hårdboard ved hjælp af afstandsstykker, hvorefter den kan støbes.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Hele processen med at bygge et gulvafløb til bruseren vises i følgende video:

Som det ses, er byggeprocessen ikke særlig kompliceret. Det vigtigste er at udarbejde et projekt og ikke være doven til at fuldføre det. Og selvfølgelig værktøjer. Hvis man har dem derhjemme, eller kan låne dem af en nabo, så slipper man for at købe dem.

Hele konstruktionen af gulvafløbet vil koste ejeren mange gange mindre, end en tilsvarende akryl afløb af tvivlsom kvalitet, som højst sandsynligt vil skulle smides ud efter halvandet år.

Det resulterende gulvafløb til brusekabinen med flisebelægning, lavet i hånden, og selvom det måske er lidt ufuldkomment, vil det trofast holde ikke år, men årtier.

Efterlad venligst kommentarer i boksen nedenfor. Stil spørgsmål og læg billeder op relateret til artiklen. Fortæl om, hvordan du selv byggede et gulvafløb til bruseboks med egne hænder, eller hvordan nogen af dine bekendte gjorde det.