Køleskabe “Minsk”: oversigt over modelserie + gennemgang af hyppige nedbrud

Hvidevarer fremstillet i Hviderusland var kendt for en beundringsværdig kvalitet og holdbarhed, og blev derfor højt værdsat først i Sovjetunionen og senere i det såkaldte postsovjetiske område.

I nogle huse eller sommerhuse kan man stadig støde på et Minsk-køleskab, på trods af at det sidste blev produceret for mere end ti år siden. Hvad er godt ved sådan et apparat, og hvordan reparerer man det? Vi vil se nærmere på det.

Funktioner ved mærkets køleskabe

Historien om fremkomsten af køleenheder af mærket Minsk begyndte i 1959, da regeringen beordrede Gasapparatfabrikken i Hvideruslands hovedstad til at påbegynde produktion af husholdningskøleudstyr.

Den første enhed med navnet Minsk blev produceret i 1962. Senere, i 1977, blev sammenlægningen Atlant organiseret, som ud over Minsk-fabrikken også omfattede en værktøjsmaskinfabrik i Baranovitji.

Det var vigtigt, da der her blev fremstillet kompressorer til køleenheder. Atlant lagde stor vægt på teknisk udvikling og implementering af dem i nye modeller.

Derfor er det slet ikke tilfældigt, at netop her dukkede det første sovjetiske tokammer-køleskab op. Selvfølgelig af mærket Minsk. For sin tid var det et sandt gennembrud og nød en hidtil uset efterspørgsel.

Sådan så de første enheder produceret af Minsk-kølefabrikken ud. Nogle af dem fungerer stadig fint i dag og køler og fryser produkter med succes.

Senere begyndte sammenlægningen at producere køleenheder Atlant. Gradvist smeltede navnene Minsk og Atlant sammen, og i nogen tid blev produkter udgivet under dobbeltnavn.

I dag kan man oftere støde på mærket Atlant i butikkerne, nogle gange kan andetnavnet være tilføjet 'på gammeldags vis'. Officielt hedder de hviderussiske produkter nu Atlant, men faktisk er det stadig den gode gamle Minsk.

Generelle egenskaber ved producentens modeller

Modellerne af køleenheder under mærket Minsk er ret brede. Alle apparater er kendetegnet ved høj køleeffektivitet og økonomisk energiforbrug.

De er ekstremt enkle at betjene og fås i mange farver. Størstedelen af udstyret har små dimensioner, hvilket gør det muligt at placere det selv på et meget lille køkken.

Minsk-fabrikken var den første til at begynde produktion af indenlandske tokammer-køleskabe. Disse var enheder med en lille fryser placeret i den øverste del af kabinettet.

Blandt de teknologiske funktioner er det værd at bemærke de enkle konstruktive løsninger. Apparaterne er udstyret med én, sjældent to kompressorer.

Den sidste mulighed blev brugt til tokammer-systemer. Der blev pumpet et miljøvenligt, men i dag forældet kølemiddel ind i dem til drift.

I ingen af Minsk-apparaterne blev der installeret et 'Anti-frost'-system, hvilket gør deres reparation væsentligt lettere.

På deres enheder monterede Minsk-fabrikken et dryp- eller som det også kaldes et 'grædende' afrimningssystem. Det involverer tilstedeværelsen af et afløb, der leder den ophobede fugt væk fra køleafdelingen.

For fryseren blev der ikke brugt noget afrimningssystem. Den blev manuelt afrimet efterhånden som isopbygninger opstod. Elektronik blev heller aldrig brugt i udstyrets styringssystemer.

Brugeranmeldelser af mærkets apparater

Ejerne giver positive anmeldelser af køleenhederne fra den hviderussiske producent. Takket være den enkle konstruktion er der praktisk talt intet, der kan gå i stykker i enheden, og hvis der opstår en fejl, kan man forsøge at reparere den selv.

Alle køleenheder produceret under mærket Minsk var kendetegnet ved enkel montering. Der blev ikke brugt kompliceret elektronisk styring og et “No Frost”-system.

Takket være deres konstruktive enkelhed og høje kvalitet af komponenter og samling generelt er Minsk-apparaterne pålidelige og holder meget længe. Det er netop dette faktum, som de mange brugere af udstyret værdsætter.

Det er ikke ualmindeligt, at man skilte sig af med et velfungerende køleskab, blot fordi det var moralsk forældet. Men bagefter fortrød ejerne nogle gange, fordi man langt fra altid kan få den samme pålidelighed og holdbarhed fra nye apparater.

Typiske fejl på forskellige modeller

Med tiden kan der opstå problemer i driften af køleenhederne.

Praksis viser, at der oftest opstår følgende problemer:

1. Fryseren fungerer normalt, men i køleafdelingen holdes en unormalt høj temperatur.
2. Bagvæggen i køleafdelingen fryser, og efter fjernelse af isen kommer den tilbage.
3. Køleafdelingen fungerer normalt, men fryseren fryser ikke.
4. Kompressoren starter enten ikke, eller den kører uden at stoppe.
5. Forekomst af vand inde i arbejdsrummene, opbygning af isskorpe på fordamperen.
6. Kompressoren starter, men efter et stykke tid slukker den tilfældigt.
7. Apparatet viser ingen tegn på liv.

Årsagerne til disse problemer kan være forskellige. Det er nemmest at finde dem, hvis man kender de «ømme» punkter på sin model.

Teknikere, der arbejder med Minsk-apparater, fremhæver karakteristiske fejl for en gruppe specifikke modeller. Lad os se nærmere på dem.

Gruppe #1 — Minsk mxm 130, 131, 151, 152, 161, 162

For disse modeller er et typisk problem, at bagpanelet på køleskabet fryser til. Oftest opstår is i området omkring fordamperen på venstre side af pladen.

Her dannes der konstant en isblok, som smelter, når apparatet afises, men derefter fryser igen. På den måde bliver ejeren nødt til at afise apparatet oftere og oftere. Problemet bliver kun værre med tiden.

Sådanne apparater “led” ofte af isdannelse på bagvæggen. Hvis problemet ikke blev løst, blev isen større og større og nåede også hylderne. Apparatet skulle afises oftere og oftere.

Hastigheden af isdannelse og mængden øges gradvist. Hvis der ikke gøres noget, begynder isen at «erobre» hylderne og tage den nyttige plads i apparatet.

I et forsøg på at fjerne isen hakker nogle husmødre den af med en kniv, hvilket kan føre til gennemboring af fordamperen. Det er et mere kompliceret problem, der kræver lodning af den beskadigede del, udskiftning af filter og påfyldning af kølemiddel i systemet.

Gruppe #2 — Minsk mxm 260, 268, 2706, 2712

Det er tokammerapparater med fryseren øverst. Deres «ømme» punkt er tilstopning af kapillarsystemet.

Dette sker, fordi der cirkulerer R134A i deres kredsløb, et kølemiddel, der er tilbøjeligt til at danne tilstopninger.

Når det blander sig med en lille mængde motorolie, danner det små «propper», der stopper systemets funktion. Det viser sig på følgende måde.

Fryserummet fortsætter med at fungere normalt, nogle gange begynder det at fryse mere end nødvendigt. I kølerummet stiger temperaturen støt.

Temperaturstigningen kan være pludselig, men nogle gange opstår der først en «snekappe». Den smelter hurtigt, fordi temperaturen bliver uacceptabelt høj.

For at løse problemet anvendes gennemblæsning af røret, hvorved proppen føres ud i fordamperen.

Nogle gange lykkes det ikke at fjerne tilstopningen med de udførte foranstaltninger. Derfor skal kapillarrøret udskiftes for at genoprette køleskabets funktionsdygtighed.

Gruppe #3 — fejl i drift af Minsk 15m

I denne model går termostaten ofte i stykker, hvilket kræver udskiftning. Kompressoren kan også gå i stykker. Derudover opstår der ret ofte lækage af kølemiddel fra fryserens fordamper.

I sidstnævnte tilfælde bliver fordamperen dækket af et lag rimfrost, og temperaturen i køleafdelingen stiger.

Kølemiddellækage – en ret almindelig fejl. Meget sjældent opstår den på grund af korrosion af fordamperen. Langt oftere skyldes det mekanisk beskadigelse af delen.

Desværre er det langt fra altid muligt at finde lækagestedet, og fordamperen må udskiftes. I bedste fald bliver den defekte del loddet ordentligt sammen.

Gruppe #4 — Minsk mxm 126, mxm 1607, 1609

Akilleshælen på model nummer 126 er termostaten. Hvis apparatet kører cyklisk, det vil sige tænder og slukker periodisk, men temperaturen i køleafdelingen er uacceptabelt høj, mens fryserafdelingen fungerer normalt.

Mest sandsynligt er termostaten gået i stykker, og den skal udskiftes med en ny.

Modellerne med betegnelsen 1607 og 1609 har to hovedproblemer. Det første er tilstopning af kapillarrøret, det andet er kølemiddellækage, der er opstået i den opskummede del af udstyret.

I begge tilfælde holder køleafdelingen op med at fungere, mens fryserafdelingen fortsætter med at fungere et stykke tid. Men gradvist holder den også op med at fungere.

Hovedforskellen er, at ved lækage fortsætter kompressoren med at køre, men der er ingen kulde i nogen af afdelingerne.

Takket være den enkle konstruktion kan man selv udskifte termostaten i gamle køleskabe af mærket Minsk. Til dette kræves et minimalt sæt værktøj.

Selv-reparation af Minsk-enheder

Når man beslutter sig for selv at udføre reparationsarbejde, skal man forstå, at et køleskab er en kompleks enhed. Til diagnosticering og afhjælpning af fejl kræves der særlig viden og erfaring.

Det er stærkt ønskeligt, at de er til stede. Ellers kan ufaglært reparation kun forværre situationen, så man ender med at måtte købe nyt udstyr.

Hvis man har færdigheder og erfaring, kan man forsøge at klare problemet selv. Lad os tale om, hvordan man reparerer typiske fejl på Minsk-apparater.

Problem #1 — tilstopning af kapillarrør

Dette er en arbejdskrævende operation, der kræver præcision, så det er tilrådeligt at diagnosticere sit køleskab så korrekt som muligt.

Så starter vi apparatet og tager trykrøret i hånden. Vi ser, om det først bliver meget varmt, men bogstaveligt talt efter tre til fire minutter begynder at køle ned – så er der sandsynligvis en tilstopning.

En lignende diagnose kan stilles, hvis kondensatoren kun bliver halvt varm.

For at rense kapillarrøret skal du bruge en olie, der svarer til den, der cirkulerer i systemet. Hvis du blander mineralsk og syntetisk olie, dannes der uundgåeligt flager, som til sidst vil ødelægge systemet.

Nu tørrer du forsigtigt kondensatoren af med en fugtig klud for at fjerne snavs og støv, som forhindrer enheden i at køle gasblandingen ordentligt ned.

Hvis en del af kondensatoren herefter forbliver kold og ikke engang bliver lidt varm, betyder det, at en blokering i kapillarrøret forhindrer den afkølede gas i at bevæge sig videre. Efter rensning af kondensatoren kan køleskabet holde op med at producere kulde.

Dette forklares ved, at trykket i den rensede komponent falder, så blandingen vil have sværere ved at passere gennem blokeringen i røret. Den mest præcise diagnose kan kun stilles efter, at systemet er åbnet.

Fagfolk advarer om, at dette kun bør gøres af dem, der har bestemte kendskaber og har anskaffet det nødvendige værktøj. Så du skal åbne påfyldningsstudsen og derefter tilslutte en manometer.

Nu skal du starte kompressoren. Trykket på dette tidspunkt må ikke gå 'i minus'. Sluk motoren. Hvis trykket forbliver det samme eller stiger meget langsomt, er kapillarrøret blokeret.

Skær kapillarrøret ved filteret, og kig. Hvis kølemidlet begynder at sprøjte ud under tryk fra filteret, er røret blokeret.

Du kan begynde at rense systemet. Et meget vigtigt punkt. Fagfolk minder om, at du kun skal bruge den 'originale' olie til proceduren.

Der må ikke være nogen opløsningsmidler, skyllemidler eller anden kemi. Kun olie af den type, der allerede bruges i systemet. Vi minder om, at det kan være enten syntetisk eller mineralsk.

De må under ingen omstændigheder blandes, da der dannes flager, som vil tilstoppe kapillarrøret endnu mere. Når du har forberedt alt det nødvendige, går du i gang. Først tør du køleskabet helt af.

Rensning af kapillarrøret efterfulgt af påfyldning af systemet med freon – teknisk set en kompliceret opgave. Det er obligatorisk at have specielle værktøjer og erfaring.

Lod påfyldningsstudsen fra hydraulikpressen til kapillarrøret. Fyld pressen med den forberedte olie.

Eksperter anbefaler at have en separat presse til hver type olie. Det er dyrt, men garanterer, at der ikke opstår problemer efter rensningen.

Pres forsigtigt olien igennem med pressen. Gør dette, indtil du mærker, at pressehåndtaget bevæger sig let og uden modstand. Normalt er 5-6 pumpninger nok til rensningen.

Nu er det en god idé at blæse røret igennem med nitrogen. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler fagfolk at lodde køleskabets kompressor til filteret og starte det for at udføre rensningen.

Derefter skal filteret skiftes, og systemet skal loddes. Derefter vakuumeres det og fyldes med kølemiddel. Det er meget vigtigt nøje at overholde de tekniske specifikationer og påfylde den præcise mængde gasblanding. Reparationen er afsluttet.

Problem #2 — frost på bagpanel

Problemet opstår som følge af en svigt i termoisoleringen af køleafdelingen. På grund af forskellige årsager samler der sig kondens omkring fordamperen, som gradvist ødelægger isoleringen.

Selve reparationen består i at genoprette den. Det gøres på følgende måde. Først tages enheden ud af stikkontakten og afrimes helt. Derefter tapes dørene til med tape.

Ispålag på bagpanelet opstår på grund af svigt i isoleringen. Kondens kommer på den, som med tiden ødelægger materialet. Det kræver udskiftning af et fragment af isoleringsbelægningen.

Derefter lægges udstyret på en støtte med døren nedad. Nu skal du forsigtigt skrue de tre skruer af, der holder kondensatoren. Den sidste fjerde skrue løsnes, men fjernes ikke.

På den måde kan delen flyttes diagonalt, så du får adgang til området med beskadiget isolering. Vi undersøger isoleringsmaterialet. For at gøre det trykker vi på det med fingeren.

Hvis der efterlades en fordybning, hvor der siver fugt ud, betyder det, at materialet er ødelagt. Det skal fjernes meget forsigtigt. For at gøre det tager vi en træspatel og fjerner den beskadigede isolering med den.

Det kan synes, at det er lettere at udføre denne operation med en kniv. Men så kan du beskadige rør og fordamper, og det er slet ikke nødvendigt. Forsigtigt skraber vi isoleringen af og når frem til den indvendige væg af køleafdelingen.

Hvis der er lidt fugtige steder i kanterne af det fjernede område – det gør ikke noget. De skal tørres med en hårtørrer. Vigtigt: dette kan kun gøres, hvis fugten er minimal og ikke er trængt dybt ind.

Nogle modeller af enheder er udstyret med en såkaldt 'valenok' eller oval bule på bagpanelet. Isoleringen omkring den skæres forsigtigt med en kniv og fjernes. Det er ret simpelt at gøre.

For at genoprette den såkaldte “valenok” af isolering, skal der fremstilles en metalform, der nøjagtigt gentager konfigurationen af det fjernede fragment af det fugtskadede materiale.

Efter at al den beskadigede isolering er fjernet, begynder vi at rense afstandsringene. De sidder på fordamperens rør. Vi tager dem forsigtigt af og rengør dem.

Håndværkerne advarer om, at området, hvor røret går ind i rummet, er isoleret med en bøsning. Derudover er der lidt længere nede en prop mere. Man skal håndtere dem yderst forsigtigt, ellers kan tætheden let brydes.

Efter rengøring sættes ringene på plads. Vi tager forsegling og isolerer grundigt området ved rørets indgang og proppen.

Næste trin er genoprettelse af isolering. Hvis modellen har en 'valenok', skal du forberede en form til støbning. Den er lavet af glat blik og følger fuldstændig konfigurationen af den udskårne del.

For de andre apparater er det nok at tage et stykke karton, hvis størrelse svarer til den fjernede del.

Dernæst forbereder vi blandingen. Normalt bruges en to-komponent blanding til termisk isolering. Komponenterne hældes i en fælles beholder og blandes grundigt i et halvt minut.

Man kan bruge en elektrisk boremaskine til dette formål. Den forberedte blanding hældes i fordybningen i isoleringen, dækkes først med plastfolie og derefter, afhængigt af enhedens model, med den forberedte form eller karton.

Ovenpå placeres en vægt. Derefter venter man på, at blandingen hærder, hvilket tager cirka en halv time. Herefter fjerner vi vægten, tager plastfolien af og inspicerer den resulterende isolering meget nøje for eventuelle defekter.

Det kan være for store porer eller tomme områder. Hvis der er nogen, forbereder vi en ny portion blanding og retter fejlene. Når vi har opnået en god isolering, går vi videre til det sidste trin.

Nogle gange er årsagen til problemer med køleaggregatet en defekt tætning. Gummiet mister med tiden sin elasticitet, bliver sprødt og skrøbeligt. I denne tilstand kan det ikke udføre sine funktioner.

Overskydende skum fjernes med en kniv, og alle ujævnheder og fremspring slibes omhyggeligt med sandpapir. Vi tager tape og dækker forsigtigt hele det reparerede område. Herefter kan kondensatoren sættes på plads.

Derefter stiller vi aggregatet lodret, fjerner tapen og tilslutter enheden til strømmen. Det er vigtigt at forstå, at genoprettelse af isolering er en tidskrævende proces. Hvis du ikke er sikker på dine egne evner, er det bedre at tilkalde en specialist.

Problem #3 — svigt af tætningsliste

Udskiftning eller reparation af gummipakningen på døren er en af de enkleste, men sådanne opgaver er meget efterspurgte. Med tiden tørrer gummipakningen ud, revner og klarer sine opgaver meget dårligere.

Som følge heraf begynder der hurtigt at dannes en iskappe inde i fryseren, hvilket betyder, at afrimning skal udføres oftere og oftere. Til at begynde med kan man prøve at bringe tætningen tilbage til live.

Læs mere om, hvordan du afrimer køleskabet videre.

Måske har det ikke mistet sin elasticitet, men kun er blevet deformt. Vi tager en hårtørrer og varmer forsigtigt gummiet op. Den opvarmede del rettes forsigtigt ud, så den får sin oprindelige form tilbage.

Vi gør alt meget forsigtigt, da gummiet ved utilsigtet overophedning kan smelte eller fuldstændigt miste elasticitet og form. Og så er der kun tilbage at udskifte tætningen. Hvis intet hjalp, går vi i gang med at udskifte delen.

Det bedste er at købe en original tætningsliste, der er beregnet til netop din model. Desværre er det næsten umuligt for Minsk-enheder. Derfor bør du finde en tætningsliste med tilsvarende specifikationer i butikkerne.

Muligvis er den bedste mulighed en del fra en eller anden Atlant-model. Når du har klargjort den nye tætningsliste, kan du begynde at afmontere den gamle.

Nogle håndværkere mener, at den bedste metode til at fastgøre tætningslisten til døren – er med skruer. Fastgørelseselementerne sættes under gummien, hvilket sikrer høj pålidelighed og ikke ødelægger delens udseende.

Først skal den forsigtigt fjernes fra døren. Her er der muligheder. Afhængigt af den anvendte fastgørelse kan det gøres på forskellige måder. Pakningen, der er fastgjort i særlige riller i døren, løftes med en skruetrækker og tages ud.

Den pålimede tætningsliste rives forsigtigt af stedet. Hvis delen er skruet med skruer, skrues de ud, og gummien fjernes. Døren rengøres, vaskes og tørres grundigt efter demontering.

Derefter begynder monteringen af den nye pakning. Den fastgøres på samme måde, som den gamle var fastgjort. Selvom nogle håndværkere mener, at den bedste løsning i dette tilfælde er montering med skruer. De sættes under gummien.

Hvis den forrige pakning allerede var fastgjort på denne måde, skal du tage fastgørelseselementer med en lidt større diameter, da hullerne til dem sandsynligvis er slidte.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Sådan udfører du korrekt justering af termostaten:

Detaljer om reparation af startbeskyttelsesrelæ:

Video-lektion om genopretning af køleskabstætningsliste:

Køleskabsenheder fra Minsk er pålidelige, genererer kulde godt og holder meget længe. Selvom produktionen for længst er ophørt, fungerer de stadig i mange hjem. Med tiden kan der opstå problemer, som en erfaren tekniker let kan udbedre.

Hvis du gerne vil prøve at reparere udstyret selv, skal du vurdere dine evner meget nøje. Oftest må køleskabet udskiftes med et nyt, hvis det mislykkes.

Har du erfaring med at bruge Minsk-køleskabe? Del venligst dine kommentarer og erfaringer i feltet nedenfor.