Russiske ovne med bænk med egne hænder: vejledninger til konstruktion med diagrammer og rækkefølger

Moderne private hjem ligner sjældent gamle landsbyhytter, oftere passer et andet navn – villa. Dog følger mange ejere af landejendomme, især forstads, stadig traditioner og betragter russiske ovne med bænk som nyttige og funktionelle varme- og madlavningskonstruktioner.

Vi vil fortælle om, hvad en ovn med bænk eller liggeplads er. Vi vil se på det tekniske aspekt og sammen forstå de konstruktionsmæssige detaljer. Gør-det-selv-entusiaster vil i vores artikel finde en detaljeret beskrivelse af konstruktionen med diagrammer og lagdiagrammer.

Ovn med bænk – russisk klassiker

En russisk ovn er utænkelig uden en bænk – den virker for kompakt, moderne og uvant. Men konstruktionen, som Emelya kørte rundt på, svarer fuldstændig til den russiske forestilling om en klassisk landsbyovn.

I dag er store og behagelige konstruktioner, hvor man kan 'varme sine knogler', varierede både i form og design. Her er et par eksempler, som man eventuelt selv kan bygge:

En sådan variation i udformning er dikteret af ejernes ønske om at dekorere interiøret og gøre det unikt.

Kort beskrivelse af konstruktionen

Mange ved ikke, hvordan man korrekt bygger en russisk ovn med bænk, fordi de ikke kender hverken hovedelementerne eller murværkets detaljer.

Hovedelementer, som skal være til stede i hver konstruktion. I forskellige regioner kan navnene på detaljer variere (f.eks. underovn – underovnskammer)

Gornilo – det store hovedkammer, der både bruges til at stable brænde og bage tærter. Den øverste del af gorniloet – hvælvingen – opvarmes og overfører varme til lezjankaen.

Foran gorniloet er sjestok – et lille rum, hvor man bekvemt kan placere bageplader og gryder. Her foretages også manipulationer med at lægge brænde på skovlen. Nogle gange er der en lille niche under sjestokken – podsjestok.

Ustje – åbningen, der fører ind i gorniloet.

Pod – en vigtig del af gorniloet, dets nedre plan, svagt skrånende mod ustje. Den mest glatte og polerede overflade af ovnen.

Podpetje – en niche under ovnen, der bruges til tørring af brændestykker, opbevaring af store redskaber, ildtænger, skovle og koste.

Peretrubje – et kammer mellem gorniloet og skorstenen, placeret over sjestokken.

Vjushka – et spjæld, der lukker røgrøret efter at brændet er brændt ud.

Lezjanka – en stor vandret overflade til hvile eller tørring.

Samovarnik – et hul, hvori samovarrens rør tidligere blev indsat.

Ofte tilføjer man en mindre konstruktion med en støbejerns kogeplade til den store ovn. Den kan fyres om sommeren for at lave middagsmad.

Hvis der er behov for ekstra opvarmning af huset eller tilbygninger (veranda), indbygges en vandvarmekedel i ovnens krop, og der laves rørføring til de nødvendige rum.

Fordele og ulemper ved konstruktionen

Den russiske ovn har mange fordele i forhold til moderne varmeapparater, så den er stadig populær, især i landhuse og sommerhuse.

Fordele ved konstruktionen:

• Økonomi – hvis man bygger en kompleks ovn, kan virkningsgraden nå op på 70-80 %;
• lave materialeomkostninger og arbejde for ovnsbyggere;
• nogle modeller fyres ikke kun med træ, men også med andre former for fast brændsel;
• Multifunktionalitet – opvarmning, madlavning, hvile i ét;
• kræver opmærksomhed én gang i døgnet;
• har en gunstig indvirkning på helbredet med den tørre varme fra murstenene.

Hvis byggereglerne overholdes, er sikkerheden garanteret.

En murstenskonstruktion holder normalt mindst 30 år. Konstruktioner bygget af mestre lever meget længere – 100 år eller mere uden større reparation.

Men der er også ulemper, som får bygningsejere til at undlade at installere ovnen. Brændsel skal forberedes på forhånd, tørres og sorteres. Moderne el- og fastbrændselskedler er mere effektive, tager mindre plads og kræver ikke konstant opmærksomhed.

Den russiske ovn kan kun installeres i et enkeltstående privat hus; til opvarmning af lejlighedskomplekser, og især etagebygninger, er den ikke egnet.

Før du beregner og bygger en russisk ovn med en bænk, skal du bestemt bestemme dens dimensioner og installationssted. Forbered dig på, at konstruktionen vil tage en del plads.

Til ulemperne hører også regelmæssig rengøring af ovnen for aske og sod.

Ovn med bænk gør-det-selv

Vi tilbyder tre konstruktionsmuligheder, som du kan lave selv. Der vil utvivlsomt være brug for at studere en masse relateret information, lære at udføre beregninger korrekt og at lave murværk.

Mulighed 1 – med bænk og panel

En topchan kaldes også en lav bænk, som du kan komme op på direkte fra gulvet. En sådan ovn er praktisk, fordi du ikke behøver at stige op ad trin eller en stige, så både ældre mennesker og børn selv kan placere sig på de varme mursten.

Konstruktionen udfører begge vigtigste funktioner – den varmer og erstatter køkkenudstyr. En analog til en elektrisk kogeplade er en støbejernsplade med to blus, placeret over begge brændkamre.

Ovnen bruges til helårsdrift. Et af elementerne – sommerspjældet – bruges ikke altid; nogle gange bliver åbningen bare tilmuret. Hovedspjældet, placeret i skorstenen, gøres kort.

For at spjældhåndtaget ikke stikker ud over facadeoverfladen, 'sænkes' det i murværket, dvs. der laves en lille fordybning i kanterne for at gøre det lettere at gribe.

Lodrette snit af konstruktionen med mål for bænk og plade. Pile viser gasbevægelsen inde i konstruktionen – gennem skorstenen ud og i kogepladeområdet.

Et varmepanel med en bredde på 1,02 m er placeret over pladen. For at overholde disse dimensioner laves der murstensfremspring i kanterne på kogehorisontalen. Antallet af gaskanaler i panelet kan øges til 5, men så skal de vendes over pladen.

Man bruger en af to overbygningsmuligheder (i diagrammet – rækkerne 5a og 6a). I det andet tilfælde forstærkes hjørnet af den øverste række med en metalvinkel.

Målene på bænken er ikke vigtige; de kan vælges vilkårligt baseret på rummets areal og brugsformål. En løsning er en bænk på murstenssøjler. Hullerne mellem søjlerne med en bredde på 12 cm tjener til at slippe varmen ud. Fordelen ved en sådan konstruktion er materialebesparelse, ulempen er hurtigere afkøling af den øvre del af bænken.

For at øge varmeafgivelsen etableres et solidt fundament. På trægulve, under gaskanalerne, placeres en beskyttelse mod opvarmning – et asbestark. Det reducerer varmeafgivelsen til fundamentet og forhindrer risikoen for utilsigtet brand.

Hvis man ikke medregner materialer til fundament og skorsten, vil der kræves:

• røde mursten – 655 stk.
• ildfaste chamottemursten – 15 stk.
• metal dør 140×140 mm – 7 stk.
• metal dør 250×210 mm – 1 stk.
• plade 710×410 mm – 1 stk.
• ovnkasse 450×365×300 mm – 1 stk.
• spjæld 210*120 mm – 1 stk.
• rist 255*175 mm – 1 stk.
• jernplade 750*500 mm – 1 stk.

Ovnens opmuring udføres på traditionel vis med sand-lermørtel. Rækkefølgen ser således ud:

Hvis ovnen fyres med kul, er det ikke nødvendigt at bruge ildfast chamottesten til hele konstruktionen. Det er normalt nødvendigt i de dele af ildstedet, hvor kullet lægges. I så fald laves ildstedet som en tragt og placeres 1 række under lågen.

Ved opvarmning med stenkul lægges 1 mursten på tværs af lågen, mens den ved brændefyring blot fjernes, så flammen er tættere på kogepladen.

Man kan på forhånd tage hensyn til eventuel reparation og beklæde ildstedet med mursten anbragt på højkant. Varmeafgivelsen kan øges ved at øge vægtykkelsen fra 12 cm til 19 cm.

Mulighed 2 – klassisk ovn med bænk

Konstruktionens mål varierer, men til en landsbyhytte byggede man typisk en ovn med målene 1,5*2 m. Ildstedet blev hævet forholdsvis lavt – i en højde på 0,45 m over gulvniveau, mens bænken lå næsten lige under loftet – i en højde på 1,8 m.

Ovnens bund blev for nemheds skyld (madlavning, bagning) placeret i bordhøjde, cirka 0,7-0,8 m over gulvet.

Ovnen er beregnet til opvarmning af et rum på 30 m² og har følgende opvarmningsegenskaber:

• varmeafgivelse ved 1 fyring – 2100 kcal/t;
• varmeafgivelse ved 2 fyringer – 3000 kcal/t.

Hvis ovnkonstruktionen var planlagt som massiv og klodset, blev fundamentet gjort tilsvarende. Til dets opbygning brugte man store sten, murbrokker, bearbejdede fyrre- eller egestammer.

En af hovedbetingelserne for at opføre fundamentet er uafhængighed. Det bygges altid adskilt fra husets fundament, og alle elementer isoleres med asbestpakninger eller metalplader for at forhindre brand.

Konstruktionen af ovnen med bænk adskiller sig ikke fra en almindelig russisk ovn og består af følgende dele: 1 – underovn; 2 – underforovn; 3 – forovn; 4 – hvælving; 5 – samovarholder; 6 – spjæld; 7 – skorsten.

Byggeriet kan udføres selv eller på bestilling af erfarne håndværkere. I sidstnævnte tilfælde vil den simpleste konstruktion koste fra 10.000 kr. Eksklusive varianter med ekstra elementer eller udsøgt beklædning vil koste mere.

Det kan ikke betale sig at spare ved at udføre muringen helt selv – du vil alligevel skulle rådføre dig med eksperter og arbejde under opsyn af en erfaren ovnbygger. Ethvert varmeanlæg er altid en farefuld konstruktion, så det er bedst at sikre sig professionel støtte og gøre alt efter reglerne.

Grundlaget for ovnen er et solidt fundament, hvor det er bedst at bruge kvalitetsmaterialer for at undgå sætning og revner. Inden fundamentet lægges, lægges et dobbelt lag isoleringsmateriale i en forberedt rende.

Traditionelt blev fundamentet lagt dybere end jordens frysegrænse og måtte under ingen omstændigheder forbindes med husets fundament.

Til byggeriet skal du bruge:

• rød mursten – ca. 1.400-1.600 stk., afhængigt af størrelsen på bænken;
• sand – mindst 70 spande;
• ler – mindst 60 spande;
• samovarrør 130×130 mm;
• spjæld 300×150 mm;
• låge 430×340 mm.

Der kan også tilføjes ekstra elementer, hvis konstruktionen planlægges moderniseret.

Tværsnit af ovnen med angivelse af rækker: 1 – lag af vandtætning lagt over fundamentet; 2 – ildsted med bund, hvor der hældes fint flodsand med grus og knust glas

Der findes mange stenlægningsskemaer for en ovn med bænk, her er en af de enkleste:

1. række – murstenene lægges i et sammenhængende lag med fundamentmørtel.

2., 3. og 4. række – placeres som en brønd, og du må ikke glemme ekstra plads til ovnudstyr – askerum. Systemet med overbinding af fuger anvendes aktivt.

5.-6. række – fra dette niveau opbygges buen. Til opførelsen af murværket laves en forskalling, og der forberedes separate støttehæle til murstenene.

7.-8. række – buen formes, som lukkes på 8. række, også ved hjælp af teknikken med overbinding af fuger.

9.-10. række – mures i 1 murstens tykkelse.

11. række – sidste for den 'kolde ovn'. Brønden fyldes op med en lille hældning.

12. række – der lægges et gulv af specielle mursten – 'podovnyj' mursten. Fugerne tætnes ikke, men fyldes med sand, hvorefter hele overfladen slibes.

13.-16. række – der mures ildstedet – den store fyrrum. Væggene opføres i ¾ mursten, højde – 190 mm. Til låse skæres murstenene i en vinkel på 45°. Der anvendes overbinding af fuger uden at forbinde materialet.

17. række – åbningen og bagvæggen er færdige. Der opføres en ramme til konstruktion af kogekammerets bue. Hælene afskæres, og murstenen sættes på højkant. Efter forberedelsen opbygges kogekammerets bue.

18. række – der bygges en væg. Mellemrummet mellem sideelementerne og kogekammeret fyldes med en blanding af ler, sand og knuste mursten.

19. række – halvkugleformet, dækker åbningen over kogepladen.

20. række – Væggene nivelleres, åbningen over forkammeret reduceres. Overgangsstykket opbygges jævnt uden trin – hertil afslibes hjørnerne. Under kanalen til samovarrøret anbringes et dæksel.

21. række – samme som 19. række.

22. række – Muringen over hvælvingen afsluttes. Bjælkerne til samovarrøret slibes af for at sikre fri gasbevægelse inde i skorstenen. Der opbygges et sodkammer.

23-32. rækker – Opbygning af overgangsstykket. Der monteres et spjæld, skorstenen færdiggøres (2 mursten 260*260 mm).

Derefter udlægges kanalen. Til montering af spjældet kræves en vinkel 25*25 mm med en tykkelse på 3 mm. Den kan erstattes med en strimmel eller et blad. For at spjældet skal være let at bruge, svejses 1-2 håndtag på det.

Spjældet anbefales fremstillet af et metalblad – tagstål. Dens form skal svare til åbningen i forkammeret, der fører ind i ildstedet.

Diagram over spjældets konstruktion: 1 – metalblad; 2 – stål svejset håndtag; 3 – stål 'fødder' for stabilitet; 4 – monteringsramme af vinkeljern 25*25 mm

Rammen fremstilles på forhånd og monteres i murværket ved åbningen, fastgøres med mørtel eller anker. Den fungerer som forskalling ved opførelse af buen.

Mulighed 3 – fotogalleri af egenbygning

Til opvarmning af et stort hus er den bedste løsning en ovn med kogeplade, bænk, ovnkammer og to brændkamre.

Takket være den kompakte kubiske form optager konstruktionen minimal plads og kan installeres enten i midten af stuen, i et hjørne eller ved en væg

Luftkanalerne er placeret under varmeskjoldet, som øger varmeafgivelsen og sidder på ovnen med kogeplade. Bagvæggens tykkelse er 28 cm, heraf 12,5 mm sandfyldning.

Som mørtel bruges en blanding af lokal ler, som først skal iblødsættes og filtreres. Sand skal også sigtes for at fjerne affald og store partikler. Hovedmaterialet til muring er rød mursten, som først gennemgår en streng udvælgelse og derefter iblødsættes i vand. Processen er lang og trættende, men resultatet er fremragende.

Til skæring af mursten kan der være brug for en fliseskærer eller en speciel maskine med vådskæring til sten.

For at reducere varmetab er der monteret en deflektor på skorstenen. Gips puds til finish holder ikke på varmen. Ovnen blev tørret i 10 dage.

Første trin:

Forfatteren har ikke leveret rækkefølgen for denne ovn, men der er billeder der viser nuancerne i murværket og ovndelene. Vi tilbyder trin-for-trin billeder med mesterens anbefalinger.

Man kan eksperimentere med forskellige segmenter af ovnen, ændre dem efter eget ønske. Det vigtigste er ikke at ændre nøgledele og murrækkefølgen.

Hver fase af arbejdet kræver forskellig tid – nogle elementer opføres hurtigt, andre kræver, at mørtlen tørrer. Hvis muringen ikke lykkes, er det bedre at lave den om med det samme end senere at skulle demontere hele ovnen.

Efter afslutning af muringsarbejdet på den russiske ovn med bænk er der en sidste fase – den udvendige udsmykning. Den traditionelle måde at beklæde på er pudsning med gipsblanding, som rettes ud og derefter tørres eller dekoreres med maling, fliser osv.

Alt arbejde med at forbedre ovnens udseende er afsluttet. Man kan nu udføre renovering af rummet, som takket være varmeanordningen er blevet varmt.

Som du kan se, kan nogle grundlæggende kendskab til ovnbygning og ingeniørfærdigheder føre til et fantastisk resultat – at bygge en ovn selv. For øvrigt er konstruktionen opført af én person.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Byggerækkefølgen for konstruktionen med bænk og underild:

Oversigt over en ovn bygget efter traditionelle metoder:

Oversigt over Kuznetsov-ovnen med bænk:

Tilstedeværelsen af en bænk ved en russisk ovn indikerer ikke kompleksiteten af dens konstruktion, så du kan selv bygge en nyttig og endda moderigtig konstruktion. Men glem ikke at studere emnet grundigt, sætte dig ind i murværkets nuancer og søge støtte fra en specialist – en erfaren ovnbygger.

Vil du fortælle, hvordan du byggede en russisk ovn i dit sommerhus eller på dit landsted? Kender du tekniske detaljer, der vil være nyttige for besøgende på siden? Skriv venligst kommentarer i blokken nedenfor, stil spørgsmål, og upload billeder om artiklens emne.