Sådan udfører du reparation af drænpumpen selv: oversigt over hyppige fejl

En drænpumpe på et sommerhusgrund er en slags redningsplanke i uforudsete situationer. Konstruktionsmæssigt minder den om udstyr til drikkevand, men den kan flytte forurenede medier med store partikler.

Men som alt andet udstyr kan det gå i stykker. Lad os prøve at forstå enhedens svage punkter og finde ud af, om det er muligt selv at reparere drænpumpen ved behov.

Opbygning af en typisk drænpumpe

Evnen til at pumpe vand med småsten, store mængder sand og organiske rester – en meget nyttig egenskab, når man skal pumpe vand efter en oversvømmelse eller tørre en dam. Drænenheder er designet til at arbejde under disse forhold, men overbelastning fører ofte til fejl.

Det er bedst at sætte sig ind i apparatets indre dele lige efter købet, for at vide, hvilke dele der kan gå i stykker ved tilstopning eller fejl. For at gøre det behøver man ikke at åbne kabinettet eller skille det ad – det er nok at studere diagrammet, der følger med installations- og vedligeholdelsesvejledningen.

Pumpeenhedens sugeåbning kan have forskellig placering: på nedsænkningsmodeller sidder det i bunden og er forsynet med et filternet

Apparater til privat brug på sommerhusgrunde er ikke kendetegnet ved stor effekt eller kompleks indmad. I modsætning til tungt industrielt udstyr er de kompakte, relativt lette (gennemsnitsvægt 3-7 kg) og består af stål- eller plastdele, selvom der stadig bruges støbejern til industrielle modeller og nogle husholdningsmodeller.

Hovedkomponenterne i en nedsænkningsmekanisme er pumpeenheden, der pumper vand, og en elektrisk motor, der drejer akslen med skovle. Motoren sidder inde i et robust kabinet, der er lavet af rustfrit stål eller forstærket polypropylen og er dobbelt. Vand cirkulerer mellem de ydre og indre vægge og forhindrer afkøling.

Moderne modeller er udstyret med termobeskyttelse, der aktiveres ved overbelastning af enheden. Til akslen er der fastgjort et pumpehjul – en skrueanordning, der fører væsken ind i huset. Når aggregatet tændes, begynder pumpehjulet at rotere, tage vand ind udefra og presse det langs væggene til udløbsåbningen. Den første portion vand erstattes af den næste – og så videre, indtil mekanismen stopper.

En flådkontakt regulerer driftsperioden. Den overvåger væskeniveauet i beholderen eller en naturlig vandmasse, og ved et pludseligt fald slår den apparatet fra automatisk.

Diagram, der forklarer princippet for flådkontakten: flåden holder sig på vandoverfladen i kraft af fysiske love, og vandet synker under pumpning sammen med den. Når den når den nedre grænse, giver flåden kommando til at slukke aggregatet.

Som du kan se, er opbygningen af en drænpumpe ganske enkel, og hvis du nogensinde har skilt en dykpumpe til brønden ad og renset den, så kan du også klare denne kategori af udstyr. En spildevandspumpe adskiller sig lidt, da den har en ekstra enhed til at findele for store partikler.

Forskelle på nedsænknings- og overflademodeller

En dykpumpe er nyttig til rensning af dybe beholdere, for eksempel en nyindviet brønd. Den første væske, der samles deri, kan ikke kaldes drikkevand, da der er mange store indslag af sand og ler. I løbet af døgnet skal den forurenede væske pumpes ud, så der kan komme rent, drikkeligt vand i stedet.

Drænpumpen Gardena Classic er designet til at pumpe snavset vand, har en kapacitet på 6.000 l/t ved en maksimal neddykningsdybde på 7 m.

I modsætning til en dykpumpe bruges en overfladepumpe ikke til dybe beholdere, den er mere velegnet til at pumpe vand ud af en swimmingpool eller kælder – ved oversvømmelse. I bunden af beholderen placeres en slange til indtag af snavset vand, og en anden slange bruges til at lede spildevand væk.

Hvis pumpen bruges i en nødsituation, er det hensigtsmæssigt at bruge en svømmeranordning, der vil kontrollere det kritiske vandstigningsniveau. Fordelen er, at mekanismens konstruktion tillader pumpning af væske med store stykker snavs – op til 5 cm (sjældnere 10 cm).

Det er klart, at en overfladepumpe adskiller sig i sin opbygning. Inde i metalhuset er der monteret en arbejdsaksel og et hjul, og motoren kan være forskellig: hos centrifugalpumper – enfaset med ekstern ventilation, hos selvsugende – asynkron to-polet.

På trods af forureningen i pumpemediet bør man ikke lade pumpen arbejde med væske, der indeholder benzin, petroleum eller andre olieprodukter og kemiske stoffer.

Årsager til fejl på drænpumper

Både nyt udstyr og udstyr, der har tjent i flere år, kan gå i stykker. En nyligt købt enhed kan svigte på grund af en produktionsfejl under samling: beskadiget stempel eller forkert tilsluttet ventil.

Ofte sker nedbrud på grund af ukyndig installation, hvis:

• enheden er sænket til utilstrækkelig dybde;
• luft er kommet ind i vandindtagskammeret;
• vandindtaget er over vandet og ikke dækket af væske.

Disse mangler kan let rettes med en simpel kontrol, men det er bedre at undgå dem.

På diagrammet for installation af en drænsænkepumpe kan man udover placeringen af hovedudstyret se montering af trykrør med kontraventil og skydeventil.

Oftest opstår problemer under driften af udstyret. Producenten angiver kontrolparametre, inden for hvilke man skal arbejde (de står i produktets tekniske datablad). Hvis udstyret bruges forkert eller ikke til dets formål, vil det simpelthen ikke kunne klare belastningen.

For eksempel er det normalt for en drænpumpe at pumpe snavset vand. Det betyder, at der kan opstå problemer, hvis man begynder at pumpe rent drikkevand (som boring og brøndmodeller er beregnet til). Omvendt tilstopper for store urenheder filtrene, hvorved pumpens arbejde stoppes.

Der venter også problemer, hvis udstyret kører tørt, i 'tør' tilstand – der vil helt sikkert ske overophedning, som ikke altid kan rettes selv. Som følge af en fejl kan det ende med en dyr servicereparation.

Manglende forebyggelse, sjældne tekniske eftersyn kan også være årsag til nedbrud. Mange problemer kan undgås ved at forebygge dem med udskiftning af en del eller simpel rengøring.

Fejl og løsninger

Der er flere muligheder for selv at reparere udstyret, hvis en defekt del kan udskiftes med en ny, eller der kan udføres en simpel teknisk procedure (f.eks. rengøring). For at gøre dette skal du skille huset ad, foretage en diagnose, finde fejlen og finde en identisk del.

Hvis du sjældent bruger drænudstyret eller kun planlægger at bruge det i tilfælde af en nødsituation (oversvømmelse), så skynd dig ikke at købe en dyr pumpe – en billigere model er meget lettere at udskifte. Kalibr-pumper – fra 166,67 kr

Til de tilgængelige handlinger hører udskiftning af kondensator, løbehjul eller flotør, reparation af elkabel, fastgørelse af støddæmper, fjernelse af store stykker ler og sand, der sidder fast inde i huset.

Hvis et støbejernshus er revnet, en ventil er gået i stykker, eller viklingen ikke længere fungerer, bør du kontakte et servicecenter eller overveje at købe en ny pumpe. Billige drænenheder af kinesisk produktion koster ikke meget, så det er ikke hensigtsmæssigt at bestille en seriøs professionel reparation.

Fejl #1 – strømkablet er defekt

Det fleksible element – kablet – er altid i risikozonen, fordi ledningerne under det plastik- eller gummiisolerede beskyttelseslag kan knække på grund af regelmæssige vridninger og bøjninger (som ofte sker under transport og geninstallation af udstyret), hvilket resulterer i, at pumpens strømforsyning afbrydes.

Det er nødvendigt at finde brudstedet og udføre en sammenføjning. Denne operation er let at udføre, hvis bruddet er sket nær stikket – du skal blot afisolere og forbinde ledningerne, og til sidst omhyggeligt isolere arbejdsstedet.

Når du trækker kablet ud, skal du prøve at markere og huske fastgørelsesstederne for hver ledning (de har forskellige farver), så du ikke forveksler 'fase', 'jord', 'nul' ved genmontering.

Et kabelbrud i tilslutningsområdet til pumpen kræver mere tid at reparere. Først skal du tage udstyret op af vandet, tørre det af og lade det tørre, derefter skille det ad for at komme til den indre tilslutningsenhed. Vær forberedt på, at du i stedet for sekskantede huller støder på trekantede, hvilket gør det svært at vælge en skruetrækker.

Låget skal fjernes forsigtigt, uden ryk eller kraft. Når du har skruet boltene af, der holder spændeelementet, kan du inspicere kablet og finde brudstedet. Det slidte stykke fjernes, kablet monteres på sin oprindelige plads, spændeelementet fastgøres, og boltene spændes.

Fejl #2 – vandtilførsel er stoppet

Motoren kører fint, men væsken er enten helt holdt op med at strømme, eller den kommer i små, uregelmæssige stød.

Der kan være flere årsager til dette mærkelige fænomen:

• En del af forsyningsledningen er tilstoppet. Dette er enten afgangsrøret eller forsyningsrøret. Der er opstået en slags blokering af algestrenge og lerklumper. Du skal afmontere rørene og rense dem. Det er muligt, at røret er længere end producenten anbefaler, og derfor er der ikke nok tryk til den nødvendige kraft.
• Løbehjulet er slidt. Skovlene er bøjede eller beskadigede. Du skal skille enheden ad, udskifte delene og først visuelt (så vidt muligt) fastslå årsagen til fejlen.
• Væsken er overmættet med snavs og affald. Derfor har vandet en tyk konsistens og er svært at pumpe. Problemet løses ved at hæve sugeåbningen et stykke fra bunden, hvor bundfaldet samler sig.
• Motorens effekt er mærkbart faldet. Dette kan endda høres på lyden. Der kan være problemer med strømforsyningen, svigt af lejer, utæthed i olierummet. Det er nødvendigt at adskille huset for at fastslå årsagen til fejlen og udskifte slidte dele.

Det mest almindelige problem er tilstopning af filteret. For at rense nettet og sugeåbningen kan du prøve at lade noget rent vand løbe gennem pumpen. Hvis dette ikke hjælper, skal du adskille huset og rense alle kamre ved at fjerne småsten, alger og træstykker.

Ved adskillelse kan du støde på en ubehagelig 'overraskelse' – at rustne fastgørelsesbolte er smeltet sammen med huset. Bolthovederne skal forsigtigt skæres af med en vinkelsliber, og der skal monteres nye skruer i stedet for de gamle.

Når du skiller enheden ad, skal du altid bruge producentens diagrammer eller instruktioner. De hjælper dig med at afmontere delene i den rigtige rækkefølge og hurtigt finde boltenes fastgørelsespunkter. I nogle tilfælde kan slid på fastgørelsesanordningerne eller løsnede møtrikker forårsage, at delene forskydes, hvilket også påvirker enhedens ydeevne.

Fejl #3 – motoren starter ikke

Du tilslutter strømmen – men pumpen virker ikke, den larmer ikke og pumper ikke vand. Forbered dig på, at du skal undersøge alt udstyret.

Her er de mest almindelige årsager til motorfejl:

• Afbrydelse af strømforsyning på grund af brud på ledninger. Tjek kablet ved at føle på det og find brudstedet. Hvis det beskadigede område er i tilslutningszonen til pumpen – gør som beskrevet ovenfor.
• Statorviklingen er gået i stykker. Det sker på grund af tørkørsel. Hvis du ikke selv kan udskifte den, så kontakt en specialist.
• Lejet er gået i hak. Tjek delens egnethed, rengør eller udskift den baseret på diagnosen.
• Indsugningsenheden er tilstoppet med snavs. Rengør vingerne og gitteret, kontroller integriteten af de aktive elementer og nettet.
• Føderkontakten er gået i stykker. For at tjekke dens funktionalitet skal du kortslutte relæet. Problemet kan være i ledningen, der forbinder føderen med pumpen.

Hvis kondensatoren er gået i stykker – skal den udskiftes. I nogle modeller er der et særligt adgangshul i kabinettet til den.

Hvis tilstopninger forekommer ret ofte, så genlæs produktets instruktioner for at bekræfte partikelstørrelsen. Pumpen er måske ikke designet til at pumpe væske med store snavspartikler – kun en spildevandspumpe kan makulere dem.

Fejl #4 – pumpen slukker af sig selv

Når du tilslutter pumpen, begynder den at arbejde, men stopper spontant efter et stykke tid. Sandsynligvis aktiveres beskyttelsesmekanismen på grund af motoroverophedning.

Måske er årsagen et opvarmende kabel. Det er en god idé at kontrollere, om netspændingen matcher producentens specifikationer. Hvis de ikke stemmer overens, skal du købe en stabilisator.

Årsagen til overophedning eller spontan slukning kan være oxidation af ledninger, som skal skæres eller udskiftes. Problemet bliver tydeligt efter en fuldstændig kontrol af pumpens andre dele.

Slukning kan også ske på grund af tilstopning af vingerne med snavs. I dette tilfælde anbefaler vi at udføre en fuldstændig rengøringsprocedure, dvs. åbne kabinettet, rengøre de indre kamre og pumpehjulet, og kontrollere filteret.

Hvis tilstopninger forekommer ret ofte, så genlæs produktets instruktioner for at bekræfte partikelstørrelsen. Pumpen er måske ikke designet til at pumpe væske med store snavspartikler – kun en spildevandspumpe kan makulere dem.

Fejl #5 – pumpen slår sikringen

Når pumpen tilsluttes nettet, springer sikringerne, eller ledningerne brænder af. Årsagen skal findes i de dele, der er direkte ansvarlige for strømføringen – kablet eller statorviklingen. Ledningernes funktion kan kontrolleres med et multimeter; hvis der findes en slidt sektion, bør hele kablet udskiftes, eller (hvis bruddet er nær enden) afkortes det.

Reparation af viklingen er en tidskrævende opgave, der kræver særlig viden. Selv ved en omhyggelig genvikling er kortslutning ikke udelukket. Hvis du ikke har tid til at bøvle med den defekte del, så bring enheden til et servicecenter – måske vil de efter diagnose anbefale at købe en ny pumpe.

Hvis du selv har besluttet at reparere viklingen, så prøv at tage hensyn til alle parametre – fra antal vindinger til tykkelse og type ledning.

Forebyggende foranstaltninger og regelmæssig vedligeholdelse

Som du kan se, kan årsagen til slitage på delene både være uundgåelig slid og overtrædelse af udstyrets driftsregler. For at apparatet kan holde længere, så prøv at følge producentens anbefalinger. Placer for eksempel huset således, at sugeanordningen er i en bestemt afstand fra tankens bund og ikke opsamler store partikler.

Mindst en gang om året skal du kontrollere kablet og de indre dele, ved at adskille huset så meget som muligt. Udfør forebyggende rengøring, som vil forlænge delenes levetid flere gange. Forveksle ikke en drænanordning med en spildevandspumpe – den har ikke en særlig kværn og kan ikke håndtere store partikler.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Videoer fra gør-det-selv-folk vil hjælpe dig med at organisere adskillelsen af pumper af forskellige mærker korrekt og selv udbedre fejl.

Overophedning af statoren på grund af overtrædelse af intervaldriften:

Særlige forhold ved reparation af Pedrollo-pumpen:

Sådan repareres en drænpumpe Vikhr:

Adskillelse af pumpen Praktika DNG-400:

Reparation af en drænpumpe selv er fuldt mulig og ønskelig, hvis det er tilstrækkeligt at udføre rengøring eller udskifte en reservedel til reparationen. Komplicerede nødstilfælde – brud på huset eller akslen – kan ikke repareres selv. Alvorlige problemer skal overlades til fagfolk, og hvis udskiftning ikke er hensigtsmæssig, så køb en ny pumpe.

Hvis du efter at have læst vores materiale har spørgsmål, eller du har oplevet en drænpumpes fejl og ved, hvordan du løser en sådan situation, så skriv venligst en kommentar. Vi er meget interesserede i at høre din mening.