Reparation af pumpen “Malysj” med egne hænder: oversigt over de mest populære fejl

Til husholdningsbrug bruger du en dykpumpe Malysj, men som al anden teknologi kræver den med tiden indgreb? Selvom dens konstruktion er enkel og temmelig pålidelig, er det uden reparationserfaring svært at finde fejlen uden at hyre en fagmand.

Enig, det ville være rart at reparere den selv for at spare på besøget fra en servicetekniker.

Vi giver dig råd om, hvordan du udfører reparation af pumpen Malysj med egne hænder uden at søge hjælp fra specialister. Artiklen beskriver de vigtigste typer fejl og hvordan de findes. Der er udvalgte diagrammer over enhedens opbygning og samling af dens komponenter, hvilket gør det lettere at arbejde selv.

For at gøre informationen lettere at forstå tilbyder vi en trinvis proces til at udbedre fejl, ledsaget af en video. Det er faktisk ikke svært – du skal bare have et reparationssæt, der følger med pumpen.

Pumpens modifikationer og karakteristiske forskelle

Vibrationsdykpumper dykpumper er opfundet for længe siden. Allerede i 1891 brugte den russiske ingeniør V. G. Sjukhov vibrationsprincippet til en pumpe. Forresten bruges et lignende system i bilens brændstofpumpe.

Senere forbedrede argentineren T. Belloc skemaet – det bruges uden væsentlige ændringer den dag i dag.

Der findes et væld af vibrationsdykpumper. Men de har alle stort set samme opbygning, og reparationsprincippet er det samme.

Italienerne var de første til at producere sådanne enheder til husholdningsbrug. I Sovjetunionen begyndte designere fra Moskva-fabrikken «Dynamo» under ledelse af M. E. Brejtor at udvikle dem i slutningen af 1960'erne. Og fra 1971 blev husstandsvibrationspumpen produceret på sovjetiske virksomheder – det skyldtes fascinationen af standardisering.

Omtrentlig indhold af reparationssæt til pumpen Malysj og lignende modifikationer

Pumperne blev fremstillet i Jerevan, Livny, Moskva, Bavleny og mange andre virksomheder. Man kan kun nævne de mest kendte mærker: «Malysj», «Neptun», «Strunok», «Sega», «Rutjejek», «Urozjaj», «Bosna», «Kasjtan».

Alle de adskilte sig i bund og grund kun ved navne og kabinetform. Og det var ikke altid tilfældet. Her kan man også inkludere italienske og kinesiske konstruktioner. For eksempel «Dzjereltse».

Selv en specialist kan ikke altid adskille pumpen «Strunok» fra «Malysj» — kun ved mærkning

Alt dette er variationer af et skema. Navnene ændrede sig nogle gange, men essensen forblev den samme. For eksempel var den nuværende kendte «Malysj — M» lidt tidligere «Sega» og «Rutjejek». Derfor er nedbrud af “Rutjejek” og metoderne til at løse dem meget lig dem hos den nærmeste konkurrent – “Malysj”.

Hvis man ignorerer forvirringen med de forskellige navne, kan alle variationer kort sagt reduceres til tre-fire typer af nedsænkningspumper:

• «Malysj» – model af en nedsænket vibrations-elektropumpe med nederste vandindtag. Den kraftigste modifikation af alle, men dårligt egnet til bundarbejde — den kan opsamle snavs eller slam fra bunden og gå i stykker.
• «Malysj — M» variant med øvre vandindtag. Lidt svagere, men til gengæld opsamler den ikke snavs fra bunden. Den går sjældnere i stykker på grund af overophedning — selv hvis vandstanden falder og indtaget stopper, afkøles kabinettet stadig — det forbliver nedsænket.
• «Malysj — K» – model med nederste vandindtag, men udstyret med termorelæ og tretrådet ledning med jordforbindelse. Tilstedeværelsen af termorelæet har en positiv effekt på levetid og pålidelighed, men øger dens pris. Tidligere gik denne modifikation udelukkende til eksport.
• «Malysj — 3» – kompakt model med en diameter på 80 mm til smalle boringer.

I hvert fald værdsættes vibrationspumper for deres kompakthed, lave pris og enkelhed. Desuden modstår de ret godt vandslag, som opstår ved afspærring af vandledningen, for eksempel. Selvom man heller ikke bør overdrive — en sådan hyppig praksis ødelægger alligevel pumpen.

Pumper af endda samme model kan afvige lidt: poleret eller pulverlakeret kabinet, for eksempel. Men delene er som regel udskiftelige.

Enhedens opbygning og funktionsprincip

Funktionsprincippet er simpelt. Mekanismen til vandindtag og -løft ved hjælp af et stempel og en ventil har været kendt siden antikken af Heron af Alexandria. Hele forskellen er, at skemaet er tilpasset en elektrisk motor.

Elektrisk vekselstrøm skifter retning flere gange i sekundet. I Rusland anvendes standarden 50 Hz. Det betyder, at strømmen skifter polaritet 50 gange i sekundet.

En jernkerne, der placeres i et magnetfelt skabt af en strøm med en sådan frekvens, vil vibrere med den samme frekvens som polaritetsskiftet. Hvis man tilføjer et stempel med en ventil til denne kerne, får man en pumpe.

Det er alle varianter af det samme arbejdsprincip. Der er ingen stor forskel i principperne for deres reparation.

Pumpehuset består af to halvdele. I den ene er der en elektrisk spole, der skaber et elektromagnetisk felt, og i den anden er al mekanikken med en stålkerne placeret.

Spolen har en U-formet kerne. Samlet set kaldes denne del for åget. Den er presset ind i huset og forseglet for tæthed og isolation med en compound — plastificeret bakelitharpiks med kvartssand tilsat for bedre varmeledningsevne.

I den anden halvdel af huset er der et hydraulisk kammer. Her er kernen placeret på en gummistøddæmper. Kernens bevægelse justeres af en gummimembran. På kernen er der et stempel. Og for at lede strømmen af den pumpede væske er der en kontraventil på indløbsrøret.

Kort sagt: spolen magnetiserer, kernen vibrerer, støddæmperen fungerer som en tætningspakning i huset og returnerer kernen til neutral position, membranen forhindrer kernen i at svinge, stemplet skubber vandet, og ventilen sikrer, at det bevæger sig i én retning.

Det er hele konstruktionen — enkel og effektiv.

Malysj-pumper og varianter fremstilles med bund- og topindsugning. Enheder med bundindsugning går i stykker oftere, fordi deres konkurrenter har bedre motorkøling.

Hovedtyper af fejl og deres årsager

Alle fejl kan inddeles i to typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

Hver af dem kan yderligere opdeles i to undergrupper: fuldstændig funktionsudygtighed og delvis funktionsforstyrrelse.

Delvis tab af pumpefunktion betyder ikke nødvendigvis en justeringsfejl. Nogle gange ligger årsagen i svigt af enkelte dele. Men lad os starte i rækkefølge.

Type #1 — fejl i den elektriske del

Den mest almindelige fejl er svigt af spolen. Enten gennembrænding eller isolationsgennembrud til huset. Sjældnere sker der adskillelse af compounden fra huset. Årsagen til fejlene er én — tørkørsel (uden vand), hvilket forårsager overophedning af spolen.

Så brænder isoleringen, compounden brænder, og på grund af forskellen i varmeudvidelse af forskellige materialer sker der delaminering af støbningen, og åget falder ud af huset.

Nogle gange holder pumpen helt op med at pumpe, men den kan også knuse huset. Det er den mest ubehagelige fejl, som kun kan undgås ved at overholde brugsanvisningen.

Ved fejlfinding skal det demonteres. Takket være den enkle konstruktion kan du selv skille det ad i komponenter.

Type #2 — fejl i den mekaniske del

Her er der et bredt udvalg af årsager og konsekvenser:

1. Kalkning af dele. Opstår ved pumpning af hårdt vand. Det er et hvidt kalklag som kalk i en kedel. Det mærkes ikke meget under drift, men efter længere tids opbevaring, fx om vinteren, kan kalken sætte stemplet fast. Fejlen er sjælden; den vanskeliggør normalt kun adskillelse og reducerer pumpens ydeevne en smule.
2. Beskadigelse af huset. Det ser ud som om det er skåret med en fil eller en fræser. Normalt den øverste kant af huset. Årsagen er enkel — kontakt med brøndens betonoverflade under drift.
3. Tilstopning af pumpens arbejdshulrum. For eksempel med sand. Sand, småsten, grene, alger — alt dette forstyrrer ventilens tætning mod sædet. Ikke kritisk, men ubehageligt — pumpen yder ikke den forventede effekt.
4. Løsning af gevindforbindelser. Opstår på grund af vibrationer, forekommer sjældent. For eksempel løsnes møtrikker, der holder stemplet fast. Konsekvenserne kan være meget alvorlige — lige til ødelæggelse af huset.
5. Forringelse af gummiegenskaber. Fører til nedsat pumpeeffekt. I sjældne tilfælde ophører pumpen helt med at fungere.

Den mest kræsne og følsomme del over for forringelse af gummiegenskaber er, mærkeligt nok, den massive støddæmper. For elastisk gummi bidrager til brud på kernen, for hårdt gummi reducerer vibrationsamplituden og tab af effekt.

Derudover, når kernen drejer i støddæmperen, flugter projektionen af stangens bund (en del kaldet ankeret er presset på stangen) ikke helt med åget og tiltrækkes dårligere til det. En hård stempel bevæger vandet dårligere. Et ødelagt stempel pumper slet ikke.

Ventilen fungerer dårligere ved tab af elasticitet, men pumpen svigter ikke helt. Det samme ser vi ved forkert justering af ventilen.

Nogle gange sker der blot et effekttab. Ofte er årsagen igen at pumpen tændes uden at være nedsænket i vand. Det sker oftest på grund af forsømmelse af driftsreglerne.

For eksempel at hænge pumpen op i en stålwire uden støddæmper — pumpens ophængning skal absolut være affjedret! Derfor følger der en fiskeline eller nylonsnor og en støddæmpende ring til fastgørelse med i sættet.

Når du kender konstruktionen af Malysj-seriens pumper, kan du uden større problemer selv klare reparationen af enhederne.

Algoritme til at finde og afhjælpe fejl

Hvis pumpen nægter at fungere eller gør det uoverbevisende, skal du først afbryde den fra strømforsyningen og trække den op til overfladen.

Trin #1 — omhyggelig udvendig inspektion

Derefter skal tilførselsslangen afmonteres, og der foretages en visuel inspektion. Er der nogen synlige skader?

Desværre kan revner i huset kun afhjælpes ved en fuldstændig udskiftning af huset. Men husk også, at de ikke bare opstår i trykstøbt materiale – der må være en anden årsag.

Hvis huset er intakt, kontrollerer du med et multimeter spolernes modstand og om der er kortslutning til huset. Et fungerende åg viser en modstand på omkring 10 ohm. Ingen af kontakterne (bortset fra jord) må give kortslutning til pumpens hus.

Hvis det er tilfældet, er det skidt. Det er meget svært selv at udskifte spolen, og forsøg giver dårlige resultater. Der kommer dog anbefalinger om dette lidt senere.

Hvis hus og elektricitet er i orden, skal pumpen gennemblæses. Det vil sige, at du bare blæser ind i dens indsugnings- og afgangsåbninger. Luften skal kunne passere frit i begge retninger.

Men hvis du blæser kraftigt ind i afgangsrøret, skal ventilen lukke og blokere for lufttilførslen.

Hvis det ikke sker, indikerer det tydeligt en fejl i pumpens justering. Derefter ryster du pumpen let. Der må ikke rasle noget indeni. Årsagen til fremmede lyde er delaminering af kompound eller beskadigelse af mekaniske dele.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt adskillelse er nødvendig, og pumpen bare har mistet effekt, kan du prøve at undgå adskillelse. Først skyller du pumpen med en vandstråle. Målet er at skylle sand og snavs ud indefra.

Derefter kan du prøve at sænke den ned i en spand vand. Tilsæt 9% eddike (cirka 100 g pr. spand) eller en pose citronsyre til vandet. Lad den stå i cirka seks timer. Skyl derefter igen med vandstråle. Formålet med proceduren er enkel – at fjerne kalkaflejringer.

Derefter kontrollerer du ventilens justering. Den skal ligge løst og have en afstand på 0,5 – 0,8 mm. Du løsner blot kontramøtrikken og spændemøtrikken på pumpens indsugning og justerer. Når den sidder rigtigt, spænder du med kontramøtrikken. Processen er let at kontrollere.

Sænk pumpen uden slange ned i en spand vand, så kun slangerøret stikker op. Tænd for den. En velfungerende og korrekt justeret pumpe løfter vandsøjlen cirka en meter.

Det er denne vandstråle, vi bedømmer justeringen ud fra. Når du har opnået den maksimale højde, låser du resultatet.

Vi har listet det mest simple. For resten kræves adskillelse.

Trin #2 — nøje kig indvendigt

Først skal pumpen skilles ad. Det anbefales at lave mærker på huset på forhånd, så du kan samle den korrekt bagefter.

Desværre, at blot skrue monteringsskruerne af kun på en ny pumpe — under drift oxiderer gevindforbindelsen så meget, at det er en svær opgave at skille den ad. Den bedste hjælp er tålmodighed og WD40-væske.

Forresten, i tidligere år på fabrikken slog man kerner i forbindelsesboltene for at undgå løsning. I dag gør man det lidt mere humant og bruger møtrikker med plastlås. Præcis sådanne skal monteres også ved samling.

Hvis adskillelsen ikke lykkes, må man ty til en hacksav eller vinkelsliber. Meget forsigtigt, uden at beskadige huset. De originale skruer bør erstattes med bolte med indvendig sekskant — de er nemmere at skrue af.

Forresten, adskillelse og samling bør følge samme princip som bilhjul eller motorblokke — stram eller løs fastgørelser gradvist, på kryds.

Efter reparation er det en god idé at udskifte de originale splintskruer med bolte med indvendig sekskant — de er nemmere at skille ad.

Pumpen deles i to halvdele — i den øverste er åget støbt med compound, og i den nederste sidder al mekanikken.

Trin #3 — afhjælpning af elektrisk fejl

I den elektriske halvdel ser vi på compounden. Hvis den er løsnet, bestemmer vi området ved forsigtigt at banke på huset med en hammer. Hvis det er lille, kan vi prøve at afhjælpe fejlen ved at støbe epoxy.

Hvis enheden falder ud af huset, laver vi en lav rille i compounden (med vinkelsliber) ikke dybere end 1 mm.

Og vi fastgør enheden på plads med en tætningsmasse, der bruges ved reparation af bilruder. Epoxy er ikke egnet — den er ikke fleksibel nok og vil simpelthen revne senere på grund af vibrationer.

Det er svært at presse spolen på plads — der kan være brug for en presse med en kraft på omkring 300 kg. Man kan også forsøge at vikle spolen om, hvis den er brændt over. Men det er sværere.

Først opvarmer man huset for at fjerne den. Til omkring 120 grader. Indtil compounden løsner sig. Det er bedre at gøre dette udendørs — den brændende compound er ikke sund.

Forsigtigt afskalning frigør spolernes huse (to styk) fra rester af compound. Gammel ledning vikles af. Derefter vikles nye viklinger. Ledning med diameter 0,65 mm, type PETV. Vinding for vinding, cirka otte lag per spole.

Spolernes udgange forbindes ved lodning til en fugtbestandig ledning med tværsnit 0,75 i dobbelt isolation. Og så støbes spolen i huset med epoxy tilsat brændt kvartssand.

Men generelt er denne reparationsmetode ikke særlig pålidelig — på fabrikken gør udstyr og materialer det muligt at gøre det bedre. Reparation af den elektriske del kan kun anbefales i nødstilfælde. Ellers er det bedre at kontakte producenten.

Elektriske problemer kan kun løses selv, hvis du har erfaring med den slags arbejde. Ellers er det billigere at købe en ny del.

Men hvis du har masser af fritid, en viklemaskine og færdigheder med elektriske enheder, kan du prøve. Men oftest er det billigere at udskifte spolen helt sammen med halvdelen af huset. På fabrikkerne gør de faktisk det. Det kan betragtes som en aggregatreparation.

Trin #4 — udbedring af mekaniske fejl

Med mekanikken er det lettere. Tag forsigtigt enheden ud af pumpehuset. Først visuelt identificere problemer: ødelæggelser, revner, knuste skiver og så videre. Hvis der er sorthed og sod, så tjek elektrikken igen.

Hvis der er spor af mekanisk slid på metaldele, så tjek spillerum og støddæmper og dobbelttjek den elektriske halvdel for afskalning af kompound. Det kan gøres ved at banke med en hammer – lyden vil være dæmpet ved afskalningen.

Nogle gange sker slid på åg og anker, fordi spolen forskydes og falder ud af huset. Det er ikke altid synligt på en gammel pumpe på grund af snavs.

Ved adskillelse kan der nogle gange opstå revner i membranen og støddæmperen. Membranen påvirker ikke pumpens funktion væsentligt, og hvis den kan limes med gummilim, så kan man nøjes med det. Støddæmperen bør dog udskiftes i sådan et tilfælde.

Vask pumpens indre dele for sand – hvis det er der. Fjern kalkaflejringer på samme måde som kalk i en kedel – citronsyre, eddike, kalkfjerner. Brug dog ikke stærk basisk eller andre kraftige midler – du skal rense huset, ikke opløse det.

Oftest kræver Malysj-pumper adskillelse og samling efter skylning af brønde. De skal regelmæssigt renses for sand og siltpartikler.

Dernæst ses på, hvordan stangankeret er orienteret i forhold til spolen. Deres projektioner skal falde sammen. Hvis ikke, drejes det ved at løsne låsemøtrikkerne. Afstanden fra anker til åg skal være 5–8 mm.

Dette mellemrum justeres med mellemlægsskiver og kontramøtrikker ved stangens base. Større afstand vil forhindre pumpen i at udvikle effekt. Mindre afstand fører til nedbrydning af åg og anker og nogle gange huset.

Hvis ankeret på stangen er løst – hvilket er yderst sjældent – fastgøres det ved kærning. Nogle gange sker der brud på selve stangen i området ved stempelgevindet eller gevindet er blevet slapt – så er der kun udskiftning.

Hvis stemplet er slidt eller har mistet elasticitet, er det enkelt. Udskift det med en ny fra reparationssættet og juster mellemrummet mellem det og sædet i huset. Denne afstand skal være mellem 4–5 mm.

Det justeres simpelthen ved at tilføje eller fjerne mellemlægsskiver på 0,5 mm tykkelse. Du finder dem på selve stangen over og under stemplet.

Ved skift af stemplet skal du huske på stålforingen, der er presset ind i midten. Det er nemt at tage den ud af det gamle og presse den ind i det nye. Der kræves ikke engang specialværktøj. Som regel kan den presses i med hånden.

Nogle gange kan du bruge en skruestik eller bare en bolt med et par skiver og en møtrik – du sætter simpelthen stemplet og foringen efter hinanden på bolten og strammer med møtrikken – så sætter foringen sig rigtigt. Du kan endda prøve at gøre det direkte på stangen.

Membranen udskiftes yderst sjældent – kun hvis den er helt smuldret. Men så længe den er hel, og gummiet ikke har mistet sin elasticitet, skal du ikke have for meget fokus på den. Hovedsagen er, at den er til stede.

En skydelære med dybdemåler er et godt redskab. Med den måler du afstanden fra husets anlægskant til ventilsædet, og derefter fra ventilen til støddæmperen. Og du bringer dem i overensstemmelse.

Pumpens ventil skiftes også nemt – en skrue og to møtrikker. Afstanden mellem ventilen og indløbsåbningen justeres ved at spænde skruen. Som allerede nævnt skal mellemrummet være mellem 0,6 og 0,8 mm.

Stangen på støddæmperen, tilbageløbsventilen og stemplet fastgøres med kontramøtrikker. Tag dette alvorligt.

Hvis denne fastgørelse senere skruer sig løs på grund af vibrationer, kan det føre til en alvorlig fejl – netop en af hovedårsagerne til ødelæggelse af huset eller svigt af gummidelene.

Et vigtigt element i pumpens konstruktion – gummiventilen, der sidder i huset. Den lukker åbningerne for vandudløb, og når der ikke er tryk i enheden, sikrer den, at vandet kan løbe frit.

Saml forsigtigt. Vær opmærksom på pumper med topindtag – hullerne i huset og støddæmperen skal passe sammen. Det er derfor, vi lavede mærker før adskillelse af pumpen. De to sider ser ens ud og kan let forveksles. Hvis det sker, nægter pumpen simpelthen at fungere.

Husskruerne spændes, som sagt, på kryds, gradvist. Og meget stramt. Møtrikkerne skal helt sikkert være nye med plastiklås. Grower-skiver er heller ikke af vejen. Husk, at pumpen vibrerer kraftigt under drift, hvilket gevindforbindelser ikke kan lide.

Kontroller alt igen. Mål modstanden i ankerviklingen, blæs pumpen igennem i begge retninger. Hvis alt er i orden, går vi videre til test med en spand vand. Sænk pumpen ned i vandet, men lad slange studsen være udenfor. Eller brug et stykke kort slange til dette formål. Og se, hvordan den pumper vand. Alt er fint – godt. Svag – juster ventilen.

Efter at pumpen er blevet repareret, installeres pumpen i borehullet eller i brønden.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Et lille videotip om reparation og diagnosticering, der kan hjælpe dig med at udføre reparationen:

Husk altid på sikkerheden! Selv efter at have kontrolleret, at spolerne er intakte, og at der ikke er kortslutning til huset, må du aldrig holde pumpen i huset under test! Altid kun på en dielektrisk fjedrende ophæng!

Og brug aldrig strømkablet til sådanne formål. Sikkerhed er aldrig overflødig.

Har du noget at tilføje, eller har du spørgsmål om fejlfinding af pumpeudstyr? Efterlad venligst kommentarer til indlægget. Kontaktformularen findes i nederste blok.