Sådan borer du en brønd med egne hænder: budgetvenlige metoder til selv boring

Har du besluttet at bygge en brønd på din egen grund for at forsyne hus og familie med tilstrækkeligt rent vand? Men blev du chokeret over prisen for boringen? Enig, at denne foranstaltning, selvom den er ret dyr, er yderst nødvendig.

Den høje pris får naturligt til at søge efter et alternativ til borefirmaernes tjenester. Vi vil fortælle dig, hvordan du borer en brønd selv. Vi hjælper dig med at forstå detaljerne ved gennemføring og etablering af en vandkilde – det er en helt overkommelig opgave for dem, der ikke er bange for hårdt arbejde.

Artiklen gennemgår forskellige metoder til at bygge en brønd. Når du har sat dig ind i dem, vil du forstå, om du kan udføre alle nødvendige operationer. For bedre forståelse er artiklen forsynet med trin-for-trin fotos og videoer, der dokumenterer boreprocessen og fremstillingen af boreværktøj under hjemlige forhold.

Typer af vandindtagsboringer og jordarter

Før borearbejdet påbegyndes, bør man undersøge jordens sammensætning på grunden for i det mindste nogenlunde at have en idé om den fremtidige brønd.

Afhængigt af grundvandsmagasinets karakteristika skelner man mellem tre typer brønde:

• abessinsk brønd;
• filterbrønd;
• artesisk brønd.

En abessinsk brønd (eller nålbrønd) kan oprettes næsten overalt. Den udføres, hvor grundvandsmagasinet ligger relativt tæt på overfladen og er knyttet til sand.

Til boringen anvendes en nedramningsteknik, som ikke er egnet til andre typer brønde. Alt arbejde kan normalt udføres på en enkelt arbejdsdag.

Dette diagram gør det muligt at studere forskellige brøndes konstruktion for bedre at forstå boreteknologien og vælge en passende metode (klik for at forstørre)

Men vandydelsen af sådanne brønde er lille. For at forsyne hus og grund med tilstrækkelig mængde vand kan det nogle gange være fornuftigt at lave to sådanne brønde på grunden. Udstyrets kompakte størrelse gør det muligt at etablere en sådan brønd direkte i kælderen uden større problemer.

Filterbrønde, som også kaldes "sandbrønde", anlægges i jordarter, hvor grundvandsmagasinet ligger relativt lavt – op til 35 meter.

Normalt er det sandjord, som er let at bore. Dybden på filterbrønden varierer typisk mellem 20-30 meter.

Dette diagram viser tydeligt konstruktionen af en filterbrønd. I den nederste del skal der installeres et filter for at forhindre sand og slam i at komme ind i vandet.

Arbejdet tager under gunstige forhold to-tre dage. Filterbrønden kræver god vedligeholdelse, da den konstante tilstedeværelse af sand- og slampartikler i vandet kan forårsage tilslamning eller sandtilstopning.

Den normale levetid for en sådan brønd kan være 10-20 år. Levetiden kan være længere eller kortere afhængigt af borekvaliteten og den efterfølgende vedligeholdelse.

Artesiske brønde, også kaldet kalkstensbrønde, er de mest pålidelige, da vandførende lag er bundet til grundfjeldet. Vandet opbevares i talrige sprækker i bjergarten.

Tilslamning truer normalt ikke en sådan brønd, og vandydelsen kan nå op på omkring 100 kubikmeter i timen. Men dybden, der skal bores til, er normalt mere end betydelig – fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det sværere at bore sådanne brønde, og det tager meget mere tid og materialer. Et professionelt hold kan klare arbejdet på 5-10 dage. Men hvis du borer en brønd på grunden selv, kan det tage flere uger, eller endda en måned eller to.

Men indsatsen er det værd, da artesiske brønde nemt kan holde i et halvt århundrede eller mere. Og vandydelsen fra en sådan brønd kan forsyne ikke kun et enkelt hus, men også en lille by. Men manuelle boremetoder er ikke egnede til en sådan konstruktion.

Jordens fysisk-mekaniske egenskaber har også stor betydning ved valg af boremetode.

Under arbejdet kan det være nødvendigt at bore igennem forskellige lag, for eksempel:

• fugtigt sand, som kan bores relativt let med næsten enhver metode;
• vandmættet sand, som kun kan fjernes fra borehullet ved hjælp af en bailer;
• grovkornede aflejringer (grus- og stenaflejringer med sand- og lerfyldninger), der bores med bailer eller prøvetager afhængigt af fyldningen;
• driftsand, som er findisperse sand, overmættet med vand, og det kan kun udtages med en bailer;
• lerholdigt sand, dvs. sand med rigelige lerindeslutninger, plastisk, godt egnet til boring med snegl eller kernebor;
• ler, plastisk bjergart, som kan bores med snegl eller prøvetager.

Hvordan finder man ud af, hvilke jordlag der ligger under overfladen, og i hvilken dybde den vandførende lag befinder sig? Selvfølgelig kan man bestille geologiske undersøgelser af jorden, men det er ikke gratis.

Næsten alle vælger en enklere og billigere løsning – at spørge naboer, der allerede har boret en brønd eller gravet en brønd. Vandstanden i din fremtidige vandkilde vil være omtrent i samme dybde.

Boring af en ny brønd i kort afstand fra en allerede eksisterende konstruktion følger måske ikke præcis samme scenarie, men vil højst sandsynligt være meget ens.

Enkle metoder til brøndboring

Professionelle boremestre har udstyr og værktøj, der gør det muligt at bore en ret dyb brønd på bare et par dage. Men en amatørmester har som regel hverken midlerne eller færdighederne til at arbejde med dem. Der findes dog boremetoder, der ikke kræver dette. Oftest anvendes sneglboring eller slagboringsmetoden.

Metode #1 – sneglboring

Som navnet antyder, bruges der ved denne boremetode en snegl eller et bor. Anordningen består af en stang, i hvis ende et arbejdsredskab er fastgjort. Ved denne boremetode bruges også en mejsel til at knuse stenblokke, hvis det er nødvendigt. Sneglekonstruktionen ligner en skrue, hvis diameter kan variere.

Den skruer sig bogstaveligt talt ned i jorden, og skruebladene hjælper med at fjerne det borede materiale fra skaftet.

Diagrammet viser sneglboring. Borret monteres på et stativ og drejes i hånden, og det tages jævnligt op for at rense skakten for løs jord.

Boringen udføres som følger:

1. Ved at dreje borstangen laves en lodret fordybning i jorden.
2. Efterhånden som brønden bliver dybere, løftes boret med den løse jord jævnligt op til overfladen.
3. Efterhånden som skakten forlænges, forlænges stangen ved at tilsætte flere og flere dele.
4. Til forlængelse af stangen bruges et pålideligt gevindforbindelse eller klemmer.
5. Brøndens vægge beskyttes straks med foringsrør.
6. Boret renses, og arbejdet fortsættes.
7. Der bores, indtil den vandførende lag er nået.
8. Det anbefales at gennemgå det vandførende lag helt og trænge ind i det underliggende jordlag ca. 0,5 m.
9. Boret trækkes op af brønden.
10. Ved hjælp af borestangen sænkes et filter ned inde i foringsrørssøjlen.
11. Foringsrøret løftes således, at dets nederste kant er omtrent midt i grundvandszonen, og ikke hviler mod jorden.

Herefter kan selve boringen anses for afsluttet. Brønden bør pumpes, en pumpe sænkes ned, hovedet udstyres osv.

Det antages, at man kun kan bore en relativt lavvandet brønd med et sneglebor – ca. 20-30 m dyb. Meget afhænger dog af jordbundens tilstand. Til boring af løst sand og grovklastiske aflejringer anbefales det at bruge en bailer.

Ved snegleboring kan man anvende et boretårn, der holder udstyret i den korrekte position. For at løfte boret opad kan man bruge en motor. Hvis der udføres såkaldt 'våd' boring, bør man sørge for plads til den våde jord, der fjernes fra brønden, bundfældning af vand osv.

For at lette processen med at forlænge foringsrøret fastgøres dets position med specielle klemmer, som man kan fremstille selv.

Når man vælger snegleboring, bør man huske, at tilstedeværelsen af vand i brøndskaktens vægge har en nedbrydende virkning.

Nogle gange kan man støde på anbefalinger om først at bore og først derefter begynde montering af foringsrør. Ved snegleboring, såvel som ved enhver anden, er det mere pålideligt at sætte foringsrøret straks efterhånden som man går dybere.

Metode #2 – roterende boring

Når vi taler om rotationsboring (og snegleboring hører til denne kategori), er det værd at nævne boring med rotor. Netop denne metode anvendes oftest af borefolk til gennemtrængning af bjergarter. Til implementeringen anvender man en speciel borerig med rotor.

Boringen udføres med den samme borer, men den roteres ikke manuelt, men med en motor. Rotoren overfører drejemomentet til borestangen, dvs. til det værktøj, der befinder sig dybt i jorden.

Jorden nedbrydes, værktøjet trænger dybere ind i bjergarten. For at fjerne den sender man vand under tryk ind i brønden, som skyller små jordfragmenter ud, eller man øser det hele op med en bailer.

Rotorisk boring udføres ved hjælp af en speciel borerig. Det er svært at fremstille sådant udstyr selv, men det kan lejes.

Rotorisk boring er ikke velegnet til gør-det-selv, da udstyret ikke kan fremstilles på et par timer 'på knæ'. Man må købe, leje eller låne en speciel borerig med motor. Forresten, sådanne enheder kører ikke kun på elektricitet, der er også gasgeneratormodeller.

Ud over boreriggen har man brug for udstyr til intensiv skylning af brønden og/eller en kraftig kompressor til udblæsning. Endelig kræves der færdigheder i at betjene sådanne enheder.

Boret skal rotere næsten uafbrudt, og eventuelle nuancer, såsom at det sætter sig fast i bjergarten, skal løses dygtigt og hurtigt. For en nybegynder er det normalt lettere at arbejde med et hjemmelavet bor eller en bailer.

Ved den såkaldte “våde” boring bliver brøndens vægge våde, hvilket reducerer deres styrke, derfor bør et foringsrør straks sænkes ned i brønden.

Roterende boring har dog en række ubestridelige fordele – det er den hurtigste boremåde, og den er normalt egnet til næsten alle jordtyper. Men ved denne boremåde, hvor der næsten konstant er vand i skakten, er det især vigtigt straks at begynde monteringen af foringsrøret for at forhindre sammenstyrtning af væggene.

Metode #3 – boring med bailer (kabel-slagmetode)

Stødline-metoden eller boring med bailer adskiller sig væsentligt fra skrue- og roterende boring, da man i dette tilfælde ikke behøver at rotere noget.

Bailer er et langt og smalt stykke rør med en ventil og en spids nederste kant. Boring med stødline-metoden udføres efter følgende skema:

1. Med et havebor laver man et hul i jorden (det er lettere at starte arbejdet).
2. Over dette hul opsættes et stativ med en blok (trisse).
3. En wire føres over blokken, og baileren er ophængt i den.
4. Baileren slippes ned i skakten fra en højde på cirka 1,5-2 meter over jorden.
5. Når den rammer jorden, løsner bailerens skarpe kant bjergarten, som derefter opsamles af ventilens anordning.
6. Ventilen forhindrer, at jorden falder tilbage i skakten.
7. Slagene gentages flere gange for at få så meget jord som muligt ind i baileren.
8. Derefter tages baileren op af skakten og renses for jord.
9. Operationen gentages, indtil der opstår et vandførende lag, hvorefter det anbefales at fortsætte boringen og gå dybere ind i det næste lag.
10. Efterhånden som skakten bliver dybere, sænkes et foringsrør ned i den, som gradvist forlænges.

For at gøre det lettere at trække baileren op, når den er fyldt med tung jord, forbindes wiren med et spil, der er udstyret med en elmotor. Vandspuling anvendes normalt ikke ved stødline-boring af brønden.

Den anbefales kun i særlige tilfælde, f.eks. for at fremskynde passage af flydejord. Dette sikrer en tilstrækkelig høj styrke af brøndens vægge, dvs. en mere kvalitativ boring.

For mere effektiv boring ophænges baileren på et stativ, og det jordfyldte apparat tages op af skakten ved hjælp af et spil og en motor.

Fraværet af vand i borehullet gør det også muligt at diagnosticere ret præcist, når man har nået et vandførende lag. Ved “våd” boring har uerfarne håndværkere nogle gange passeret det og fortsat med at uddybe brønden unødvendigt.

Slagreboring gør det muligt at skabe såkaldte filterløse boringer. For at gøre dette udvaskes et hul under foringsrøret i sandet, som fungerer som et bundfaldskar for vand. Derefter løftes foringsrøret en smule.

Ved denne boremetode anvendes ikke kun en tønde, men også en såkaldt ramkrukke. Det er et smalt rør med skarp underkant, beregnet til at løsne og fjerne jord.

I modsætning til tønden er ramkrukken ikke forsynet med en ventil, da dette værktøj er effektivt ved gennemtrængning af viskøse plastiske aflejringer, hovedsageligt lerjord.

Den ramkrukke, der falder ned i bunden, fyldes med sammenhængende jord (lerjord, sandblandet ler), som holdes inde naturligt. I krukkeens vægge laves lange smalle slidser, gennem hvilke den renses for jord, f.eks. ved hjælp af et stykke armeringsjern og lignende.

Ved slagreboring kan man effektivt anvende både tønde og krukke ved gennemtrængning af forskellige jordlag. Slagreboring er en simpel, gammel og ganske pålidelig metode. Den anses dog med rette for at være ret arbejdskrævende og tidskrævende.

Selvboring af en dyb brønd med tønde kan tage flere uger og endda et par måneder. Men på denne måde kan man lave en brønd af betydelig dybde – over 40 meter. Enkelte kilder hævder, at selv 100 meter lange konstruktioner er inden for tøndens rækkevidde.

Hvis muligt, kan man kombinere forskellige boremetoder for at fremskynde arbejdet og øge effektiviteten. For eksempel kan man bruge et skruebor til at gennemtrænge et lerlag, mens det er bedre at gennemtrænge kviksand med en tønde.

Derefter kan man igen vende tilbage til brugen af boret. Dog kræver kombineret boring flere værktøjer, hvilket ikke altid er muligt.

Metode #4 – boring af nålbrønd

På et sted med et vandførende lag tæt på overfladen kan man få vand næsten et par timer efter arbejdets start.

For boring af en abessinsk brønd er det nødvendigt:

1. Bor et langt hul i jorden med en diameter på 5-8 cm på en sådan måde, at man når kviksandet.
2. Indsæt et smalt foringsrør i hullet, med en skarp spids og filter fastgjort i den nederste ende.
3. Ram røret ned i jorden, indtil det vandførende lag nås.
4. Forlænge røret efter behov.

Den primære boring udføres med et specielt langt og smalt skruebor, hvis længde gradvist øges. Efter at vandet viser sig i røret, kan boringen anses for afsluttet. Da dybden af abessinske brønde er lille, anvendes der normalt ikke undervandspumper, men overfladepumper.

Ved boring af en abessinsk brønd bruges først et smalt skruebor for at gennemtrænge fast jord og nå kviksandet

En slange sænkes ikke ned i en sådan brønd, dens rolle udføres af det smalle rør selv. Pumpen monteres direkte på den øvre del af den abessinske brønd.

Foringsrøret, som samtidig er skaktens stamme, forlænges med sektioner på 1-3 meter, og gevindforbindelserne tætnes omhyggeligt med vikling og silikonefugemasse. De kompakte dimensioner gør det muligt at placere en sådan brønd selv i kælderen i et privat hus, for ikke at optage plads på grunden.

Den abessiniske brønd kaldes også en nålebrønd, da foringsrøret med en filterspids faktisk ligner en nål. Gevindforbindelserne på et sådant rør skal tætnes omhyggeligt.

For at lave filteret til en nålebrønd laves der en række huller med en diameter på ca. 10 mm i den nederste del af røret. Det perforerede område dækkes udvendigt med et lag specialmetalnet af galonvævning. Et sådant filter forhindrer pålideligt, at fint sand trænger ind i brønden.

Når du finder ud af, hvordan du selv borer en abessinisk brønd eller nålebrønd, bør metoden med at nedramme søjlen af smalle foringsrør gives stor opmærksomhed. Denne operation kan udføres med en stang eller en baba (rammevægt). Som stang bruges en lang metalstang, som gradvist forlænges, da den sænkes sammen med foringsrøret.

Stangens slag under arbejdet rammer spidsen. Samtidig udsættes rørets forbindelser også for ekstra belastning og kan deformeres. Nogle gange, ved kraftige slag, kan muffeforbindelsen simpelthen rives i stykker under nedramningen, hvilket er uacceptabelt. En baba – er en vægt med et hul.

På den øvre ende af foringsrøret sættes en speciel hovedmøtrik, som der slås på for at ramme røret ned til den ønskede dybde. Ved denne nedramningsmetode fordeles belastningen mere jævnt, men forbindelsernes integritet er stadig i fare. Derfor bør der kun bruges materialer af høj kvalitet til boring af en abessinisk brønd.

I dette tilfælde er kun en gevindforbindelse, der er centreret i røret, passende. En sådan gevind kan kun udføres korrekt på en drejebænk. Et revet rør vil give håndværkeren mange problemer, da et stykke af søjlen, der sidder fast i jorden, praktisk talt ikke kan trækkes ud.

Arbejdet må startes forfra, og omkostningerne vil stige betydeligt. Men hvis det af en eller anden grund ikke lykkes at bore den abessiniske brønd, kan næsten alle materialer genbruges.

Fremstilling af boreværktøj

Som tidligere nævnt kan boreudstyr fremstilles selv, lånes af venner, eller købes som fabriksfremstillede produkter.

Nogle gange kan en borerig lejes. Men målet med selvboring er normalt at minimere omkostningerne. Den enkleste måde at bore billigt på – er at lave værktøjer af let tilgængelige materialer.

Diagrammet viser konstruktionen af forskellige boreværktøjer. Med en mejsel kan særligt hård jord løsnes, og derefter fjernes den med et bor, en skovl eller en anden anordning.

Mulighed #1 – spiralbor og ske-bor

Manuelt boring kan udføres med et spiralbor eller et skeformet bor. Til fremstilling af spiralmodellen tages en tyk, spids stang, hvortil knivene svejses. De kan laves af en stålskive skåret i to. Skivens kant slibes skarp, og derefter svejses knivene fast til basen i en afstand på omkring 200 mm fra kanten.

Et hjemmelavet snekkebor kan have forskellige konstruktioner. Dets obligatoriske elementer – knive med skarpe kanter og en mejsel monteret i bunden.

Knivene skal være placeret i en vinkel i forhold til vandret. En vinkel på omkring 20 grader anses for at være optimal. Begge knive placeres over for hinanden. Selvfølgelig må borets diameter ikke overstige diameteren på foringsrøret. Normalt er en skive med en diameter på omkring 100 mm passende. Knivene på det færdige bor bør slibes skarpt, hvilket gør boringen lettere og hurtigere.

En anden variant af spiralboret kan laves af en stang og en strimmel værktøjsstål. Bredden af strimlen kan variere mellem 100-150 mm.

Stålet skal opvarmes og rulles til en spiral, hærdes og derefter svejses til basen. Afstanden mellem spiralens vindinger skal være lig med bredden af den strimmel, den er lavet af. Spiralens kant slibes omhyggeligt. Det skal bemærkes, at det ikke er let at lave et sådant bor under hjemmeforhold.

Et spiralformet snekkebor kan laves af et rør og en stålstrimmel, men det er ikke altid let at rulle båndet korrekt til en spiral, svejse og hærde værktøjet derhjemme.

Til fremstilling af et skeformet bor kræves en metalcylinder. Under hjemmeforhold er det nemmest at bruge et rør med passende diameter, for eksempel et stålrør på 108 mm.

Længden af emnet skal være omkring 70 cm, et længere værktøj vil være svært at arbejde med. På denne krop skal der laves en lang og smal slids, lodret eller spiralformet.

Et hjemmelavet skeformet bor er nemmest at lave af et stykke rør med passende diameter. Den nederste kant foldes og slibes, og der laves et hul langs kroppen til rengøring af boret.

I den nederste del af kroppen monteres to skeformede knive, hvis skærekant slibes. Som et resultat nedbrydes jorden af både vandrette og lodrette kanter på boret.

Den løsnede jord kommer ind i borets hulrum. Derefter tages den op og renses gennem slidsen. Ud over knivene svejses et bor fast i den nederste del af boret langs aksen. Diameteren af hullet lavet med et sådant bor vil være lidt større end selve værktøjet.

Mulighed #2 – bailer og stanserør

For at lave en bailer er det lettest også at tage et metalrør med passende diameter. Rørvæggens tykkelse kan være op til 10 mm, og længden er normalt 2-3 meter. Det gør værktøjet tungt nok til, at det effektivt kan løsne jorden ved slag.

I bunden af baileren monteres en sko med en kronbladventil. Ventilen ligner en rund plade, der lukker tæt over rørets nedre snit og er presset ned af en kraftig fjedder.

Men en for stram fjedder er ikke nødvendig her, ellers kommer jorden simpelthen ikke ind i baileren. Når baileren trækkes op, vil ventilen være presset ikke kun af fjederen, men også af jorden, der er samlet indeni.

Bailerens nederste kant slibes skråt indad. Nogle gange svejses skarpe stykker armeringsjern eller spidse trekantede metalstykker på kanten.

Ovenpå laves et beskyttelsesnet af tyk wire, og der svejses et håndtag på, som en metalwire fastgøres til. På samme måde fremstilles også koppen, men her er der ingen ventil, og i huset skal der laves en slids til rengøring af enheden.

Nogle nyttige råd

Når boringen er færdig, er der flere vigtige detaljer at være opmærksom på. For at holde vandet i boringen frisk, skal der sørges for tilførsel af frisk luft til foringsrøret.

Der laves flere ventilationshuller. Den øverste del af boringen bør ikke mures til, men dækkes med en klaphætte, så man om nødvendigt kan få pumpen op, inspicere røret osv.

Efter arbejdet er færdigt, skal man sørge for at få analyseret vandet fra boringen for at kontrollere indholdet af forskellige urenheder. Eventuelle problemer med vandkvaliteten løses som regel ved at vælge de rette filtre.

Vandprøver til analyse tages ikke umiddelbart efter boringen, men først efter et stykke tid, så forurening fra borearbejdet kan forsvinde.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Oversigt over forskellige hjemmelavede boreværktøjer – bor, bailer og andre redskaber:

Video #2. Demonstration af slaglinemetoden til boring:

Video #3. Processen med at lave en abessinsk brønd:

At bore en boring kan ikke kaldes en simpel opgave, som enhver kan klare. Alligevel har mange gør-det-selv-folk klaret det og sikret deres hjem en uafhængig vandforsyning. Målrettethed og de rigtige handlinger fører som regel til det ønskede resultat.

Stødte du på uklare punkter under læsningen? Har du lyst til at stille spørgsmål om emnet? Skriv gerne en kommentar i feltet under artiklen.