Gør-det-selv vandboring: regler for etablering + gennemgang af 4 populære boremetoder

At sikre grunden vand er den første opgave for ejeren. Jo mere grandiose planerne er for at forbedre dit område, desto mere mærkbart vil manglen på vandforsyning være. Vand er nødvendigt til byggearbejde, til haven, som du planlægger at anlægge, og til dine egne daglige behov.

Hvis du laver en vandboring med egne hænder, bliver drømmen om vandforsyning ikke kun realiseret, men det giver også en mærkbar besparelse. Vi fortæller, hvilken metode der er bedst til at bore, og hvilket værktøj der er nødvendigt for gør-det-selv-folk. Med vores råd vil du uden større problemer kunne etablere din egen vandkilde på grunden.

Hovedtyper af vandboringer

Der findes flere reelle måder at få livgivende væske på, som vi vil fortælle dig om. Der er flere teknologier, som kan bruges til selvstændig vandindvinding på et landejendomsgrund.

Du bliver nødt til at vælge den passende mulighed selv, da den afhænger af landskabet, samt af det tekniske udstyr, økonomi og de færdigheder, du har. Lad os se på de vigtigste brøndkonstruktioner.

Det er svært at foretrække en enkelt konstruktion: hver har sine fordele og ulemper, så valget afhænger af landskabet og grundejerens muligheder

Abessinsk rørbrønd

Hvis der er en kilde på din grund, er etablering af en brønd en fremragende måde at få vand på. Skakten i denne konstruktion vil fungere som en væskebeholder. Hvis kilden er tilstrækkelig aktiv, vil op til 2 kubikmeter vand altid være til din rådighed.

Abessinsk boring – er i bund og grund den samme brønd, men smal og lang. Fordi dens længde kan være omkring 8-12 meter, undgår forurening fra jordoverfladen at komme ind i vandet, der fylder den.

Abessinsk brønd kaldes ofte en nåleboring, fordi røret, der hamres ned i jorden ved opførelsen af denne konstruktion, faktisk ligner en nål

Følgende video introducerer teknologien til at gennembore og indrette et nålboringsbrønd, også kaldet abessinisk brønd:

Sandboring (filterboring)

Nedsænkning af denne konstruktion 15-30 meter udføres på enhver måde: skrue-, slagreb-, kerneboringsmetode. Brøndens vægge dannes med et rør med en diameter på i gennemsnit 100 – 180 mm.

Den nedsænkede ende af brøndstammen er udstyret med et filter. Som filter anvendes et net af rustfrit stål, som svejses eller loddes fast til det første rørled i rørstrengen før nedsænkning i groft sand blandet med grus.

Sådan kan man skematisk forestille sig konstruktionen af en “sandbrønd”, hvor nummer 1 er foringsrøret, nummer 2 – statisk vandstand, og nummer 3 – netfilteret

En sådan konstruktion kan opfylde vandbehovet for et lille sommerhus med to vandudtag. Hvis anlægget bruges sæsonmæssigt, holder det cirka fem år. Ved vedvarende brug kan man forvente 15 års vandforsyning.

Hvis brønden alligevel bliver tilslemmet, kan man forsøge at skylle den. Hvis genoplivningsforsøgene ikke giver den ønskede effekt, må man bore en ny boring. Den placeres ved siden af den tidligere.

Artesisk boring uden filter

Denne konstruktion behøver ikke et filter. En sådan brønd kan nå en dybde på 100 meter eller mere. Vandet, der udvindes med en sådan konstruktion, findes i kalkstensrevner. Væsken, der samles der via kondens, kan ikke kun være krystalklar, men også mineraliseret.

Lille mineralisering er acceptabel til daglig brug. Hvis det udvundne vand i sin sammensætning hører til mineralvand, må det ikke bruges til husholdningsformål.

Diagram over artesisk brønd: 1 – leder, 2 – statisk vandstand, 3 – mellemkolonne, 4 – driftskolonne med perforering

Det er svært på forhånd at bestemme dybden af den brønd, man skal bore for at finde vand. Man kan kun få en grov idé ved at tale med naboerne på grunden og spørge dem, hvilke parametre lignende anlæg på deres ejendomme har.

Jordlagene er ujævne, så de opnåede oplysninger kan stadig ikke anses for præcise for ens egen grund. Derfor køber man foringsrør med henblik på at justere de indsamlede data.

Hvordan er en typisk boring opbygget?

Hvis man ikke fokuserer på detaljerne, er essensen af en vandbrønd til et landhus den samme: Det er en lang, smal, lodret skakt, der når ned til vandets dybde. Skaktens vægge er forstærket med foringsrør. Brønde adskiller sig fra hinanden i bredde, dybde og yderligere anordninger, der øger deres produktivitet og pålidelighed.

Ud over foringsrøret er brønde udstyret med udstyr til tvungen løft af væsken og dens distribution. For at vælge det rigtige pumpeudstyr og akkumuleringstank skal man kende brøndens egenskaber, hvoraf de vigtigste er dens dybde og vandmængde.

Brøndens vandmængde er et mål for dens produktivitet: det maksimale volumen væske, der kan opnås pr. tidsenhed. Det beregnes i kubikmeter eller liter pr. time eller døgn.

Funktioner af foringsrør

Foringsrør er hovedelementet i en brønd. Foringsrøret udføres med separate sektioner, der er loddet, svejset eller skruet sammen. Særlig opmærksomhed skal rettes mod deres lige diameter: hele konstruktionen skal danne en lige, jævn søjle.

Hvis foringsrørene har udvendigt gevind, forbindes leddene med muffekoblinger, hvilket øger gennemboringens diameter.

Foringsrør er nødvendige for at:

• forhindre, at brønden skrider sammen under boringen;
• forhindre, at skakten tilstoppes under driften;
• forhindre, at de øvre vandførende lag trænger ind i konstruktionen.

Foringsrør fremstillet af stållegeringer og polymerer (PVC, uPVC, HDPE) anvendes i vid udstrækning. Sjældnere anvendes støbejerns- og moralsk forældede asbestcementprodukter. Mellemrummet mellem røret og jorden omkring mundingen støbes med beton, hvis skakten er boret i løse jordarter, eller vandførende lag ligger i betydelig dybde.

Først efter at dette arbejde er udført, installeres alt andet udstyr. Nogle gange under driften af brønden kan der forekomme en svag 'presning' af røret op til overfladen. Dette er en naturlig proces, der ikke kræver nogen yderligere foranstaltninger.

De mest populære anses for at være metal- og plastforingsrør med gevind. På billedet ses installation af et blåt plastforingsrør.

Indre rør med filter

I borehullet, som er udført efter en dobbelt foringsrørsordning, sænkes et rør med filter. Gennem dets perforerede første led vil det filtrerede vand strømme ind i foringsrøret og derefter trækkes op til overfladen med en pumpe.

Når røret er installeret i den ønskede dybde, bør dets munding fastgøres. Til dette formål bruges en klemme, som forhindrer røret i at synke spontant.

Konstruktion af boringens topstykke

Den øverste del af foringsrøret er udstyret med et brøndhoved. Den grundlæggende konstruktion af denne enhed er den samme for alle typer brøndhoveder. Den består af en flange, et dæksel og en gummiring.

Forskellige typer brøndhoveder adskiller sig fra hinanden i det materiale, de er fremstillet af, og i ekstra funktioner.

Brøndhoveder fremstilles af støbejern og plastik. Det er en tæt enhed. Den bruges til at fastgøre pumpens kabel og føre vandtryksrøret ud.

På grund af det lave tryk, der skabes med brøndhovedet i rørene, øges vandtilstrømningen og dermed borets ydelse.

Kesson, adapter, packer

For at forhindre, at høj luftfugtighed påvirker de apparater, der er forbundet med boringen, etableres en speciel tank – en keson. Den fremstilles enten af metal eller plastik.

Metalkesoner kan, i modsætning til plastikknesoner, repareres, og de er bedre tilpasset klimaer med store temperaturudsving. Desuden kan en metalkeson samles selv af dele, der sælges separat. Men plastikmodeller er billigere og ruster ikke.

Dem, der ønsker at installere en keson til boringen selv, vil på vores hjemmeside finde en detaljeret vejledning i at bygge den.

For at tilslutte det jordbaserede vandforsyningssystem og boringen tæt, har man brug for en boring-adapter. Denne enhed placeres normalt på det sted, hvor alt udstyr, der har brug for beskyttelse mod vand, er samlet. Oftest er det et teknikrum. Den ene del af adapteren forbindes med foringsrørssøjlen, og den anden del skrues slangen fra pumpen på.

Metallisk caisson er en dyr ting: prisen kan nå op til 2.666,67 kr, derfor kan man købe den i dele og samle den selv, hvilket gør købet billigere.

Nogle gange opstår behovet for at isolere et lokalt område af en dyb artesisk boring, hvor der for eksempel skal udføres reparationsarbejde. Til dette formål bruges packere – tætningsmidler til boringer.

De nævnte elementer indgår i opbygningen af boringen og har stor betydning for dens funktionalitet.

Fire typer af boring

Man kan bore en vandboring i hånden på forskellige måder, som både kræver muskelkraft og tekniske hjælpemidler.

Lad os se på de mest populære boremetoder:

• sneglbor;
• rotations-;
• kerneboring;
• kabel-stødboring.

Disse teknologier adskiller sig fra hinanden i metoderne til at nedbryde bjergarten under boringen og i metoderne til at fjerne jorden fra borehullet til overfladen. Til gennemførelse af arbejdet med forskellige boremetoder anvendes udstyr af forskellige typer, hvilket påvirker omkostningerne og kvaliteten af den færdige boring.

Metode #1 – manuel boring

Til manuel boring, der udføres med snegl-, stødline- eller kombineret teknologi, vil følgende mekanismer og materialer være nødvendige:

• bor;
• spil;
• boretårn;
• borestænger;
• foringsrør.

Hvis boringen, som man planlægger at etablere, er tilstrækkelig dyb, vil der være brug for et boretårn. Ved hjælp af denne konstruktion foregår nedsænkning af boret med borestænger og dets efterfølgende løft.

Hvis boringen derimod er lavvandet, kan man undvære tårnet. I dette tilfælde udføres arbejdet med boret i manuel tilstand.

Funktionen af borestænger kan udføres af smalle rør, som forbindes med hinanden ved hjælp af gevind eller specialkiler. Boreværktøjet skal under samlingen af konstruktionen fastgøres til den nederste stang.

Boreværktøjer til manuel boring: a, b – ske bor; c – sneglbor; d-e – boremejsler; f – bailer

Borets skærebeslag bryder jordens integritet. De er lavet af stærkt tre millimeter stål. Kanterne på beslagene skal slibes under hensyntagen til, at boret vil rotere med uret og nedbryde jorden ved en kombination af rotation og fremadrettet bevægelse.

Først vælger vi et sted til boringen. I jorden laver vi en fordybning på cirka to spadestiks dybde. På den måde graves en styrende markering for boret. Over det markerede indgangssted for boret skal der opstilles et boretårn.

Højden af boretårnet skal svare til længden af borestangen: den skal være lidt højere end denne længde. Kun i dette tilfælde kan stangen let og enkelt trækkes ud efter endt arbejde.

Starten på arbejdet vil ikke virke svært for dig. De første omdrejninger af boret går ret let ned i jorden. Selv en enkelt arbejder kan klare denne opgave. Men når boret går dybere, bliver det tungere og langsommere for hver omdrejning.

På dette stadie af arbejdet kan du ikke undvære en hjælper. Hvis det bliver svært at løfte boret op til overfladen, skal du dreje det mod urets retning og derefter gentage forsøget.

Manuel boring af vandbrønde som en industriel metode blev stadig brugt for relativt nylig. Og nu er det stadig muligt på steder, hvor det er svært at få boreudstyr frem.

Når den videre neddykning af boret møder betydelig modstand, kan der opstå risiko for beskadigelse af udstyret. Derfor bør du forsøge at blødgøre jorden ved at bruge vand til dette formål.

Arbejdet skrider frem, boret bevæger sig nedad, men glem ikke, at for hver halve meter fremgang skal du rense værktøjet for jord, og for at gøre det skal du løfte det op til overfladen. Når værktøjet er helt nedsænket i jorden op til håndtaget, skal du forlænge det med den næste stang.

Hele boreprocessen tager lang tid, hvor størstedelen af tiden bruges på at løfte boret op til overfladen og rense det for jord. Derfor bør du udnytte hver cyklus så effektivt som muligt og forsøge at få så meget jord op som muligt.

Når du udfører manuel boring af en brønd, kan du kun arbejde alene i begyndelsen; senere vil du helt sikkert have brug for en hjælper.

Hvis de lag, som værktøjet passerer igennem, er meget løse, er der risiko for, at brøndskakten kollapser på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. For at forhindre dette bør du bruge foringsrør, som forhindrer kollaps af skaktvæggene.

Men tilstanden af jorden, der kommer op til overfladen, har ændret sig: boret har nået det vandførende lag. Der er kun lidt tilbage. Bag det vandførende lag bør der være en vandtæt lag. Boret skal sænkes ned til det vandtætte lag, så der kommer maksimal mængde vand ind i brønden. Den maksimale dybde, der kan opnås med manuel boring, er mellem 10 og 20 meter. Det er ofte i denne dybde, at det første vandførende lag findes.

Først kommer der beskidt vand op til overfladen, som pumpes ud med en håndpumpe eller dykpumpe. For at skylle brønden er det nok at fjerne blot et par spande med snavs. Hvis det rene vand ikke skynder sig at erstatte det beskidte, bør du bore en meter eller to mere.

Som alt andet arbejde kan manuel boring moderniseres ved at bruge en vandpumpe og elektrisk boremaskine. Sådan arbejde kan endda udføres uden hjælpere. Hele boreprocessen kan ses i denne video.

Metode #2 – budget skrueboring

Det menes, at snegleboring, og ikke rotaryboring, er den enkleste og mest økonomisk tilgængelige mulighed for at etablere en vandbrønd. Det er netop sneglemetoden, der anvendes i de fleste moderne kompakte borerigge.

Snegleboring kan udføres med en sådan mobil enhed, som let kan transporteres til anvendelsesstedet.

Sneglen er den velkendte Arkimedes' skrue. De, der nogensinde har set fiskere bore et hul til isfiskeri, ved, hvad der menes. På samme måde skabes en lavvandet brønd på op til 10 meter. Under arbejdet anvendes hverken borevæske eller vand, som ellers bruges til at skylle værktøjet i andre tilfælde.

Hvis du henvender dig til en specialiseret organisation, vil de sandsynligvis bruge snegleboringsudstyr, der er let at transportere og bredt anvendt.

Det særlige ved denne type arbejde er, at det ikke kan udføres på alle jordtyper. Med sneglen kan man ikke gennembore klippe eller kviksand, men på tørre og bløde sedimentære jordarter har denne metode vist sig fremragende. Under udførelsen bør man være opmærksom på at beskytte skakten mod forurenet vand fra jordoverfladen.

Metode #3 – rotor boring (til bjergarter)

Hvis boringen skal udføres i klippefyldt jord, anvendes rotationsboring. Denne metode bygger på et specialborerør, der ligner et tyndt glas vendt på hovedet med en rullende konusbit i bunden til at knuse jorden.

Gennem rørets hulrum løber de kommunikationer, der bruges i boringen. En hydraulisk enhed lægger tryk på boret, som borer sig gennem bjergarten. Trykket suppleres af vægten af rørkolonnen.

Ved rotationsboring af brønden knuses bjergarten med en sådan bit, som kan overvinde selv alvorlige forhindringer på sin vej.

Jorden fra brønden skylles ud ved hjælp af borevæske, der tilføres røret på en af to mulige metoder:

• Direkte spuling. Væsken pumpes ind i røret med en pumpe, hvorefter den strømmer ud gennem ringrummet sammen med bjergarten.
• Omvendt spuling. Væsken løber ind i røret ved tyngdekraft, og fra ringrummet pumpes den ud sammen med bjergarten.

Det menes, at omvendt spuling er mere effektiv end direkte spuling: den giver en større brøndydelse på grund af bedre åbning af vandførende lag. Men for at udføre denne metode kræves dyrt udstyr, hvilket øger omkostningerne. Direkte spuling er billigere end omvendt spuling.

Metode #4 – slag- og kabelboring

Hvis du ønsker en brønd, der holder i op til 50 år, og du har tilstrækkelig tid, kræfter og tålmodighed, så vælg slaglineboring. Det vil tage lang tid. Du vil langsomt, men sikkert arbejde dig hen mod målet.

Denne slaglinekonstruktion består af en ramme, en bailer og en slagpatron, der er lavet af et tykvægget rør og står for selve boreprocessen.

Processen er baseret på en specifik boreudstyr – en bailer. Det er et stykke tykvægget rør på 1 til 2 meter med en kugleventil eller en klapventil i bunden. I den øverste del af røret skæres et “vindue” til at fjerne jord, og toppen er forsynet med et øje til en trosse.

Baileren, bundet til et kabel, der er ført over en blok, kastes frit ned i borehullet. Når den falder, løsner den jorden og griber den med ventilen. Processen gentages flere gange, før baileren trækkes op. Den opmålte bailer tømmes for jord: den vendes og skylles ud gennem åbningen.

Denne metode til at bore et skakt anses for meget arbejdskrævende, men effektiv. Desuden kan vandmættede sand og løse sedimentære bjergarter kun udvindes fra boringen ved hjælp af slagline-metoden. Ved brug af bailer-metoden anvendes der ikke borevæske, hvilket betyder, at man ikke kan forveksle den med grundvand, der viser sig i boringen.

På grund af den høje arbejdsintensitet overgår denne metode prisen for den roterende metode. Desuden, hvis målet er at komme forbi den første vandførende horisont, må man afholde udgifterne til at isolere skakten fra de vandførende lag, der ligger over.

Til dette formål anvendes der ekstra foringsrør. Ud over øget materialeforbrug vokser også mængden af arbejde, der udføres af specialister. Derfor vil en sådan konstruktion ikke være billig.

Yderligere information om, hvordan man borer en vandindvindingsboring uden udstyr, kan du få ved at læse den artikel, vi har præsenteret.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Videoen vil tydeligt vise processen med at bore en boring i hånden med installation af foring og filter i foringsrøret:

Hver type vandboring har sine egne fordele og ulemper.

Nu, når du har fået en forståelse af boringstyper, deres opbygning og konstruktionsmetoder, vil det være lettere for dig at træffe et valg til fordel for en bestemt konstruktion baseret på dine grunds særpræg og dine egne økonomiske muligheder.

Hvis du har boret en boring med egne hænder, så fortæl os om, hvor svær eller let processen var at udføre. Skriv venligst kommentarer i boksen nedenfor. Stil spørgsmål, del dine indtryk, og læg billeder op om artiklens emne.