Boring af brønd med bailer: fuldt overblik over boring med slag-line metode

Hvordan sikrer man sin egen grund og hus tilstrækkeligt med rent vand? Nogle gange er det enkleste svar på dette spørgsmål – at anlægge en brønd. Hvis det er dyrt at hyre et hold, og man har færdighederne og lysten til at arbejde hårdt, kan man bore den selv. Metoderne, hvormed man kan udvinde vand fra moder jords indre, er forskellige.

Blandt dem indtager boring af brønd med bailer en ganske værdig plads. Oftest bruges bailering i kombination med rotationskerneboring til udvinding af løse, ikke-sammenhængende jordarter: sand, grusaflejringer. Det kan forekomme, at det uden brug af bailer slet ikke er muligt at hæve den nedbrudte jord fra bunden.

Vi vil fortælle om, hvordan borearbejdet udføres ved brug af bailer. Hos os vil du lære, hvordan du korrekt borer en vandindvindingsbrønd på en landejendom ved at bruge det enkleste hjemmelavede boreværktøj. Med vores anbefalinger kan du med minimale omkostninger indrette en vandkilde.

Generelle begreber om boreprocessen

Boring med bailer er den såkaldte slag-line boremetode. Som boreværktøj anvendes en bailer – et tungt, hult, langt og smalt redskab, som man taber ned i brøndskakten fra en højde på flere meter.

Under bailerens tyngde nedbrydes jordlagene og falder ind i redskabets hulrum. Baileren tages op, renses for jord, og kastes derefter igen ned i skakten.

Processen gentages igen og igen, indtil man når det vandførende lag og passerer det. Selvom processen ser enkel ud i beskrivelsen, kan den være lang og arbejdskrævende.

Imidlertid har slag-line boring mange fordele sammenlignet med andre metoder. For eksempel tilføres der ved manuel boring med bailer normalt ikke vand i borehullet, som det ofte gøres ved brug af snegl eller roterende boring.

Som resultat bliver jorden i brønden ikke våd, og det reducerer risikoen for svækkelse eller nedbrud af dens vægge. Endnu en fordel – præcis bestemmelse af det vandførende lag.

Ved 'våd' boring er det ikke altid let at forstå, at det længe ventede vand endelig er dukket op. Selv erfarne borefolk genkender ikke altid dette øjeblik med det samme og fortsætter boringen. Desuden menes det, at ydelsen af 'tørre' brønde er højere end af 'våde'.

En bøjle bruges ved boring af brønde i løse, klastiske bjergarter fyldt med vand. Værktøjet er udstyret med en ventil for at gribe og løfte mere sten op ad gangen.

Når man vælger mellem en bøjle og et skruebor, følger nogle håndværkere følgende overvejelser. Skrueborsanlæg med spuling, som den moderne industri producerer, har begrænsninger i boredybden.

Og effekten af sådanne anlæg er 12 kW. Det er vanskeligt at finde en motorreduktion, der leverer sådan effekt i hjemmemiljø.

Men en reduktion med kun 2,2 kW effekt løfter en last på omkring et ton. Selv en meget tung bøjle løfter sådan en mekanisme med lethed. Det er kun nødvendigt at smide bøjlen ned for at få et kraftigt slag, der kan nedbryde ret tætte bjergarter. Således opnås en mere effektiv påvirkning med lavere energiforbrug.

Desuden vil det være lettere og hurtigere at samle en bøjle af dagligdags materialer end et skruebor, hvis konstruktion er mærkbart mere kompleks. Der er kendte tilfælde, hvor man med en hjemmelavet bøjle, en trefod og en motor har formået at bore en brønd på mere end 40 meters dybde, selvom det tog flere måneder at udføre arbejdet.

Hvad skal man tage hensyn til under arbejdet?

Til at begynde med kan det være en god idé at forudse mulige problemer. Selvfølgelig har hver brønd individuelle karakteristika.

Boring i en afstand på bare et par ti meter kan forløbe efter forskellige scenarier. Men kendskab til den omtrentlige sammensætning af jorden og de lag, den indeholder, gør det muligt at udarbejde en foreløbig plan, skaffe de nødvendige værktøjer osv.

Jo tungere og mere klæbrigt materiale der skal tages op til overfladen, desto sværere vil det være at arbejde med bøjlen. Det er nemmest at håndtere tørt sand. Men på kviksand kan arbejdet vare evigt, og brønden bliver næsten ikke dybere. Nogle håndværkere anbefaler i dette tilfælde at bore med samtidig spuling og sænke foringsrøret så hurtigt som muligt foran bøjlen.

Det er praktisk talt umuligt at gennemtrænge lag af tung ler med en bøjle. På jord af denne type er boring mere effektiv med andre metoder.

For at vælge et lag af lerjord bruger man en bailer: et smalt, langt værktøj med en skarp nedre kant og uden ventil. Den kastes også ned i skakten fra en højde på flere meter. Derefter tages baileren op og renses gennem et smalt, lodret hul lavet i dens side. Nogle gange laves et sådant hul også i en bailer.

Til boring af særligt viskøse jordlag med slag-line-metoden bruger man en bailer – et langt rør med en skarp nedre kant og et smalt hul, der er lavet langs med baileren.

Sådant arbejde i lerjord skrider tungt og langsomt frem. Det er værd at vurdere arbejds- og tidsomkostningerne; måske giver det mening at foretrække snekkeboring frem for slagmetoden. For at vurdere jordsammensætningen, hvor boringen skal udføres, er der to måder. Den billige: at spørge naboer, der allerede har en brønd, og den dyre: at bestille borearbejde hos specialister.

Normalt vælger man et sted til brønden, hvor terrænet falder, da man mener, at det vil være tættere på det vandførende lag. Nogle dygtige håndværkere har med en bailer formået at bore en ganske anstændig brønd direkte i kælderen i deres hus, da maskinen eller stativet til baileren – er en relativt kompakt konstruktion.

Man bør huske, at sådant arbejde kun kan udføres i en tilstrækkelig rummelig kælder med højt til loftet. I dette rum skal man ikke kun placere boreudstyret, men også udføre forlængelse af foringsrøret.

Hvis gulv og loft endnu ikke er på plads, kan spillet fastgøres på spærene. Desuden skal man tage højde for den store mængde beskidt vand, der vil komme op fra brønden under boringen og kan oversvømme alt omkring. Det er klogere at udføre boringen i den tørre årstid.

Boring med bailer – er et temmelig beskidt arbejde; man skal sørge for et sted, hvor det udvundne, brugte jord kan tømmes hen.

Oftest gør man dette om sommeren. Borearbejdet er også ganske effektivt om vinteren, selvom det kan være svært at overvinde det frosne jordlag. Men om foråret under oversvømmelser anbefales det ikke at bore brønde. Våd jord er sværere at fjerne, og det er også sværere at bestemme tidspunktet for vandets fremkomst i brønden. Om efteråret foregår arbejdet normalt i november.

Værktøj og anvendte materialer

Først og fremmest har man brug for selve baileren samt en opstilling, som den skal hænges op på. En bailer til boring – er et ret tungt redskab.

Hvis man virkelig vil, kan man selvfølgelig trække den fyldte enhed op af skakten i hånden, men det kræver en del kræfter og tid. For at lette arbejdet opstiller man over borestedet et tripod.

Til at hænge bøsningen over arbejdshullet bruges en speciel trefod. Den er normalt lavet af metal, men træbjælker kan også bruges.

Den kan være lavet af metal eller træ. Øverst monteres en blok, hvorigennem en metalwire føres. Bøsningen hænges på denne wire. Dermed kræves der mindre kraft til at trække den op.

Løftet udføres ved hjælp af en motor-gearmotor med kobling, på hvis aksel wiren vikles. For at forhindre at tromlen roterer frit efter bøsningens slag, kan der installeres en speciel bremseanordning.

Ved kommerciel brug er det fuldt berettiget at bruge bremsen, men til eget brug kan man undvære den. Med koblingen kan man justere den kraft, der tilføres enheden, samtidig med at man tager hensyn til slagmomentet. Under arbejdet med enheden kommer evnen til at bestemme dette moment hurtigt med erfaring.

I bunden af bøsningen svejses eller skrues en sko med en indbygget bladventil. Ventilen forhindrer jord i at falde ud af redskabet, når det løftes op for at blive renset.

Både anordningen, bøsningen og glasset kan laves selv eller købes i byggemarkeder. Om hvordan man laver boreværktøj til manuel boring, står der detaljeret i denne artikel.

Til fremstilling af bøsningen har du brug for et stykke metalrør på flere meters længde. Yderdiameteren på et sådant rør skal være ca. 20 mm mindre end indvendig diameter på foringsrøret. For eksempel, hvis der bruges et stålforingsrør på 133 mm, vil et rør med diameter 108 mm være fint til bøsningen.

Vægtykkelsen på røret til bøsningen kan være op til 10 mm. Samtidig skal man afveje enhedens størrelse og vægt. Den skal være tilstrækkelig tung til at løsne og opsamle jorden effektivt ved slag mod jorden.

Men man skal huske, at gearmotorens effekt skal være tilstrækkelig til at trække den fyldte bøsning op. En vægt på 30-40 kg anses for at være tilstrækkelig. Når røret er valgt, skal du i bunden svejse eller skrue en sko med en bladventil.

Øverst svejses en beskyttelsesrist og et håndtag, som en metalwire skal fastgøres til. Den nederste del kan slibes skråt indad for at forbedre jordløsningen. I stedet for at slibe kanten kan man svejse spidse stænger eller skarpe metalstykker på bunden.

På omtrent samme måde fremstilles et glas til boring af en brønd i muldjord ud fra et rørstykke. I dette tilfælde er ventilen ikke nødvendig, og der laves lodrette huller langs rørets længde, så glasset kan renses for klæbrig jord.

Ud over opsætningen og baileren, vil der være brug for en række materialer og redskaber:

• foringsrør i det nødvendige antal;
• klemmer til at fastgøre rørene under svejsning eller lodning;
• havebor;
• et sted til opsamling af brugt jord;
• beholder eller sted til afledning af forurenet vand;
• svejseapparat eller loddekolbe til PVC-rør.

Ved dannelse af brøndskakt kan der anvendes både metal- og plastik foringsrør. Den nederste del af det første plastrør skal forsynes med en speciel sko, der letter processen med at sænke røret ned i brøndskakten. Plastrørene svejses sammen ved hjælp af en loddekolbe beregnet til dette formål.

Det er ikke svært at lære at arbejde med dette værktøj, men før arbejdet påbegyndes, er det bedst at tage et par lektioner hos mere erfarne håndværkere eller øve sig på stykker af uønskede rør. Med metalrør er det lidt nemmere at arbejde, da de er stærkere end plastikkonstruktioner.

Ofte hamres et sådant rør blot ned i skakten for at sænke det til den ønskede dybde. Til svejsning af metalrør anvendes en svejsemaskine; hvis der ikke er nogen erfaring med sådant udstyr, må man lære det. Oftest anvendes rør med gevindforbindelser til brønde, men svejsning anses for mere pålidelig.

Beskrivelse af boreteknologien

Hvis alle materialer og værktøjer er klar, kan arbejdet påbegyndes. Over det valgte sted til brønden opstilles et stativ. På blokken føres bailerens metalkabel, og det vikles på reduktionsgearets aksel. I jorden under baileren laves der med en havebor et hul med en diameter, så baileren kan passere igennem.

Boringen kan begynde. Baileren, som er løftet over hullet, kastes blot ned. Slaget løsner jorden, ventilen åbner sig, og bailerens hulrum fyldes med jord.

Normalt gør man ikke ét, men tre-fire slag for at baileren fyldes maksimalt med jord. Derefter løftes den op af skakten, ventilen åbnes, og den opsamlede jord tømmes ud af anordningen.

Den tømte bailer kastes igen ned i skakten flere gange osv. Langsomt bliver skakten dybere. For at beskytte dens vægge mod sammenfald skal det første foringsrør sænkes ned indeni.

Med en bailer kan man bore en brønd selv i en kælder, især hvis gulv og loft endnu ikke er lagt. I stedet for en trefod bruges spær som støtte for anordningen, og blokken til bailerens wire fastgøres på dem.

Røret holdes med specielle klemmer, så det ikke synker for dybt. Efter behov forlænges foringsrørets længde ved at svejse, skrue eller lodde rør sammen.

Det menes, at en lavvandet brønd først kan bores, og derefter installeres rørene, men det er meget mere fornuftigt at installere rørene med det samme. Dette vil helt sikkert beskytte brøndens vægge mod sammenfald.

Det er meget vigtigt at installere det første foringsrør korrekt i skakten. Dets position indstilles efter niveau og fastgøres omhyggeligt. De resterende rør justeres efter det første rør. Hvis røret sættes skævt fra starten, kan det vanskeliggøre boring, installation af filterpumpe, vedligeholdelse af brønden osv.

Det øverste lag af lerholdig jord er normalt meget tæt på grund af mange lerindeslutninger. Det gennemtrænges ved hjælp af en bægerbor, hvis konstruktion er beskrevet ovenfor. Man gør det samme som med baileren: kaster den ned i skakten, tager den op, renser den osv. Når dette vanskelige lag er passeret, kan man igen bruge baileren.

For at gøre det lettere at forbinde foringsrørene, fastgøres den øvre og nedre kant af røret, som forbindes til den allerede nedsænkede søjle, med specielle klemmer af metal eller træ.

Der kan også opstå problemer ved passage af kviksand, hvis boret går gennem dette vandrige lag under boringen. Nogle mestre mener, at det for at fremskynde arbejdet kan være en god idé at tilføre vand til foringsrøret og øse den flydende jord op.

Normalt udføres boring med bailer i tør tilstand. Det gør det muligt at bestemme vandets fremkomst i boringen ret præcist, hvilket viser, at det vandførende lag er nået.

At standse boringen, så snart vandet dukker op i skakten, er en almindelig fejl hos nybegyndere. Det anbefales at fortsætte boringen og gå cirka en halv meter dybere ned i det næste jordlag. Derved sikres boringens maksimale vandydelse. Derefter er det kun tilbage at pumpe boringen, sænke pumpen ned, montere overfladeafslutningen osv.

Valg: med filter eller uden?

For at forhindre forurening i at trænge ind i boringen, installeres et andet rør med et brøndfilter inde i skakten. Det fremstilles af et langt rørstykke, hvis diameter skal være mindre end foringsrørets diameter. Den øverste del af røret bruges til tætning, mens der laves mange huller i den midterste del.

På det rørstykke, som filteret til boringen fremstilles af, skal der laves en række hyppige og tilstrækkeligt store huller. Denne perforering sikrer hurtig indtrængning af filtreret vand i boringen.

Den perforerede sektion dækkes med et gallivævet net, men i nødstilfælde kan et almindeligt fintmasket net også bruges, f.eks. med parametre 0,2x0,13. Nettet kan fastgøres med wire.

Nederdelen af filteret udgør en bundfældningstank, hvor perforering ikke er nødvendig. Hvis filteret i en boring, der er udført med snekkeboring, kan sænkes ned ved hjælp af forbundne stænger, så bliver filteret ved slag- og kabelboring leveret ved hjælp af en stålwire.

Det perforerede filter til boringen skal dækkes med et metalnet af gallivævning og fastgøres med rustfri ståltråd. I stedet for gallivævet net kan man bruge et almindeligt, tilstrækkeligt fint net.

Dette gør det ikke muligt at presse filteret med kraft for at sikre tætheden ved forbindelsen med tætningen. I så fald kan man effektivt bruge PSUL – forudkomprimeret tætningsbånd. Dette materiale anvendes i vid udstrækning ved montering af PVC-vinduer.

Sådan et bånd skal vikles omkring kanten af filteret og straks sænkes ned i skakten, da PSUL udvider sig ret hurtigt. Hvis filteret sænkes ned umiddelbart efter påvikling af båndet, vil det udvide sig i bunden og sikre en pålidelig tætning af filteret. Efter at filteret er sænket ned, trækkes foringsrøret forsigtigt opad.

PSUL – forudkomprimeret selvudvidende tætningsbånd bruges ved montering af PVC-vinduer, men er også velegnet til at skabe en pakning til brøndfilteret. Du skal vikle PSUL ca. 30 cm på den øverste del af filteret og straks sænke det ned i skaktet.

Størstedelen af filteret skal være under kanten af foringsrøret. Til at løfte røret kan du bruge to femtons donkrafte. Den del af røret, der er taget op, skæres af eller skrues af. For at klemmen ikke glider, svejses armeringsjern på den fremspringende del af røret.

Slaglineboring gør det muligt at skabe et filterløst skakt. For at indrette det på den måde skal du sænke foringsrøret ca. 0,5 meter under vandførende lag. Ved 'våd' snegl- eller kerneboring kan det være svært at udtage kerne fra skaktet. En bajler fjerner let løse, vandmættede fragmenterede bjergarter.

Diagram over filterløst skakts opbygning: 1 – skakt; 2 – vandførende horisont; 3 – vandindtagsvandtragt; 4 – tag; 5 – foringsrør; 6 – sand; 7 – hulrum dannet under sandudpumpning med airlift

Når foringsrøret er solidt installeret, sænkes to slanger ned i skaktet. Gennem den ene tilføres vand til skaktet, og gennem den anden pumpes luft med en kompressor. På den måde dannes en såkaldt airlift, og vandstrømmen forhindrer dannelse af en sandprop.

Som resultat vil der gå en blanding af vand, sand og luft op gennem foringsrøret, som skal hældes i en separat beholder. Når blandingen har bundfældet sig, skal du måle volumen af sand, der er vasket op fra skaktet. Ifølge opslagsværker svarer hver kubikmeter sådant sand til cirka 4,5 kubikmeter vandmængde.

Med kerne- og sneglboremetode til vandindvindingsskakt kan du lære mere i en anden artikel, som vi anbefaler at læse.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Visuel demonstration af boring af skakt med bajler:

Video #2. Kombination af snegleboring i hård jord og brug af bajler for at passere fint, vandmættet sand:

Video #3. Interessant variant af konstruktion af bajler og boreglas:

Slaglineboring har mange fordele i forhold til den mere udbredte sneglemetode. Det er nemt at lave bajleren og andre redskaber af materialer, du har ved hånden. Boreprocessen er også enkel, især hvis mulige problemer bliver forudset fra starten.

Har du personlig erfaring med manuel boring? Har du spørgsmål under gennemgangen af det præsenterede materiale, eller vil du dele kun dig kendte detaljer? Skriv venligst kommentarer i blokken nedenfor, stil spørgsmål, og tilføj billeder om emnet.