Sådan laver du et bor til vandboring med egne hænder: skemaer for de bedste hjemmelavede

Ønsker du at etablere et vandforsyningssystem på din grund ved selv at bore en brønd? Enig i, at tilstedeværelsen af vandforsyning og kloakering markant øger komforten ved at bo i et privat hus eller sommerhus. Men at tilkalde specialister til etablering af en brønd eller boring vil koste en del.

Har du besluttet dig for at lave et bor til vandboring med egne hænder og leder efter en simpel hjemmelavet? Vi hjælper dig med dette spørgsmål – artiklen samler nyttig information om fremstillingen af et hjemmelavet spiralbor og ske-bor.

Der er en liste over nødvendige værktøjer og materialer, tematiske billeder og nyttige videoanbefalinger til konstruktion af et hjemmelavet bor.

Vores detaljerede instruktioner, forsynet med trinvise billeder, vil hjælpe selv en nybegynder med at lave et enkelt og ukompliceret bor.

Bor til roterende manuel boring

Til selvboring af en brønd til vand kræves en simpel anordning. Den inkluderer et adskilleligt rør, der kan forlænges efterhånden som dybden øges, et håndtag til rotation, og bor – hovedelementet i konstruktionen.

Der findes to typer bor, der almindeligvis bruges til roterende manuel boring af brønde:

• spiralbor (skruebor);
• ske-bor.

Begge disse værktøjer har sådanne konstruktionsmæssige træk, der gør det muligt at udføre boring uden brug af ekstra udstyr.

I bund og grund er spiralbor et meget stort bor. Det skærer ned i jorden med sin skarpe hærdede skærekant, hvis kant er slebet til en kegle.

Over skærefladen er værktøjet snoet i en spiral langs stangen. Den største diameter af spiralen bestemmer en vigtig parameter som størrelsen af den fremtidige brønd.

Spiralbor – værktøj, der oftest bruges til manuel boring af brønde, kan også laves med egne hænder i en forenklet version

Under rotation skærer skærekanten sig ned i jorden og skærer den, hvorefter den flyttes langs spiralbåndene og skubbes ud med deres hjælp.

Derved skabes der et ekstra anslag i boreretningen. Under borearbejdet ophobes restjord, der er hentet op fra skakten, mellem skruens vindinger. Skrueboret må jævnligt trækkes op til overfladen for at blive renset.

For at lave et spiralbor selv kan man bruge en cylindrisk stang, hvor der i den nederste del svejses en skærende spiral af stålbånd. Man kan udføre jordarbejde med dette værktøj selv på skrøbelig og hård jord.

Ske-boret – er endnu et bredt anvendt roterende værktøj. Spiralboret og ske-boret bruges til arbejde på forskellige jordtyper, så hver af dem er gode på deres egen måde.

Ske-boret består af en metalstang, hvis ende er udstyret med en cylinder af en bestemt diameter. Denne cylinder har i sin nederste del en langsgående eller spiralformet slids. Metoden til at gribe fat i jorden har givet navnet til ske-boret.

I forhold til metalstangens akse er skeen forskudt til siden med omkring 10-15 mm. Takket være denne forskydning borer værktøjet et hul, hvis diameter er større end selve skeens diameter.

Forøgelsen af diameter er nødvendig for at installere foringsrør i boringen, hvis diameter skal være større end borets diameter.

Ved borearbejde med en ske bør man samtidig montere foringsrør. Dette værktøj er mest effektivt på plastisk jord – sandblandet ler og muld.

Mulighed #1 – fremstilling af spiralbor

At lave et bor derhjemme, med en spiral svejset på stangen, er ikke en let opgave. Men en enklere model kan bygges af enhver, der har erfaring med svejseapparat, vinkelsliber og andre værktøjer.

Alt hvad vi skal bruge til arbejdet, forbereder vi på forhånd:

• svejseapparat;
• vinkelsliber (skæremaskine);
• målebånd eller andet måleredskab;
• stålstang i den ønskede længde;
• stålskive.

Vi udfører alle arbejdstrin i rækkefølge. Først skal stålskiven skæres i to ens halvcirkler. Nu skal begge dele af den nysavede skive slibes.

Denne del af arbejdet bør udføres af en, der kan slibe værktøj, fordi kvaliteten af slibningen vil påvirke, hvor let værktøjet trænger ned i jorden. Og dermed også den samlede arbejdshastighed.

At lave et spiralbor uden en spiral svejset på stangen er ikke så svært: på denne tegning er parametrene angivet, som kan bruges i arbejdet.

Teoretisk set kan man lave et spiralbor ved at bruge en stålspiral til dette formål. Man skal tage en strimmel værktøjsstål, opvarme den og derefter sno den til en spiral med en stigning, der svarer til diameteren.

Derefter skal strimlen hærdes og til sidst svejses til stangen. Men det er praktisk talt umuligt at udføre sådan et arbejde kvalitativt uden for fabriksforhold.

En af varianterne til fremstilling af et skruebor og en maskine til dets anvendelse

Mulighed #2 – samling af ske-bor

Hvis jorden på din grund er modstandsdygtig over for smuldring, er det bedre at bruge et ske-bor til at bore brønden. Det har, som tidligere nævnt, form som en cylinder med en langsgående åbning i siden og en spiralformet ske-griber i bunden.

Længden af en sådan cylinder overstiger normalt ikke 70 cm, og værktøjets diameter kan variere: den afhænger af parametrene for den brønd, vi ønsker at opnå i sidste ende.

Den jord, som boreren skal hente op til overfladen, skal trænge ind i cylinderen gennem hulrummet og holdes inde ved hjælp af vedhæftning og kompression.

Før du laver en åbning i cylinderen, skal du vurdere jordens beskaffenhed på din grund: jo højere dens flydeevne, jo smallere vil åbningen i skeen være.

Du kan lave et ske-bor selv på to måder:

• Tag pladestål og rul det til den angivne diameter, og giv emnet en cylindrisk form;
• Brug et stykke rør, som allerede har den ønskede form.

At bruge et færdigt stålrør til arbejdet er selvfølgelig meget lettere. Til fremstilling af boret er der brug for et lille stykke af det. Det eneste, der er tilbage, er at lave snit i enden, bøje dem og slibe kanterne. I stedet for et rør kan du bruge en brugt gasflaske.

Til at udføre arbejdet har vi brug for:

• hul stålcylinder;
• vinkelsliber;
• svejseapparat;
• stålstang eller -stykke;
• metalbor.

Med en vinkelsliber skærer vi en åbning i den nederste del af cylinderen. For at gøre det lettere for boret at trænge ind i jorden, kan du svejse et almindeligt metalbor til stangen nøjagtigt langs dens akse.

På denne tegning vises to varianter af arbejdsdelen af ske-boret: variant “a” – bor med spandformet skærekniv og variant “b” – med bøjninger og bor

Metoden med pladestål er mere arbejdskrævende. Stålemnet skal svejses langs sømmen, og skærekanten skal slibes, så den lettere trænger ind i jorden. Bor skal også fastgøres med svejsning, placeret i den nederste del af cylinderen.

Hvis der ikke er et passende metalbor, kan det erstattes med en smal stålplade, der er slebet på begge sider. Boreeffektiviteten går ikke tabt. Længden af en sådan plade er cirka 15 cm.

Den færdige cylindriske ske skal svejses til en metalstang, som er forskudt 10-15 mm fra værktøjets akse.

Under drift gør denne forskydning det muligt at lave et borehul med større diameter. Det sker, fordi den langsgående skærekant på skeboret skraber jord fra skaktens sidevægge.

Den forenklede version af skeboret er beregnet til passage i lerjord og sandblandet ler.

Da værktøjets diameter er mindre end foringsrørenes diameter, kan et sådant bor nemt bruges inde i den foring, der konstrueres, hvilket i høj grad letter installationsproceduren. Rørene i sig selv beskytter boringen mod sammenstyrtning.

Belastningerne ved drift af skeboret er meget høje, så der skal bruges højstyrke værktøjsstål til fremstillingen. Forstærkningselementerne på boret bør ideelt set gennemgå varmebehandling og hærdning.

Du kan også have glæde af information om populære boremetoder, der er omtalt i en anden af vores artikler.

At bringe det roterende bor i arbejdstilstand

Det er ikke nok at lære, hvordan man selv laver et bore til en boring. Det færdige bor skal kunne bruges til arbejde. For at gøre dette skal det forsynes med et håndtag eller en griber samt et aftageligt borerør.

Fremstilling af et behageligt håndtag

Håndtaget er et vigtigt konstruktionselement. Det er nødvendigt for at gøre boret behageligt at dreje. Håndtagets design er ikke så simpelt, som det ser ud.

Man kan sørge for, at det betjenes af én person, men nogle gange kan flere personer deltage i borearbejdet. Arbejdsintensiteten afhænger af jordkvaliteten og dybden af den fremtidige boring.

Før du laver håndtaget til dit bor, skal du beslutte, om du selv vil dreje det, eller om du vil invitere nogen til at hjælpe.

Håndtaget er lavet af valset metal med en god sikkerhedsmargin. Denne del af boret skal kunne modstå betydelige belastninger uden at fjedre eller dæmpe de påførte kræfter. Svejsning bruges til at forbinde håndtaget og den øverste kant af det aftagelige rør.

Konstruktion af en adskillelig borerør

Boret er et multifunktionelt værktøj. Med det kan du ikke kun bygge en boring, men også, for eksempel, grave en stolpe ned. Hvis du bruger det til havearbejde, kan du sagtens undvære borerøret. En halvanden meter lang base er tilstrækkelig til at grave lavvandede huller.

Men vi har brug for boret til at bore en ret dyb boring. Hvad gør man i dette tilfælde? Der er ingen mening i at lade stangen være enkeltsektion og bare forlænge den.

Stangens længde og metallets evne til at modstå vridningskræfter er omvendt proportionale. Det vil være umuligt at arbejde med en lang enkeltsektionsstang.

Bore – et multifunktionelt redskab, som ikke vil samle støv uden arbejde, når brønden er klar. Med det kan man i høj grad gøre gartnerens liv lettere

Der er kun én løsning: man skal lave et sådant borerør, der består af adskillelige sektioner. Længden af en sektion, en adskillelig stav, skal være 1 meter eller lidt mere. Man skal lave så mange sektioner, at man i sidste ende når den planlagte dybde af brønden.

Du kan også have gavn af information om valg af rør til brønden, beskrevet i vores artikel: Hvilke rør er bedst til en brønd: typer, hvilken man skal vælge og hvorfor.

Forlængelse af længden af stangkolonnen, fastgjort til boret, vil ske gradvist, efterhånden som boret skrider dybere.

Der er flere muligheder for at forbinde stængerne til en lang borestang, det er:

• Gevindmuffe. For at skabe en sådan forbindelse skæres gevind indeni hver sektion, der svarer til størrelsen af forbindelseselementet. Gevindmuffen fremstilles i den nødvendige længde. Vi skal kun udelukke muligheden for spontan afskruning af forbindelsen. Til dette formål bruges en splintlås. Denne metode er enkel og pålidelig.
• Møtrik og bolt. Svejses på stængerne, lavet  af rør med lille diameter. Dette er en ret simpel, men ikke tilstrækkelig pålidelig mulighed. Svejsningen skal udføres på et tyndvægget rør, hvor en sådan forbindelse næppe vil være stærk. Desuden kræves der ekstra indsats for at fastgøre en sådan gevindforbindelse af stængerne.
• Svejste muffe. Skæres fra et rør, hvis diameter er større end stangens. Derefter svejses muffen fast til røret i den ene ende af sektionen. I den samme muffe sættes den næste sektion frit ind fra den anden side. Nu skal sektionerne fastgøres, så de ikke kan rotere. Til dette formål kan man indsætte en bolt på tværs af røret og fastgøre den med en møtrik på den anden side.

For at lave en bore til en dyb brønd hjemme, forbindes flere stænger. Og det er bedst, hvis deres forbindelse er så enkel som muligt. Under boreprocessen vil værktøjet nemlig blive løftet op til overfladen for at frigøre sig fra jorden.

Hver opstigning af boret ledsages af dets adskillelse i dele, og hver efterfølgende nedstigning – af ny samling og forlængelse.

Borestænger til gennemføring af en lav vandboring (op til 25 m) kan være gasrør med indvendig Ø 33 mm (det er også muligt at bruge Ø 42 og 48 mm). Længden af rør til individuelle stangsektioner er 1-3 m. Før du køber rør til stængerne, skal de inspiceres grundigt. Materiale med dårligt svejsede samlinger er ikke egnet til boring.

Udover selve boret til manuelt at skabe et borehul bruges også andre værktøjer, som det er værd at nævne i denne artikel.

For eksempel, hvis borehullet allerede er klar, men det viste sig ikke så let at trække værktøjet op til jordoverfladen, kan man bruge en løftemekanisme, der fungerer efter princippet om en håndtag.

Når du vælger en metode til at samle det aftagelige borerør, skal du huske, at røret under arbejdet skal skilles ad og samles flere gange.

Når boreprocessen trækker ud, og borerne selv mister kræfter, ville de have stor gavn af anordninger, der hjælper med at dreje boret inde i borehullet og skrue det i, når det bliver dybere.

Bor til slag-reb boring

Man kan bore et hul på grunden ikke kun ved at dreje boret, men også ved slaglinemetoden. Til denne type arbejde kræves en speciel enhed, som også kan laves selv af tilgængelige materialer.

Med sådant udstyr kan alt arbejde udføres helt uden hjælpere, så lad os også overveje processen med at fremstille et slaglinebor.

Til at bore et hul med slaglinemetoden behøver man ikke meget: en stabil ramme-tripod, selve slaglineboret, et stærkt reb og en spil.

For at forstå, hvad og hvordan vi skal lave, lad os overveje essensen af slaglineborarbejde i generelle vendinger.

Fra stor højde kastes et rør-projektil – bailer til borehullet ned på det sted, der er markeret med en skovl eller et skruebor for det fremtidige vandindtag. Øverst svejses et øje til rebet på boret.

På siden i den øverste del skæres et hul til at fjerne det borede materiale.

Den nederste kant slibes eller forsynes med tænder, der optimerer jordløsning. 5 – 7 cm over det fiktive bund inde i røret anbringes en kugle- eller bladventil til at fange og holde på den løsnede jord.

Bailer – et uundværligt værktøj ved gennemgang af løse sand, grus og stenaflejringer. Den bruges ofte i kombination med andre bor. Den skiftes med et skruebor eller et glas, der ikke kan udtrække løse og vandmættede aflejringer.

Ukohærente jordpartikler holdes tilbage inde i baileren takket være en ventil i bunden af huset. Skruebor, klokke- og glasbor har ikke disse fordele.

Sjældent bruges kun én borsonde til boring af en brønd. Oftest anvendes de i kombination: lerholdige jordarter bores med skruebor eller glasbor, løse og vandmættede gennemgås med en bailer.

Proceduren med at kaste boret gentages flere gange. Resultatet er et hus, der er en tredjedel fyldt med jord, og et hul i jordoverfladen, der udvides med 30-40 cm.

Den fyldte bailer trækkes op af skakten med et spil, vendes med åbningen nedad og renses ved slag med en tung hammer.

Derefter genoptages slaglineboringen og gentages, indtil der på borets nedslagssted dannes en brønd af den planlagte dybde.

Det er ikke nødvendigt at købe et færdigt anlæg – man kan selv fremstille en bailer til boring og rensning.

Hvis man gør et sådant slagbor tungt nok, vil det med denne bund skære jorden som smør og ikke tillade den at falde ud af hulrummet igen.

At lave et enkelt bor i dette tilfælde er meningsløst, så vi vil forklare, hvordan man konstruerer hele boreriggen sammen med borsonden.

• Vælg stedet, hvor brønden ifølge vores beregninger og antagelser skal placeres. Marker det ved at lave en lille fordybning med en almindelig skovl.
• Opsæt et stativ over hullet i en højde på 2-3 meter. Toppen af stativet forsynes med en godt fastgjort blok til tovet. Der vil også være brug for et spil, som fastgøres til støtterne. Det er godt, hvis der er et elektrisk spil, men et håndspil fungerer også.
• Forbered selve slagboret. Til dette formål har du brug for et tykvægget rør, hvis diameter svarer til størrelsen af den fremtidige brøndskakt.

Til fremstilling af boret tager vi en strimmel tykt metal og svejser den fast til den øverste ende af røret, placeret vinkelret på borets længdeakse.

Langs akselinjen af vores rør, i den svejste metalstrimmel, borer vi et hul, der svarer til tykkelsen af rebet, som boret skal fastgøres på.

Den nederste ende af røret kræver også bearbejdning: man kan lave en tandet eller ringformet slibning. Hvis man har en muffelovn, kan man hærde boret i den efter slibeproceduren.

Et bore til slagreboring er ikke så let at rense for den jord, der har samlet sig i det. For at fremskynde denne rutineoperation kan man lave ikke et vindue-hul, men en lodret sprække, der går næsten gennem 2/3 af den øvre del af røret.

Klokken – en del af slagboret. Den renses let for jord og kan udskiftes, for eksempel med en mejsle, hvis der under boringen af brønden støder på en sten.

Jo tungere boret er, jo hurtigere kan man opnå det ønskede resultat, men man skal også tage hensyn til spillets kapacitet, som skal trække boret med jord op af brøndskakten.

Så hvis dens kapacitet alligevel tillader det, kan boret gøres tungere ved at placere aftagelige metalvægte i den øverste del af røret.

Du kan også være interesseret i information om indretning af brønd, skylning efter boring og isolering til vinteren, behandlet i en anden af vores artikler.

Konklusioner og nyttig video om emnet

I denne video forklares tydeligt og tilgængeligt, hvordan man præcist med tilgængelige materialer og letbetjente værktøjer laver et pålideligt og funktionelt spiralbor.

Det er indlysende, at en person med færdigheder i at arbejde med en svejsemaskine og de mest almindelige værktøjer vil klare at fremstille boret med egne hænder.

Ved at bruge et hjemmelavet bor kan du manuelt udføre borearbejde på din havegrund. Dette vil betydeligt reducere de samlede omkostninger, der var planlagt til vandforsyning af dit område.

Har du lavet et hjemmelavet bor af en anden konstruktion? Eller kender du hemmeligheder ved at forbedre boret? Er du måske uenig i den teori og de anbefalinger, der er præsenteret i vores artikel? Skriv venligst om det i kommentarerne nedenfor.