Bailer til boring: konstruktion, varianter og diagrammer til gør-det-selv fremstilling

Manglende central vandforsyning får beboere i private huse til at bore brønde på deres egne grunde. Enig, uden vand i huset er det svært at kalde opholdet komfortabelt. Men boretjenester til brønde koster temmelig meget. Heldigvis er der anordninger, der gør det muligt at bore en brønd på grunden med egne hænder.

En af sådanne anordninger er brøndskraberen. Det er et effektivt og relativt enkelt boreværktøj til rengøring af private vandkilder for bundforurening. Med den kan man endda selv bore en fuldt funktionsdygtig brønd. En sådan hydraulisk konstruktion kræver et minimum af midler. Og hvis den også er lavet med egne hænder, vil udgifterne slet ikke påvirke familiebudgettet.

I dette materiale vil vi fortælle om brøndskraberens opbygning og funktionsprincip. Vi vil gå i detaljer om, hvilke værktøjer og materialer der er nødvendige til fremstillingen. I artiklen finder du en trin-for-trin vejledning til samling af brøndskraberen samt videoer, der tydeligt viser dens opbygning og funktionsprincip.

Brøndskraberens opbygning og funktionsprincip

Brøndskraberen består af et ret tungt rørstykke på cirka 1–2 m. I bunden forsynes den med en ventil, nogle gange monteres specielle spidse elementer som tænder.

Den skarpe kant i boreprocessen løsner jord, silt, sand og andet indhold i brønden, afhængigt af arbejdstypen. Øverst på røret svejses øjer, hvori en metalkabel fastgøres.

Rørets øvre ende beskyttes med et net af tyk tråd. Det forhindrer, at grus, skærver eller dele af brøndskraberens ventil slynges ud, hvis de løsnes.

Oftest bruges brøndskrabere til rengøring af brønden for alvorlige forureninger. Hvis brøndpumpen ikke har været tændt i længere tid, for eksempel flere måneder i løbet af vinterperioden, kan der samle sig en betydelig mængde silt eller sand i brønden, afhængigt af jordtypen.

En bailer er simpelthen et rørstykke på en/to meter med en trådløkke i den ene ende og en tilbageløbsventil og skæreanordning i den anden. Baileren fastgøres med et kabel eller tråd i løkken og slippes ned i boringen, indtil den rammer bunden.

Som følge af sådan tilslamning eller tilsanding reduceres brøndens vandydelse betydeligt. I nogle tilfælde suges pumpen endda ind i slammet, og det er langt fra altid muligt at frigøre den uden at beskadige boringen.

Efter pumpen er trukket op af boringen, kan rensning af brønden udføres med en bailer.

Enheden fungerer efter tyngdeprincippet. En tung bailer kastes pludseligt ned i boringen fra stor højde. De skarpe kanter løsner massen af ophobet snavs i bunden. Ventilen åbner sig, og slam med sand fylder det indre af baileren. Ventilen lukkes, og den fyldte bailer hejses op.

For at øge enhedens effektivitet løftes baileren flere gange og kastes ned igen. Takket være ventilen forbliver det indhold, den har grebet, inde i den.

Derefter trækkes baileren op af boringen og tømmes for snavs. Cyklussen gentages igen og igen, indtil boringen er helt ren.

Baileren bruges ikke kun til rensning af boringen, men også til rensning af foringsrøret før installation af filter, pumpe osv.

Bailere bruges også med stor succes til brøndboring i løse, ikke-koherente jordarter.

Brønden bliver efter baileringen ganske anstændig og egnet til effektiv drift. Arbejdet med baileren kræver naturligvis betydelig fysisk anstrengelse.

Disse kan reduceres en smule, f.eks. ved at bruge en løfteblok eller en elektrisk spil til at hejse den fyldte bailer op.

Rør til fremstilling af huset

For at lave en bailer skal du bruge:

• Et rør med passende diameter.
• En ventil.
• Svejseapparat.
• Et metal kabel.
• Tykt ståltråd.
• Metalskrot og lign.

For at lave en bailer selv skal man først vælge et rør med passende diameter. Man skal tage udgangspunkt i foringsrørets indvendige mål.

Afstanden mellem bailerens ydervæg og brøndens vægge skal være to centimeter. Det betyder, at man skal trække 40 mm fra foringsrørets indvendige diameter. Det giver den ydre diameter af røret, som baileren skal laves af.

Røret til baileren skal være tilstrækkeligt langt og tykvægget til effektivt at løsne og opsamle snavs og jord, men tilstrækkeligt let til at kunne trækkes hurtigt op til rengøring.

Spalteafstanden mellem baileren og brønden kan variere, men kun inden for visse grænser.

For stor spalteafstand reducerer arbejdets effektivitet. Men hvis spalteafstanden er for snæver, kan baileren ridse eller beskadige brøndvæggene.

Endnu værre, hvis røret på grund af stor diameter får baileren til at sidde fast i borehullet, især hvis foringsrøret er lidt skævt. Det vil ikke være let at få den op, du kan fuldstændig ødelægge borehullet og miste det.

Rørets længde bør heller ikke være for kort eller for lang. En kort anordning vil oftere ramme væggene under op-og-ned-bevægelse. Og en for lang del kan være for tung, den vil være svær at få op, især når baileren er fyldt med tungt boremudder.

Rørets længde til en bailer er normalt omkring 80 cm, men kan variere mellem 60-150 cm. Til boring bruges længere og tungere anordninger.

Rørvæggenes tykkelse har også betydning, da produktets samlede vægt i høj grad afhænger af den. Jo tykkere, jo tungere er røret, og jo mere effektivt vil baileren fungere.

Men hvis boreværktøjet bliver for tungt, vil det være svært at arbejde med det af allerede nævnte årsager. En rørtykkelse på 2-4 mm anses for tilstrækkelig, men den kan nå op på 10 mm.

Når du vælger et rør til en bailer, skal du således opretholde en vis balance. Anordningens vægt og størrelse skal opfylde to betingelser.

For det første skal du sikre tilstrækkelig høj gennemslagskraft, så urenheder fjernes hurtigt og effektivt fra borehullet. For det andet skal produktets vægt med belastning være sådan, at baileren kan trækkes op i hånden eller med en spil.

Ventilsystemer til brøndskraberen

Det mest komplekse element i en bailer – ventilen. Der er to hovedmuligheder: fligventil og kugleventil. Dette element har én opgave: at lukke snavs eller jord ind i røret og forhindre det i at løbe ud.

Hvis ventilen sidder tæt, vil baileren effektivt opsamle ikke kun tætte urenheder, men også vand, hvilket øger rengøringseffektiviteten. Men på nogle lette jordtyper kan boring udføres helt uden ventil.

Mulighed nr. 1 – konstruktion af bladventil

Fligventilen er enkel at fremstille, men ikke særlig holdbar. Den består af en oval (ellipsoid) plade af et fjedrende materiale: metal eller polymer.

Ventilen fastgøres i midten af røret. Under påvirkning af vandstrømmen åbner ellipsens kanter sig og lukker jord eller slam ind i baileren. For at ventilen kan slutte tættere til bailerens vægge, bruges en gummi- eller læderpakning.

Princippet for en klapventil ligner, hvordan en dør fungerer. Når baileren rammer jorden, trykker den på døren og åbner den. Og når vi løfter baileren til næste slag, lukkes dørventilen under påvirkning af jordens vægt.

Når baileren med fligventil løftes, lukkes dens “flige”. Men konstante bevægelser slider hurtigt ventilen, den går simpelthen i stykker.

Endnu en variant af klapventilen – en fjederaktuator, og den lukker ved hjælp af en ret kraftig fjeder.

Konstruktionen er ikke kompliceret, den kan anvendes både ved rensning af boringer og ved boring med en bailer. Folkelige håndværkere opfinder også deres egne, ganske effektive ventiltyper til baileren.

Mulighed nr. 2 – fremstilling af kugleventil

Kugleventilen består af en tragt, hvis åbning er tæt lukket af en kugle af passende størrelse.

Den sværeste opgave ved fremstillingen af denne ventil er at skaffe en passende kugle. Den skal lukke et ret stort hul, hvorigennem det forurenede vand kommer ind, og være tung nok til at synke ned og lukke ventilen pålideligt og hurtigt.

Der er tre muligheder for at få fat i en sådan kugle:

• bare finde den blandt gammelt metalskrot, f.eks. tage den fra et stort leje;
• bestille fremstillingen af den ønskede del hos en drejer, som vil dreje kuglen på en maskine;
• selv lave kuglen ved hjælp af improviserede materialer.

For at lave kuglen selv skal man finde en hul plastik- eller gummibold, sådanne sælges i legetøjsbutikker. I en jagthandel skal man købe en tilstrækkelig mængde blyhagl. Derudover har man brug for epoxy eller en anden vandtæt lim.

Legetøjskuglen skæres over på midten. Hver halvdel fyldes med en blanding af haglene og lim. Efter tørring skal halvdelene limes sammen og slibes, så er kuglen klar.

I stedet for blyhagl kan man bruge alle tunge metaldele, f.eks. dem taget fra gamle lejer. Man kan også støbe en kugle af smeltet bly, men denne proces er lidt mere kompliceret.

Dette diagram beskriver tydeligt fremstillingen af en bailer med kugleventil. Kuglen hviler mod en speciel skive i bunden, og ovenpå skal der monteres et beskyttelsesgitter.

Kuglens størrelse skal være ca. 60-75 % af boringens foringsrørs diameter. Den anden del af kugleventilen er en tyk metalskive, hvori der skæres et tragteformet sæde til kuglen. Normalt finder eller laver man først kuglen og fremstiller derefter en skive med passende konfiguration.

Til kuglen drejes et specielt “sæde” med et hul, som kuglen lukker. Ventilens åbning skal være stor nok til, at der kan komme meget jord ind.

Hvis dette ikke sker, udbores hullet så meget som kuglens diameter tillader. Hvis man beslutter at overlade kuglens fremstilling til en drejer, giver det mening straks at bestille også sædet til den, dvs. hele ventilen.

Hvis du ikke har en svejsemaskine

For at lave en solid og holdbar bailer skal man forbinde flere metaldele forbinde ved hjælp af svejsning. Hvis en sådan mulighed ikke findes, kan man lave en simpel, men fuldt funktionsdygtig bailer uden det.

Til dette kan du tage et almindeligt rør, ca. 0,6 m langt og ca. 70 mm i diameter. Det skal selvfølgelig være tungt nok. I toppen skal du fastgøre et håndtag af tyk tråd.

Ved fremstilling af en bailer med en bladventil af improviserede materialer laves der et håndtag af tyk tråd til at hænge enheden op, som trækkes gennem huller i den øverste del af røret.

Til dette bores der to huller i rørvæggene, tråden trækkes igennem og fastgøres. I bunden monteres en bladventil, som kan laves af en almindelig plastikflaske. En to-liters beholder duer.

En ventil af passende størrelse i ellipseform skæres ud af dens væg.

Dette diagram viser tydeligt fremstillingen af en bladventil til et rør med en indvendig diameter på 70 mm

Den mindre diameter af ventilen skal være lig med bailerens indvendige diameter, og for at bestemme ellipsens større diameter lægges der yderligere 20 mm til rørdiameteren.

Ventilen fastgøres med en bolt på 6-8 mm tykkelse. Boltens længde skal overstige rørets yderdiameter, så den kan sættes ind på tværs af røret og fastgøres.

Bladventilen fastgøres ca. 10 cm fra bailerens nederste kant. Til dette bores to huller, hvori fastgørelseselementer indsættes.

Dvs. boltens længde består af summen af bailerens yderdiameter og møtrikkens tykkelse. Men bolten må ikke være for lang, så den ikke rammer foringsrørets vægge.

Der bores to huller i bailerens vægge til bolten ca. 10 mm fra bailerens nederste ende. For at forbinde ventilen med bolten anvendes tråd på 2-4 mm tykkelse.

Der laves to trådringe ud af den midt på ventilen. Bolten skal kunne gå frit ind i disse ringe.

For at samle en sådan hjemmelavet bailer skal du bøje og skubbe ventilen ind i baileren. Derefter trækkes bolten ind i hullet i rørvæggen, derefter ind i ventiltrådringene og endnu en gang gennem rørvæggen. Fastgør bolten med en møtrik.

Bolten skal kunne gå frit ind i og ud af ventilringene, så baileren let kan rengøres under arbejdet.

Endelig samling af brøndskraberen

Hvis røret er valgt, og ventilen er klar og svejset, er der stadig en række operationer og anbefalinger tilbage for at fuldføre fremstillingen af baileren. Rørets nederste kant bør skærpes, så det under bevægelse forsigtigt fjerner snavs fra skaktens vægge.

Optimalt vil være en ensidig slibning fra indersiden.

Det anbefales at varmhærde den skærpede kant, så den ikke bliver sløv så hurtigt ved kontakt med faste forurenende stoffer.

Nogle gange svejser man spidse stænger eller metalstykker på kanten af baileren for at løsne snavs eller jord. På rørets øvre ende svejser man en løkke til fastgørelse af en metalkabel.

På bailerens nederste kant kan man svejse spidse metalstykker eller tråd for at øge effektiviteten af enheden ved rengøring eller boring af brønden.

Den kan laves af stykker af tyk metaltråd. Løkken skal svejses sådan, at baileren, når den er ophængt i kablet, forbliver i lodret position.

Dette er meget vigtigt, da skævheder under enhedens bevægelse inde i røret er uacceptable. Det kan føre til, at baileren sætter sig fast eller beskadiger foringsrørets vægge.

Øverst svejser man også et robust metalnet, som forhindrer kuglen i spontant at springe ud af baileren, når den bevæger sig nedad. Og store jordklumper kan ligeså godt blive inde i enhedens krop. I stedet for metalnet kan man lave et gitter af tråd. Tilbage er at forbinde metalkablet med baileren.

Nogle gange bruger man i stedet et stærkt nylonsnor. For at gøre det lettere at sænke og løfte enheden, opsættes et stativ med en blok direkte over brønden. Bailerens kabel føres over denne blok.

Som et resultat sænkes enheden lodret ned i brønden, og det er meget lettere at trække den op på denne måde end blot at hive baileren op med hænderne som en spand fra en brønd.

Før man sænker den samlede bailer ned i brønden, anbefales det at undersøge skaktens vægge for at tage højde for alle ujævnheder og deformationer. Dette vil hjælpe med at undgå skader eller at baileren sætter sig fast.

Diagrammet viser opsætning af en færdig slamsuger på en trefod for nem brug. Man kan anvende en elektrisk motor til at spole slamsugerens wire op.

Skema for bailing med pumpe

At tage slamsugeren op for at rense boringen, selv med et spil, er meget besværligt. Betydelig tid går ikke med arbejde i boringen, men med at løfte, rense og sænke slamsugeren. En lille modernisering kan optimere enhedens arbejde. Den modsatte side af rørlegemet skal svejses helt til.

Man laver en afgrening og monterer en speciel studs til afgangsslangen. Til slangen tilsluttes en pumpe, der er designet til at pumpe væsker med betydelige mekaniske urenheder.

Et sådant diagram gør det muligt at undgå konstant at løfte slamsugeren op til overfladen og sænke den igen.

Urenhederne fra slamsugerens kammer vil i dette tilfælde blive fjernet ved hjælp af pumpen. Slamsugeren med pumpe skal blot løftes og sænkes for at løsne og flytte den forurenede væske ind i kammeret.

Denne rengøringsmetode er effektiv ved kraftig tilslamning eller sandfyldning. Til almindelig rensning af boringen er en slamsuger uden pumpe tilstrækkelig.

Særlige forhold ved boring med brøndskraber

Boring med slamsuger – en populær, men temmelig arbejdskrævende metode til at skabe en boring. Ikke alle enheder af denne type, der er velegnede til rensning af boringen, kan håndtere udgravning af store mængder kompakt jord. Til boring bør man bruge en tilstrækkelig lang slamsuger – omkring fire meter.

Til boring af en boring med slamsuger bruger man temmelig store anordninger, op til fire meter lange. Anvendelse af sådanne tunge anordninger kræver specielt løfteudstyr.

Her er en variant af klapventil mere passende, som består af en plade, der fastgøres med en speciel fjeder. Med dens hjælp skabes en åbning i legemet, hvis areal næsten er lig med slamsugerens snitareal. Dette gør det muligt at lukke maksimalt jord ind i slamsugerens legeme for hver nedsænkning.

At fjerne tæt jord fra en lang og smal jordspyd er ikke altid let. For at forenkle denne opgave laver man et særligt vindue i den øverste del af røret, beregnet til mere effektiv og hurtig rengøring af enheden. Hvis man skal bore i sandjord, vil det være lettere at tømme jordspyddet.

Til boring af en brønd med et jordspyd har man brug for en anordning med stor åbning i bunden og et tilstrækkeligt langt legeme til at fjerne meget jord på én gang.

Ved boring med jordspyd i forskellige jordtyper er der særlige forhold. Her er nogle nyttige anbefalinger:

• I sandjord bør man ikke sænke jordspyddet mere end 10 cm uden foringsrør. Generelt skal foringsrøret være 10 cm foran jordspyddet.
• Ved boring i sandjord tilfører man vand til skakten for at styrke væggene yderligere.
• Hvis vådt sand under arbejdet er for stærkt komprimeret og ikke kommer ind i jordspyddet, bruger man en særlig mejsel.
• Nedsænkning af foringsrøret udføres konstant under boringen.
• I kviksand bruger man et jordspyd på to meter eller mere med en pålidelig flad ventil og en læderpakning.
• Når man løfter jordspyddet i kviksand, skal man ikke kun sænke foringsrøret, men også dreje det; dette arbejde er lettere at udføre to eller tre personer.
• Hvis foringsrøret ikke går ind i skakten, sænkes det under tryk, hvortil man anbringer en platform ovenpå, hvorpå man lægger en vægt.
• Ved boring af lag af grus og småsten skifter man nogle gange mellem at bruge en mejsel til at knuse store indeslutninger og et jordspyd til at fjerne det knuste jord.
• I tætte aflejringer løfter man jordspyddet kun 10-15 centimeter, og bevægelserne foretages hyppigt.
• Ved gennemtrængning af tætte lag nedsænkes foringsrøret hydraulisk, eller også står en person periodisk på platformen, der er monteret på foringsrøret.
• Tørre lag blødgøres ved at tilføre vand til skakten.
• I meget bløde, plastiske jordarter er ventilen ikke altid nødvendig; jorden bliver i jordspyddet også uden.
• Jordspyddet skal løftes efter hver 0,5 – 0,7 m gennemtrængning for ikke at overanstrenge sig ved løft af det helt fyldte legeme.

Ligesom ved andre boremetoder bør man, når man bruger et jordspyd, tage hensyn til de individuelle egenskaber ved den jord, hvor arbejdet udføres.

En korrekt strategi og rettidig foring af skaktvæggene gør det normalt muligt at skabe en fungerende brønd med succes.

Du kan også være interesseret i information om, hvordan man skylle brønden efter boring.

Konklusioner og nyttig video om emnet

En af mulighederne for at fremstille en kronbladsventil til et jordspyd præsenteres i følgende videomateriale:

Med opbygning og funktionsprincip for en kugleventil til et jordspyd kan man blive bekendt i denne video:

Her kan man betragte konstruktionen af et jordspyd beregnet til boring:

Selv at fremstille en borer – er ikke en særlig vanskelig opgave. Denne enhed kan laves under hensyntagen til de specifikke behov på din grund og de tilgængelige ressourcer. En simpel konstruktion sikrer en lang levetid for boret, hvis det er fremstillet ordentligt.

Hvis du har erfaring med selv at fremstille og bruge en borer, så del det gerne med vores læsere. Efterlad dine kommentarer i boksen nedenfor.