Hvordan laver man en kesson til boring med egne hænder: variationsmuligheder for konstruktion og metoder til at realisere dem

Autonome vandforsyning på en grund fjernet fra byinfrastruktur er ikke en luksus, men en hård nødvendighed. Er det ikke? Oftest bruges en boring som vandkilde, der har brug for særlig tilretning – en kesson, som er nødvendig for at beskytte boringens hoved mod ugunstige påvirkninger og hærværk.

Til dem, der ønsker at installere en kesson til boring med egne hænder, fortæller vi, hvordan man bedst gør det, og hvor man skal placere den. Med vores anbefalinger kan enhver gør-det-selv-mand indrette boringens munding. Hos os lærer du, hvilke materialer og værktøjer der er nødvendige.

Vi vil detaljeret gennemgå fire variationsmuligheder for konstruktioner, og vi vil gennemgå nuancerne ved deres installation. Og de videoer, der er inkluderet i materialet, vil tydeligt demonstrere installationsprocessen for forskellige typer kesson.

Hvad er en borekesson, og hvorfor er den nødvendig?

En kesson er en beholder, der er pålideligt beskyttet mod indtrængning af vand. Oprindeligt blev de udelukkende brugt til undervandsarbejde, senere fandt de også andre anvendelsesområder.

Især begyndte man at installere tætte kamre på boringens hoved. En standard kesson har en meget simpel konstruktion. Det er en beholder, der lukkes med en luge ovenpå.

Kesson til boring – er en tæt beholder, der beskytter boringens hoved mod påvirkning af lave temperaturer og indtrængning af grundvand

Gennem den stiger en person ned i kammeret for at udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde. I bunden af anordningen er indføringen af foringsrøret placeret, i sidevæggene er indgange for kabel og vandledningsrør.

Lugen, og i nogle tilfælde også kessons vægge, isoleres. Oftest bruges flamingo eller skumplast til dette formål. Kammeret med klassisk konstruktion udføres som en cylinder med en højde på omkring 2 m og en diameter på mindst 1 m.

Sådanne dimensioner er ikke valgt tilfældigt. Beholderens højde skyldes behovet for at beskytte det udstyr, der er installeret inde i den, mod påvirkning af lav temperatur. Området for tilslutning af vandledningen og boringens hoved skal placeres under jordens frysegrænse.

Oftest er det en dybde på omkring 1-2 m. Det er denne værdi, der bestemmer dybden af kammerets bund og dermed dets højde.

Beholderens diameter er heller ikke valgt tilfældigt. Det skal være tilstrækkeligt til installation af det nødvendige udstyr og til plads til en person, der går ned for at udføre service eller reparation af boringen.

Ved valg af kesson skal du forstå, at en for lille konstruktion vil være upraktisk i brug, og en alt for stor vil være unødigt dyr. For tætte kamre er trods alt ret dyrt udstyr.

Kessonen skal være præcis den rigtige størrelse i forhold til mængden af udstyr, der skal placeres i den. Derudover skal en person, der går ned for at betjene apparaterne, kunne være der frit.

En i jorden nedgravet tæt beholder har to hovedfunktioner:

• Beskyttelse af udstyr mod lave temperaturer. Om vinteren udsættes vandet, der pumpes op fra boringen, for negative temperaturer. Under sådanne forhold kan det fryse og beskadige, eller endda sprænge, rørledningen.
• Beskyttelse mod grundvand. Kessonen forhindrer jordvand i at trænge ind i boringens top, hvilket forlænger udstyrets levetid.

Derudover er kessonen et praktisk sted at placere alt det nødvendige udstyr til drift af boringen.

Her installeres normalt en pumpestation, forskellige vandrensningssystemer, en boringadapter, afspærringsventiler med elektrisk eller pneumatisk aktuator, rørledninger og automatik, der styrer det autonome vandforsyningssystem.

Det vandtætte kammer beskytter alt dette udstyr pålideligt mod uautoriseret adgang, mod skader fra gnavere og insekter.

Kamre af materialer med høj varmeafgivelse skal isoleres yderligere. Til dette formål er kun ikke-hygroskopiske isoleringstyper egnede.

Praktiske varianter

Til fremstilling af en kesson kan ethvert materiale bruges, der sikrer god tætning og tilstrækkelig varmeisolering af det indre kammer.

Kamre af plastik er helt tætte, lette og nemme at montere. De kan have mange forskellige størrelser og former. Desværre er det næsten umuligt at lave dem selv.

Praksis viser, at man oftest installerer en kesson på toppen af boringen lavet af:

• Plast. En praktisk løsning, der er kendetegnet ved fremragende tætning og lav vægt, hvilket letter installation og transport betydeligt. Utilstrækkelig stivhed af konstruktionen og dens tendens til at flyde op kompenseres ved at støbe beton rundt om kammeret efter installation.
• Metal, oftest stål. En ret holdbar og meget stærk mulighed. En korrekt fremstillet metalkammer er tæt, den flyder ikke op og deformeres ikke. For at forhindre korrosionsskader er der nødvendigvis behov for en kvalitetsvandtætning.
• Beton. En meget stærk og holdbar konstruktion. Stor vægt forhindrer opdrift af beholderen og gør transport og installation væsentligt sværere. Beton er hygroskopisk, så der kræves en kvalitetsvandtætning af kammeret, ellers vil fugt trænge ind.
• Mursten. Et stærkt, økonomisk og holdbart alternativ. Det har gode varmeisoleringsegenskaber, hvilket gør ekstra isolering unødvendig. Montering af murstenskammeret er ret kompliceret, og kan kun udføres af en person med murerfærdigheder.
• Polymersand. En relativt billig, tæt, stærk, let og meget holdbar konstruktion. Det er nemt at montere: samles af elementer, der forbindes med låse i et not-og-fer-system.

Alle de nævnte muligheder har deres fordele/ulemper. For at vælge den bedste konstruktion skal du overveje, hvad der er vigtigst for dig personligt, f.eks. høj omkostning eller byggehastighed, lang levetid eller hurtigt byggeri osv.

For dem, der ønsker at sammenligne praktisk anvendelse og tekniske specifikationer for plast- og metalcason, foreslår vi at læse argumenterne “for og imod” begge varianter.

Hvordan laver man selv en kesson?

Hvis man ønsker det, kan en gør-det-selv-mester fremstille en cason af enhver type. Det er vigtigt at beslutte sig for materialet til beholderen og dens størrelse. Lad os overveje et par muligheder, som er relativt nemme at realisere.

Variant #1 – monolitisk betonkonstruktion

For en monolitisk betoncason er en firkantet form optimal. Det vil gøre processen med at bygge forskallingen meget lettere. Først bestemmer vi størrelsen på udgravningen, som vi skal grave til konstruktionen.

Længden af basen er normalt lig med bredden og beregnes som følger. Til den indvendige størrelse af cassonen lægger vi tykkelsen af to vægge på 10 cm og to mellemrum på 15 cm. I sidstnævnte vil vi senere foretage tilbagfyldning af jord.

Når vi har bestemt bredden og længden af hullet, beregner vi dets dybde. Den skal være 0,3-0,4 m større end væggens højde. På den måde kan vi etablere et drænlag i bunden af udgravningen.

Denne teknologi vælges, når man ikke planlægger at støbe fundamentet. Hvis der kræves en betonbund, tages dens højde i betragtning. Desuden beregnes udgravningens dybde, så lågets overflade flugter med jordniveauet.

For at bestemme den fremtidige konstruktionstype udfører vi en hydrogeologisk vurdering af udgravningens bund. Det er bedst at gøre dette om foråret, når grundvandet stiger til maksimal højde.

Hvis bunden er tør, kan man nøjes med et drænlag. Hvis bunden af udgravningen derimod er fugtig, giver det mening at etablere en fuldstændig tæt bund i konstruktionen. Ellers kan grundvandet oversvømme cassonen.

Fremstilling af enhver casson begynder med gravning af en udgravning. Hvis foringsrøret ikke placeres i midten af konstruktionen, bliver det lettere at placere udstyret inde i kammeret, og det vil også være mere bekvemt for en person at arbejde der.

Ved afmærkning af den fremtidige udgravning skal du bemærke, at det er bedre at placere kammeret asymmetrisk i forhold til foringsrøret. På den måde bliver der mere plads inde i kammeret til en person, der er gået ned i det.

Derudover kan udstyret placeres mere bekvemt i dette tilfælde. Når størrelsen og placeringen af udgravningen er bestemt, går vi i gang med jordarbejdet.

Under udførelsen kan man straks grave en rende til huset til vandrør. Når hullet er klart, begynder vi at etablere drænet.

Det vil bestå af to lag:

1. Sandpude med en højde på ca. 10 cm. Vi hælder sandet op og stamper det grundigt.
2. Grus med en højde på ca. 15 cm.

Sådan et dræn vil ikke tillade vand, der er kommet ind i cassonen, at blive inde. Det vil hurtigt sive ned i jorden. Derefter går vi i gang med at etablere forskallingen. Der er to måder at montere den på.

Den første metode går ud på at bruge udgravningens vægge som ydre forskallingsvægge. Hullets sider dækkes med tyk plastfolie, så vandet fra betonen ikke siver ned i jorden. Derefter etablerer vi en ramme af armering.

Sådan ser konstruktionen ud, hvor udgravningens væg bruges som en del af forskallingen. Den skal dækkes med tyk folie, og man skal sørge for, at armeringen ikke rører ved belægningen.

Til det kan man bruge et stål-net med store masker til pudsning eller selv binde det med en afstand på 30 cm. Vi fastgør armeringen, så den er inde i det fremtidige betonlag, og derefter monterer vi den anden forskallingsvæg.

Til den kan man bruge brædder eller træ-polymerplader. Den anden metode til at etablere forskallingen går ud på at bruge paneler, der er slået sammen af brædder.

De monteres i udgravningen, så de danner dobbelte vægge. Mellem dem monteres armering, og konstruktionen er klar til støbning. Denne metode kræver brug af flere brædder, men til gengæld giver den mulighed for at etablere drænrender, hvilket ikke er muligt i den første metode.

Drænrender er nødvendige, når grundvandsstanden er høj, ellers vil cassonen blive oversvømmet.

Vi går i gang med at støbe beton. At blande mørtlen manuelt er en meget tidskrævende proces. Det er meget lettere at leje en betonblander eller lave en selv af en metaltønde af passende størrelse.

Når man fremstiller forskalling af enhver type, glem ikke at montere kasser til indføring af elkabel og rørledninger, og grav renden til dem på forhånd.

For at tilføre mørtlen til forskallingen skal man lave en speciel rende, en brugt tagrende skåret lodret på tværs fungerer fint. Beton hældes i små lag, som hver især skal komprimeres grundigt.

Til komprimering har vi brug for en elektrisk vibrator. Det er et specialværktøj, der er ret dyrt. Hvis det er muligt, ville det være godt at leje det. Hvis ikke, må vi bruge en anden metode til komprimering – bajonettering.

For at udføre dette skal man på forhånd lave en speciel anordning. Vi tager et tyndt rør, en stang eller et stykke armeringsjern og svejser håndtag på.

Det resulterende værktøj stikkes hurtigt ned i den nyhældte beton. Derefter trækkes det langsomt ud, mens vi vipper anordningen fra side til side. Under bajonetteringen stiger luft og vand til overfladen, og betonen bliver tættere.

Når hele konstruktionen er hældt, skal den tørres korrekt. De første 3-5 dogn er betonen endnu ikke hærdet og har brug for at blive holdt fugtig.

Det skyldes, at der under afbindingsprocessen i de øvre lag fortsat aktivt fordamper vand. Hvis der ikke er tilstrækkelig fugt, begynder de øvre lag af betonkonstruktionen at revne, hvilket reducerer hele kammerets styrke.

Derfor sprøjtes betonen regelmæssigt med vand efter hældning, eller i tilfælde af varme dækkes den med fugtigt klæde. Efter en uge kan forskallingen fjernes.

Betonen opnår dog først fuld styrke efter 28 dage. Det er først da, man kan gå i gang med de afsluttende arbejder. Det nemmeste vil være at montere en fabriksfremstillet dækplade med luge.

Som øvre dækning af kammeret kan man bruge en betonplade, eller man kan lave en vandret forskalling og støbe konstruktionen i den ønskede form. I dette tilfælde glem ikke at efterlade en luge til låget.

En anden mulighed er at støbe dækningen ved først at lave en vandret forskalling. Alt arbejde med opsætning af forskalling og støbning af betonmørtel udføres på samme måde som tidligere. Når konstruktionen er helt tør, glem ikke at udføre vandtætningsarbejde.

Processen med at støbe en betonkæsson trin for trin vil blive vist i følgende fotosamling:

Variant #2 – kesson af betonringe

Opsætning af en brønd af beton- og armerede betonringe begynder med klargøring af udgravningen. Dens dybde beregnes på samme måde som monolitiske konstruktioner. Højden af konstruktionens bund afhænger af dens type.

Den kan også være tæt eller udgøre et drænlag. Valget af type foretages under hensyntagen til grundvandsspejlets niveau.

Lad os se på muligheden med en tæt bund. Vi graver udgravningen til den nødvendige dybde, jævner bunden og lægger en sandpude på cirka 10 cm højde. Stamp den godt.

Betonringe skal før montering behandles med et fugtisoleringmateriale, for eksempel bitumenmastiks. Ellers vil de lade vand trænge ind i kammeret og hurtigt blive nedbrudt.

Forbereder betonbunden til installation. Vi borer et hul i pladen til brøndrøret. Derefter sænker vi forsigtigt bunden ned ved hjælp af specialudstyr, idet vi fører foringsrøret gennem det forberedte hul. Lægger pladen på sandpuden.

Vi begynder at forberede monteringen af betonringe. Hver af dem smøres omhyggeligt med fugtisolering, f.eks. bitumenmastiks, og lader den tørre.

Sænker ringene ned i udgravningen, omhyggeligt behandling af hver samling med en bindemiddel. Nogle eksperter anbefaler at skumme sømmene og forklarer, at mørtlen vil blive ødelagt ved jordbevægelser, mens det mere fleksible skum bør forblive uskadt.

Behandler de resulterende sømme med fugtisolering. Lægger et dæk med luge ovenpå.

Montering af betonringe udføres kun ved brug af specialudstyr. Det er vigtigt at placere elementerne, så de passer så præcist som muligt sammen.

Brønden er klar. Det eneste, der er tilbage, er at fylde hulrummene omkring konstruktionen.

Variant #3 – budgetkammer af mursten

Dens indretning minder om opførelsen af en monolitisk brønd af beton. Vi starter med at grave en udgravning. Den kan graves nøjagtigt til den fremtidige beholder eller gøres lidt større.

Den anden mulighed er at foretrække. Den indebærer, at alle hulrum, hvor regnvand kan løbe ind, bliver fyldt op, efter at kammerets vægge er opført og tørret.

I det første tilfælde vil murstenen blive lagt op mod udgravningens væg, men ingen kan give garanti for, at der ikke er hulrum bagved.

Uanset om sænkekassens bund er tæt eller ej, udføres der et båndfundament til murstenskammeret, hvis bredde skal være en smule større end den fremtidige murs tykkelse. Rundt om konstruktionen graver vi en ca. en halv meter dyb rende, fylder den med et 10-15 cm lag sand og stamper det godt.

Det fremtidige fundament behøver ikke nødvendigvis at blive støbt. Alternativt kan renden fyldes med murstensbrokker, groft grus og støbes med sand-cementmørtel.

Efter at fyldet er hærdet, kan vi begynde at mure. På fundamentet lægger vi fugtspærre, som kan være tagpap eller et andet egnet materiale.

Muringen begynder i hjørnet, og fugerne fyldes godt med mørtel. Fra tid til anden kontrollerer vi kvaliteten med lod og vaterpas. Når murens højde når niveauet for kabelindføringen og den udvendige vandforsyningsgren, indsætter vi muffer til indløbene mellem murstenene.

En muret sænkekasse kan fremstilles af brugt materiale. En sådan løsning kan betragtes som meget praktisk og økonomisk.

Vi fører murværket op til den ønskede højde. Lad det tørre, og pudser det derefter eller behandler det med en speciel fugtisoleringsopløsning.

Vi går i gang med at indrette bunden af beholderen. Hvis den skal være tæt, installerer vi et armeringsbælte i en højde af 4-5 cm fra bundniveauet. Derefter støber vi beton. Dens højde skal være ca. 15 cm. Hvis bunden ikke skal være tæt, lægger vi et lag grus og stamper det godt.

Dækket af den murede sænkekasse kan være forskelligt. Man kan lægge en færdig plade eller lave den selv. I sidstnævnte tilfælde lægger vi stykker af kanaljern, bjælker eller brædder på kammerets øverste vægge.

Vi fastgør ventilationskanalen, lugen og muffen til vandingsrøret i den ønskede højde. Derefter dækker vi den resulterende konstruktion med metalplade eller plastfolie, hvis lægterne er lagt uden mellemrum.

For at forstærke konstruktionen i en højde på 4-5 cm fra dens bund placerer vi et armeringsnet. Vi hælder beton og venter på, at det tørrer. Derefter indretter vi kammerets hals. Derefter fylder vi beholderen op til jordniveau og monterer lugen.

Hvis man ønsker at reducere omkostningerne ved konstruktionen, kan man undlade at støbe den øverste dækning i beton. Den kan fyldes med jord, idet man laver en høj på 0,3-0,4 m.

Variant #4 – tæt metalbeholder

En metalcaisson kan have enhver form, den bestemmes oftest af det tilgængelige materiale. Til en firkantet kammer kræves 3-5 mm metalplade og rundstang eller armering med tværsnit 10 mm.

En rund beholder kan laves af stykker af industrirør med diameter 1250 mm til kroppen og omkring 600 mm til halsen.

Når man vælger form på den fremtidige beholder, skal man tage højde for, at jo færre svejsninger, jo mindre chance for deres ødelæggelse og dermed tab af kammerets tæthed.

Formen på en metalcaisson bestemmes ofte af tilgængeligheden af materiale hos ejeren. Hvis der er et industrirør – vil den være rund, til firkantede kamre kræves metalplade.

Vi begynder arbejdet med beregning af grubeforberedelse. Vi graver et hul af de nødvendige dimensioner og nivellerer bunden efter niveau.

Vi skærer foringsrøret i en højde på 40-50 cm fra bunden og dækker det midlertidigt med plastik eller klude. De forberedte metaldele renses for rust og lægges på et bræddegulv, hvilket forhindrer mulig tilsmudsning under arbejdet. Vi begynder med at fremstille bunden.

Vi forbereder en del med den ønskede form og skærer et hul i den, hvori en muffe til foringsrøret skal indsættes. Til montering bruger vi en dobbeltsidet svejsning.

Hvis vi fremstiller en firkantet kammer, skærer vi sidevægge ud af metalplade. Vi markerer dem og skærer huller til kabel- og rørindføringer. Vi forbinder bund og sidevægge.

Metalkamre skal omhyggeligt behandles med et vandtætningsmiddel. Til udendørs arbejde bruges bitumenmastik, indvendigt anvendes grunder, maling og anti-korrosionsmiddel.

Vi sætter beholderens låg på plads. Glem ikke, at alle svejsninger kun skal udføres som dobbeltsidede. Dette sikrer den nødvendige tæthed for caissonen.

Vi svejser halsen og ventilationshuset ind. Vi svejser muffe til kabel og rørledning fast til kammerets vægge. Vi fastgør løkker af stang eller armering, som skal bruges til at fastgøre stropper. Vi monterer en luge eller et låg.

Vi begynder på vandtætningsarbejdet. Alle svejsesømme, både udvendige og indvendige, renses omhyggeligt for slagger.

Derefter behandler vi dem flere gange med et beskyttelsesmiddel. Vi gør det samme med hele konstruktionen. Resultatet skal være et flerlags udvendigt bitumenbaseret vandtætningslag. Indvendigt påfører vi grunding, maling og et anti-korrosionsmiddel.

Hvis det er nødvendigt, isolerer vi kammeret. Her kan man bruge ekstruderet polystyrenskum eller anden isolering. Det er vigtigt, at det ikke er hygroskopisk.

Metalcaisson er klar, den kan sænkes ned i gruben. Til montering af konstruktionen bruges en løftekran med bløde stropper. Over gruben placerer vi træbjælker, som beholderen sættes på.

Derefter fjerner vi støtterne, og konstruktionen sænkes meget forsigtigt og langsomt ned, idet den sættes over foringsrøret. Caisson, der er placeret på bunden af gruben, skal nivelleres.

Vi fører rør og kabel ind i muffe. Vi kontrollerer vandtætningen. Vi behandler igen de områder, hvor den blev beskadiget under monteringen.

Når caisson er sænket til bunden af gruben, skal bunden nivelleres, og vandtætningslagets integritet kontrolleres, da det kan være blevet beskadiget under monteringen.

Vi svejser muffe fast til foringsrøret eller skummer det, hvis foringsrøret er af plastik. Vi udfører tætningsarbejde på indføringsstederne for strømkabel og rørledning. Derefter kan caisson fyldes op.

Hvis du ikke ønsker at bygge et underjordisk kammer på en lille havegrund til placering af udstyr, anbefaler vi at se nærmere på muligheden for indretning af en brønd uden caisson. Ved sæsonbestemt brug af vandkilden er det et glimrende alternativ.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Sådan installeres en metalcaisson:

Video #2. Fremstilling af en monolitisk betoncaisson:

Video #3. Sådan indrettes en murstenscaisson:

Der er mange måder at lave en brøndkælder på egen hånd. Hvilken man vælger, afhænger af grundens forhold, håndværkerens kvalifikationer og økonomiske muligheder.

Under alle omstændigheder, hvis alt arbejde udføres korrekt og af god kvalitet, vil det resulterende tætte kammer pålideligt beskytte brøndens hoved mod frost og mod indtrængen af overflade- og smeltevand. Dette sikrer en uafbrudt forsyning af rent vand til huset.

Fortæl om din egen erfaring med at etablere en brøndkælder på en landejendom. Skriv venligst i nedenstående blok. Her kan du også kommentere de oplysninger, vi har præsenteret, og stille spørgsmål.