Potteovn byg selv: skema til hjemmelavet potteovn til sommerhus og garage

Ofte foretrækker husejere at samle enkle og nyttige gør-det-selv-projekter af tilgængelige og ubrugte materialer i stedet for at købe færdige. Og brændeovnen – er en af sådanne nyttige anordninger.

Hovedegenskaben ved brændeovnen er, at den opvarmes lige så hurtigt, som den køler ned. Derfor er dens anvendelsesområde hovedsageligt begrænset til de rum, hvor hurtig opvarmning er nødvendig, mens udseendet af enheden ofte er fuldstændig ligegyldigt for brugeren.

En brændeovn kan bygges selv, og efter ønske moderniseres for at opnå mere effektiv varmeafgivelse.

Har du også overvejet at samle sådan et gør-det-selv-projekt og ved ikke, hvor du skal starte? Vi hjælper dig med at realisere opgaven – i artiklen gennemgås fremgangsmåden for samling af forskellige varianter af en hjemmelavet ovn, og der gives tegninger og diagrammer.

Derudover gennemgås i detaljer måder at forbedre den hjemmelavede brændeovn, så ovnens virkningsgrad bliver markant højere.

Sådan laver du en brændeovn: opbygning og diagrammer

Valget af ovnkonstruktion afhænger af, hvilket materiale der bruges som brændsel. Hver bruger bestemmer selv graden af tilgængelighed og økonomiske fordele.

Det er brændstoffet, som har forskellig temperatur og forbrændingskarakter, der bestemmer principperne for at skabe forskellige modifikationer af enheden.

Formen på brændeovnen kan variere, ofte afhænger den af tilgængeligheden af passende materiale. Det kan være en gammel dunk, en gasflaske, en metalbeholder – alt, hvad der findes. Det vigtigste ved valget er tykkelsen af metallet og den form, der kræver minimal ombygning.

Ovn på brugt olie

Brugt motorolie er et flerkomponent, svagt antændeligt stof, som skal spaltes i enkle bestanddele for at kunne brænde. Til dette bruges pyrolyse eller flammeseparation, hvor brændstoffet opvarmes og fordamper.

Til dette antændes ild med en klud gennemvædet i benzin eller petroleum. Brændstoffet opvarmes og spaltes til enklere, letantændelige stoffer. Derefter opretholder pyrolyseforbrændingsprocessen sig selv.

Ønsket om at bruge brugt olie som brændsel har ført til, at professionelle og dygtige håndværkere har udviklet en speciel ovn. Dens konstruktion skaber betingelser for forbrænding af svagt brændbare olier og sikrer brugerens sikkerhed.

Trinvis beskrivelse af arbejdet

Fremstillingen af en burzjuika på brugt olie udføres i følgende rækkefølge:

1. Der tages to rørstykker med højde på 100 og 115 mm og diameter 350 mm — de vil danne grundlag for to kamre.
2. Til ringen med større højde svejses bund og låg med huller: det første med diameter ca. 100 mm til røret; det andet — lille størrelse til luftindtag. Til blæseren laves et spjæld af en cirkel med lidt større diameter.
3. I røret, der monteres ovenpå brændstofkammeret, bores jævnt fordelte huller langs hele længden.
4. Den anden fremstilles med huller til skorsten og sekundærforbrændingsrør. Inde i den laves en skillevæg af et rektangulært metalplade.
5. Ovenpå monteres skorstensrøret, og til bunden svejses ben.

Konstruktionen af en cylindrisk to-kammer kedel på brugt olie sikrer høj temperatur og fuldstændig forbrænding. I stedet for cylindriske kan der bruges rektangulære kamre.

En sådan burzjuika-konfiguration ses ofte både i hjemmelavede konstruktioner og industrielt fremstillede produkter.

Ovnens arbejdsprincip

I burzjuikaens nedre reservoir hældes brændstof gennem et lille hul. Samtidig fungerer det som fordamper og primærforbrændingskammer. Det lille hul i låget er også beregnet til optænding, lufttilførsel og regulering af luftstrømmen (ved hjælp af et spjæld).

Det er muligt at gøre påfyldning af brændstof sikker ved at bruge et rør, der fører fra en separat beholder, hvori olien hældes, mens ovnen brænder.

Røret med huller, monteret på det første rum, fungerer som et sekundært efterforbrændingskammer – her sker pyrolytisk nedbrydning af brændstoffet, som fordamper på grund af opvarmning i det første kammer.

Den næste cylindriske beholder er forsynet med en indre skillevæg for at reducere hastigheden af forbrændingsprodukterne, hvilket sikrer en øget oxidation af nitrogenforbindelser. Samtidig fungerer den også som en infrarød og konvektionsvarmer.

Fabriksskemaet for en affaldsolieovn kan omfatte en vandkappe eller -kreds. En sådan forbedret affaldsolieovn kan bruges til opvarmning og til at levere varmt vand i huset.

Det er netop i affaldsolieovne til garagen, at affaldsolie oftest bruges som brændstof. Af alle varmeanordninger er den en af de farligste.

Hvis nogen alligevel beslutter sig for at bryde brandsikkerhedsreglerne og lave en ovn selv, er det bedre at afsætte et separat rum til fyrrum eller afskærme det med en murstensvæg.

På vores hjemmeside er der også andre materialer om fremstilling af affaldsolieovne:

• Ovn på spildolie fra rør: sådan laver du en effektiv ovn på brugt olie af almindelige materialer
• Sådan laver du en affaldsolieovn selv: varianter og eksempler på fremstilling af ovnen
• Ovn til garagen selv: bedste eksempler på fremstilling af hjemmelavede ovne
• Ovn til affaldsolie til garage med egne hænder: trin-for-trin guide til konstruktion

Opbygning af ovn til fast brændsel

Træ, briket, kul – det er stadig det mest tilgængelige og økonomiske brændstofmateriale. Dets brug er mindst farligt, og derfor er en ovn, der bruger sådant brændstof, lettest at lave.

Der er utrolig mange forskellige varianter af hjemmelavede affaldsolieovne. Lad os se på de mest almindelige modeller.

Affaldsolieovn af gasflaske og tønde

En gammel gasflaske af tykvægget metal er velegnet til alle typer brændstof, herunder kul. Den simple konstruktion kan hurtigt opvarme et rum, men så snart brændselstilførslen stopper, vil den hurtigt køle ned.

En hjemmelavet ovn af en gasflaske er kompakt og har et pænt udseende. Sådan en affaldsolieovn bruges til sommerhus, midlertidigt ophold, garage.

Før du skærer gasflasken over, skal du helt sikkert slippe gas ud og tømme kondensvandet. Derefter fyldes flasken helt med vand – det fortrænger resterne af gas og renser de indvendige vægge.

For at få en ovn af en gasflaske skal der skæres huller i kroppen til en lille dør og til skorstenen. De udskårne metalstykker fungerer som døre, efter at hængsler og låsemekanisme er svejset på. For at lade luft komme ind i brændkammeret bores der huller i bunden af døren.

Vi har beskrevet processen med at lave en hjemmelavet skorsten til en brændeovn i detaljer i en anden artikel.

I bunden af kammeret placeres en rist, som kan svejses af armeringsjern, og under den vil aske samle sig. Man kan også lave en kogeplade. Det er lettere at gøre på en vandretliggende cylinder ved at svejse vinkeljern på begge sider.

Det er godt, hvis tønden oprindeligt har ben. Hvis ikke, skal man svejse dem på eller stille ovnen på mursten.

En brændeovn lavet af en gascylinder kan også bruges som base til at bygge en varmtvandskedel, også kaldet en 'Titan'. Til det sættes en rustfri beholder oven på ovnen, med skorstensrøret igennem.

Vandet i en brændekedel varmes hurtigt op, og der bruges kun lidt brænde – om sommeren er en enkelt fyring i den lille brændkammer nok.

En ovn af en tønde har samme konstruktion som en af en cylinder. Man skal vælge en beholder af tykt metal.

Til en brændeovn kan man også bruge en metalbeholder med vægge på mindst 3 mm tykkelse. Den åbne top dækkes med en rund metalplade og svejses.

I låget eller væggen skæres et hul til skorstenen. Dens diameter skal være mindst 100–150 mm. Toppen på sådan en brændeovn vil blive så varm, at man kan lave mad og varme vand på den.

På vores hjemmeside findes også en mere detaljeret vejledning med diagrammer og tegninger til fremstilling af en brændeovn af en gascylinder.

Særlige kendetegn ved en savsmuldsovn

Hvis der ikke er mangel på savsmuld i husstanden, så vil denne type brændstof være helt berettiget. Sådan en savsmuldsovn kræver ikke hyppig påfyldning – den stampede savsmuld inde brænder ikke, den ulmer langsomt og afgiver termisk energi gradvist og giver varme i lang tid.

Vi anbefaler, at du ser information om, hvordan man laver briketter af savsmuld selv.

En hjemmelavet savsmuldsovn fungerer efter princippet om langvarig forbrænding. Den langsomme forbrændingsproces sparer ressourcer – varmen ryger ikke med det samme op i skorstenen og varmer atmosfæren op.

Basis for ovnen kan være en metal tønde med åben top (hvis beholderen er tæt, skæres toppen af) eller et rør med diameter fra 300 til 600 mm.

Derefter skæres en metalcirkel ud af en plade med tykkelse på tre eller flere millimeter, som skal være mindre end tøndens indvendige diameter. I midten skæres et hul på 100 mm til en kegle til stampning af savsmuld.

Emnet svejses fast til tøndens vægge. Med denne cirkel afgrænses askeskuffen – heri vil optænding foregå med spåner eller huggestykker. Askens højde bør være 100–200 mm.

For at forhindre ovnen i at lade røg slippe ud, laver man en sandtætning mellem låget og den ydre cylinder.

Under den svejsede cirkel skæres et vindue, der skal fungere som blæseåbning. Til det udskårne metalstykke svejses hængsler, så der laves en låge til samme åbning.

I beholderens låg laves der en udgang til skorstenen. Låget skal sidde tæt på ovnen og være af et tilstrækkeligt tykt metalplade, ellers brænder det hurtigt igennem.

For at savsmuldet kan brænde gradvist, skal man sikre en begrænset ilttilførsel til brændkammeret. Til dette formål indsættes en kegleformet kerne i brændkammeret, omkring den hældes savsmuld og stampes. Keglen tages forsigtigt ud ved at dreje den, og låget sættes på tønden.

Man kan forbedre denne samme model ved at tilføje en ekstra cylinder. I denne version vil savsmuldet befinde sig i det indre kammer, mens rummet mellem de to rum tjener til efterbrænding af gasser og forøgelse af varmeoverfladen. I denne version anbringes røggasudgangen i den nederste del af ovnen.

Hvordan kan man forbedre brændeovnen?

En almindelig savsmuldovn har mange positive egenskaber, men også mange væsentlige ulemper. Den kan ikke lagre varme og opvarmer rummet kun mens ilden brænder. Den kræver kontinuerlig brændselstilførsel, i gennemsnit hvert 30.–40. minut.

Derudover slipper en stor del af varmen ud gennem skorstenen til atmosfæren uden nytte. Det er derfor, arbejdet med at forbedre savsmuldovnen fortsætter uophørligt.

Standardkonstruktionen af en savsmuldovn har mange moderniserede udgaver, som muliggør:

• at spare brændsel;
• at forbedre ovnens virkningsgrad;
• at øge varmekapaciteten;
• at reducere hyppigheden af brændselspåfyldning.

De mest almindelige metoder til at forbedre savsmuldovnens effektivitet er at skabe en langsom forbrændingstilstand, et efterbrændingssystem for gasser og installation af varmebestandig beklædning på de indre vægge.

Man kan også forbedre ovnens kvalitative egenskaber ved at øge varmeafgivelsesarealet ved hjælp af svejste rør og en installeret blæser, der vil lede luftstrømme gennem dem.

Den industrielle model af en sådan ovn kaldes 'Buleryan', men derudover findes der mange forskellige konstruktioner fremstillet på håndværksmæssig vis. Vi anbefaler at se en detaljeret mesterklasse om hjemmelavet fremstilling af Buleryan-ovnen.

Man kan forlænge varmeafgivelsestiden ved at beklæde ovnen med mursten. En sådan savsmuldovn vil varme langsommere op, men også afgive varme i længere tid og opretholde temperaturen i rummet et stykke tid efter ilden er slukket.

Er du interesseret i murværk? På vores hjemmeside har vi en detaljeret vejledning til ovnbygning med diagrammer og tegninger.

Variant #1 – ovn med større brændselspåfyldning

Denne model er udviklet for at øge virkningsgraden og den kontinuerlige brændetid. Udgangspunktet er en vandret rektangulær brugsovn på massive, stabile ben, og den suppleres med en kassette af en tæt forseglet cylinder. Sådanne konstruktionsmæssige tilføjelser øger dens effektivitet betydeligt.

Til cylinderkassetten med en højde på ca. 400 mm svejses en flange. Efter installation af cylinderen i kogepladehullet skal dens kant falde 5–10 mm under ovnpladen. For at gøre det nemt at installere og fjerne cylinderen, svejses håndtag på dens krop.

Cylinderen fyldes med brænde, så der forbliver noget mellemrum mellem dem, og når den sættes på ovnen, kan de straks falde ned på de glødende kul.

Hvordan brugsovnen fungerer:

1. Den nederste del af brændet, efter at være faldet ned på forberedelsesgløderne, antændes. I mellemtiden vil den øverste del, der er placeret i kassetten, ikke brænde på grund af iltmangel, men vil tørre under påvirkning af den varme røg.
2. Under deres egen vægt og efterhånden som de brænder, falder brændestykkerne gradvist ned i forbrændingskammeret.
3. Den varme gas, der opholder sig i cylinderen i et stykke tid, afgiver varme til den og øger dermed varmeafgivelsesområdet i rummet. Samtidig kan cylinderens låg tjene som kogeplade.
4. Samtidig falder temperaturen på den udgående røg, hvilket betyder, at varmekapaciteten og brugsovnens virkningsgrad stiger.

Som et resultat af denne modernisering øges tidsintervallet mellem brændepåfyldningerne, og ovnens effektivitet forbedres.

Variant #2 – brændeovn med lang brændetid «Bubafonya»

Den lave virkningsgrad af en almindelig brugsovn er en velkendt og af mange brugere bekræftet kendsgerning.

En af metoderne til at øge den er at bremse forbrændingsprocessen ved at begrænse lufttilførslen til forbrændingskammeret. Denne forbedring kan ses i ovne som «Bubafonja», «Filippinka».

Denne model af brugsovn bruges i ikke-beboede rum – værksteder, drivhuse, andre bryggers. For at arbejde i 9–12 timer er én påfyldning af små brænder, flis, savsmuld tilstrækkeligt. I denne model af varmeapparat må der ikke bruges groft kløvede og våde brænde.

En brugsovn kan fremstilles af enhver metaltank. Oftest bruger man en tønde fra brændstoffer og smøremidler eller en gammel gasflaske.

Fremstillingen udføres i følgende rækkefølge:

• Af en tilgængelig cylindrisk beholder forberedes forbrændingskammeret, i hvis øverste del der skæres et hul til skorstenen.
• Af metal (mindst 10 mm tykt) skæres en cirkel, der er lidt mindre end tøndens indvendige diameter.
• I midten af cirklen laves et hul med en diameter på 100–150 mm (den nøjagtige størrelse afhænger af diameteren på det rør, der bruges til stangen).
• På en af cirklens flader svejses ribber med en højde på op til 50 mm.
• Til centrum af cirklen svejses et rør. Dets længde beregnes således, at stemplet i sænket tilstand rager ca. 100 mm over tankens låg. Hvis røret efterlades længere end nødvendigt, vil der opstå træk i det, og det vil begynde at ryge.
• Derefter konstrueres et låg, der skal sidde tæt på tønden, og der skæres et hul i det, der passer til stempelrøret.

Man kan øge effektiviteten af denne model yderligere ved at tilføre luft til forbrændingskammeret udefra. På den måde vil den opvarmede luft fra rummet ikke slippe ud i skorstenen.

I ovnen foregår pyrolyseprocessen: brændet, når det brænder, afgiver brændbar gas, som stiger op over stemplet, og der sker en efterforbrænding af den.

Variant #3 – ovn med sekundær forbrænding «Filippinka»

I ovnens funktion anvendes to metoder til at øge dens effektivitet, baseret på principperne om langvarig forbrænding og pyrolyse. Til fremstillingen skal der bruges to gasflasker, som skal tjene som kamre til primær og sekundær forbrænding.

Fremgangsmåden til at lave brændeovnen er som følger:

1. Flaskerne klargøres til arbejde ved at slippe den resterende gas ud og fylde dem med vand. Uden denne procedure må de under ingen omstændigheder skæres, ellers kan gnister, der dannes under arbejde med vinkelsliberen, udløse en gas eksplosion, da der altid er en vis mængde gas tilbage i flasken.
2. I den første flaske, som skal tjene som kammer til brændkammer og askeskuffe, fjernes ventilen, og toppen skæres af (den bruges til at lave lågen), og der skæres et hul til montering af skorstenen.
3. Over for skorstenshullet svejses et rør, hvis anden ende ikke må støde mod låget på det andet kammer, så der efterlades frit rum til røgafgang.
4. Ved rørets udgang fra den første flaske svejses en metalring, den skal tjene som støtte til montering af den øvre flaske. Der bores huller i den.
5. På den anden flaske ved snitstedet for toppen svejses også en metalring, hvor hullernes placering markeres med udgangspunkt i de allerede borede huller i den første ring.
6. Før den anden flaske monteres endeligt, føres et lufttilførselsrør ind i den.
7. Det øvre kammer sættes på røret, hullerne justeres, mellem ringene vikles en varmebestandig snor, og forbindelsen fastgøres med skruer.
8. Skorstensudløbet placeres nederst på kammeret til sekundær efterforbrænding.

For at opnå en stabil konstruktion svejses robuste ben fast til det nederste kammer. Lågen monteres på hængsler. Den kan yderligere forbedres ved at tilføje mulighed for at regulere den luft, der tilføres brændkammeret.

Den øvre flaske (kammeret til sekundær efterforbrænding) kan monteres vandret, men så skal der tænkes på ekstra fastgørelser for at sikre den stabilt.

I det første kammer i brændeovnen brænder brændet, og der frigives brændbar gas. De varme røggasser, når de kommer ind i det andet kammer og blandes med luft, antændes og brænder fuldstændigt.

Ved hjælp af spjældet reguleres trækket, som efter at brændet er godt antændt, kan reduceres til et minimum for at mindske gasstrømmens hastighed og varmetab.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Sådan udnytter du potentialet i en brændeovn med brugt motorolie:

Forbedret brændeovn lavet af en gasflaske med sekundær forbrændingskammer:

Konstruktion og brugsregler for Bubafonja-ovnen med lang brændetid:

Når du laver en hjemmelavet brændeovn, må du ikke glemme sikkerhedsforanstaltninger. Dens konstruktion skal beskytte maksimalt mod spredning af ild.

Forsømmelse af brandsikkerhedsregler kan spille et grimt puds på dem, der ønsker at spare penge ved at købe en industriel model.

Har du brugt en hjemmelavet brændeovn i flere år? Fortæl, hvilket design du brugte, og hvad var det sværeste ved at samle ovnen.

Måske har du forbedret din brændeovn på en af de måder, der er beskrevet i artiklen? Del din erfaring og billeder af din hjemmelavede ovn i kommentarerne til denne artikel – dine succeser vil inspirere andre brugere til at eksperimentere.