Ovn til garagen selv: oversigt over de bedste gør-det-selv-varianter

En privat garage – et specielt rum, der normalt er meget koldt om vinteren. Et sådant mikroklima er slet ikke gavnligt hverken for mennesket eller bilen. Samtidig viser brugen af standard elektriske varmeovner sig ofte at være for dyr og ineffektiv.

Det eneste, der er tilbage, er at lave en ovn til garagen selv ved at vælge en af de passende muligheder. Vi foreslår at overveje fire måder at installere ovnvarme på, som hver har sine egne særlige forhold ved konstruktion og drift.

Illustrative diagrammer og videoinstruktioner hjælper dig med at beslutte ovnens design og selv udføre montering og tilslutning af enheden.

Garageopvarmningens særlige forhold

En solid garage med isolering er ikke tilgængelig for enhver bilejer. Oftere har ejeren af et køretøj en metalkonstruktion uden nogen form for isolering. Al varmeenergi forlader en sådan konstruktion næsten øjeblikkeligt.

Når man løser problemet med opvarmning af garagen, bør man ikke vurdere dens varmebehov baseret på lignende erfaringer fra et beboelseshus. Og det handler ikke kun om manglen på termisk isolering.

Der er den såkaldte kvadrat-kube lov, som siger, at når dimensionerne af et geometrisk legeme formindskes, øges forholdet mellem overfladens dimensioner og dets volumen.

For normal opbevaring af bilen i garagen bør temperaturen inde i boksen ikke falde under +5º og stige over +18º, mens ejerne er til stede og udfører reparationsarbejde. Kravene er reguleret af SP 113.13330.2012

Dette påvirker størrelsen af varmetabet fra objektet, så for at opvarme en kubikmeter af et lille rum, f.eks. en garage, kræves der mere varme end ved opvarmning af et stort hus.

Hvis en varmeenhed på 10 kW kan være nok til en to-etagers bygning, så vil en garage, der er betydeligt mindre, kræve en enhed med en kapacitet på omkring 2-2,5 kW varmeenergi.

For at opretholde en meget beskeden arbejdstemperatur på 16°C er en ovn på 1,8 kW tilstrækkelig. Hvis du kun skal opretholde den optimale temperatur til opbevaring af bilen på parkeringspladsen – 8°C – vil en enhed på 1,2 kW være passende.

Det viser sig, at brændstofforbruget til opvarmning af en volumenenhed i garagen kan være dobbelt så højt som det tilsvarende tal for et beboelseshus.

For at opvarme hele garagen grundigt, inklusive vægge og gulv, kræves der endnu mere termisk energi, dvs. en endnu kraftigere varmeovn. Men selv med isolering vil varmen forsvinde for hurtigt. Derfor anbefales det ikke at opvarme hele garagen, men kun det såkaldte arbejdsområde.

Effektiv opvarmning af garagen kan opnås ved hjælp af en såkaldt 'varm hue', der dannes gennem naturligt begrænset konvektion af varm luft i rummet.

Ideen er at koncentrere den opvarmede luft i midten af rummet og omkring det, så der forbliver et lag kold luft mellem væggene og loftet. Som et resultat vil udstyr og mennesker konstant være i en sky af behagelig temperatur, og forbruget af termisk energi vil blive markant reduceret.

Dette fænomen kaldes af eksperter en varm hue, det opstår på grund af naturligt begrænset konvektion. En intens strøm af opvarmet luft stiger op, men når ikke helt loftet, da dens kinetiske energi dæmpes af tættere kolde lag.

Derefter fordeler den varme strøm sig til siderne, let berørende væggene eller i kort afstand fra dem. Næsten hele garagen bliver varm, og under indflydelse fra konvektionsprocesser opvarmes selv inspektionsgruben.

For at opnå en sådan effekt er garageovne med relativt lav effekt velegnede, som skaber en intens, men ikke særlig tæt strøm af varm luft.

Naturlig konvektion af luftmassen i garagen sikrer dannelsen af en temperatur gunstig for arbejde selv i inspektionsgruben.

Et alternativ til garageopvarmning er brugen af forskellige infrarøde varmeovne. For en garage med metalvægge er sådant udstyr ikke særlig velegnet. Infrarød stråling reflekteres dårligt fra metaloverflader, den trænger gennem dem, og al varmen går simpelthen udenfor.

For en murstensgarage med halvmursvægge anbefaler eksperter heller ikke infrarøde varmeovne. Dette materiale transmitterer ikke infrarøde bølger, men reflekterer dem heller ikke. Mursten absorberer denne type termisk energi og afgiver den over tid. Desværre tager det for lang tid at akkumulere og returnere energien.

Praktiske anbefalinger til valg af garagevarmer findes i denne artikel.

Brug af isolering: fordele og ulemper

Økonomigarager isoleres næsten aldrig udefra af en meget simpel grund – det er for dyrt for et rum, der ikke bruges konstant. Og det er heller ikke altid muligt, for eksempel i garageforeninger står bygningerne meget tæt, og mellemrummet tillader ikke montering af isolering.

Til isolering af garagen kan man bruge materialer som træfiberplader, der selvslukker ved brand. Brug af plastik i sådan et rum er ikke tilladt.

Men også indvendig isolering af garagerummet kan være problematisk. Når isoleringsmaterialet monteres direkte på metalvæggene, opstår der på kontaktpunktet det såkaldte dugpunkt, altså et sted hvor kondens samles. Næsten altid bliver isoleringen hurtigt ubrugelig ved kontakt med fugt.

Og for selve bygningen kan en sådan situation være skadelig. I en metalkarage kan man isolere, men det er bedre at placere materialet med en afstand til væggen på omkring 20-50 mm.

Man bør holde en afstand på 50-70 mm fra gulvet. Som profil er det bedst at bruge skiver for at undgå at skabe lukkede kredsløb under beklædningen.

Ved denne monteringsmetode vil der også dannes kondens, men takket være luftcirkulation under isoleringslaget vil fugten gradvist fordampe uden at forårsage væsentlig skade på bygningen.

Men til en garage der opvarmes konstant, er denne løsning ikke egnet, da luftfugtigheden indendørs det meste af tiden vil være for høj. Dette vil bringe både menneskers sundhed og bilens tilstand i fare.

Ved isolering af en metalkonstruktion skal der efterlades en ventilationsspalte mellem den og isoleringsmaterialet til regelmæssig fjernelse af kondens.

Som materiale til sådan 'ventileret' isolering anbefales det at bruge plader, f.eks. træfiberplader eller spånplader, altså træbaserede materialer der selv slukker ved brand. Den anbefalede tykkelse er – omkring 5 mm.

Flad ondulin eller tilsvarende materialer fungerer fremragende. Disse materialer har evnen til at reflektere infrarød stråling, hvilket sikrer effektiv opvarmning.

Men plastik, selvom det er selvslukkende, anbefales absolut ikke i garagen. Sådanne materialer afgiver giftige dampe ved brand, som kan forgifte mennesker der har undsluppet branden. Det er også forbudt at bruge plader der indeholder asbest som isolering.

Ved isolering af en kold murstensgarage anbefales det først at pudse væggene med en vermiculitblanding for at beskytte dem mod fugt. Væggene i en metalkarage bør males i to lag efter grunding af underlaget.

Væggene i den isolerede garage skal behandles med et vandafvisende middel for at beskytte bygningen mod kondensens skadelige virkning.

Oversigt over mulige muligheder

Til garagen bruges oftest følgende varianter af hjemmelavede ovne:

• mursten brændeovn;
• bourgeoisovn;
• langtidsbrændende ovn;
• spildolieovn;

Hver af disse muligheder for garageovne lavet selv har visse fordele og ulemper. Nogle enheder kan kombineres for at udvide mulighederne for opvarmning af garagen og gøre denne proces mere bekvem og fordelagtig.

Ved konstruktion af en lille ovn i garagen kan man faktisk bruge kasserede håndværktøj og materialer, det er:

#1: Mursten – der kan opstå problemer

En murstensovn laves nogle gange i garagen, selvom det ikke er den nemmeste løsning. En enhed med en bund på to og en halv mursten i længden og to i bredden kan klare opvarmningen af et lille rum.

Dog varmer sådan en ovn ikke for hurtigt op, og afgiver derefter varme i lang tid. Derfor egner den sig ikke særlig godt, hvis ejeren kun går ind i garagen i kort tid.

En murstensovn i en standardgarage har normalt meget beskedne dimensioner; for at varme den op tager det cirka en til halvanden time, sådan en ovn bør tændes på forhånd.

At skabe den ovennævnte varme hat med en brændeovn er praktisk talt umuligt, da den ikke er i stand til at producere en tilstrækkelig intens strøm af varm luft. Det anbefales at tænde sådan en ovn på forhånd, cirka en time før arbejdsstart.

For at bygge en brændeovn af denne type har man brug for ildfast og chamottesten. Til mørtlen skal man tilføje ildfast ler samt chamottepulver. Brændkammeret laves i niveau med anden til fjerde række, som normalt ikke er mere end ni i murværket. Selvfølgelig skal der installeres en skorsten.

Den laves også af ildfast mursten, og indeni sætter man en stålindsats. Skorstenen føres gennem taget, murværket skal være pænt og plant.

Når man vælger en murstensovn til sin garage, skal man huske, at konstante fugtudsving efter et stykke tid vil føre til forringelse af mørtlens viskositet – konstruktionen holder ikke så længe.

#2: Brændeovn – enkelt og pålideligt

Den enkleste variant af en hjemmelavet ovn til garagen er fremstilling af en almindelig potbelly-ovn. Den er ikke svær at fremstille af tilgængelige materialer. Både plademetal, en gammel gasflaske, et stykke rør eller en unødvendig tønde duer.

Det vigtigste er, at metaltykkelsen er mindst 5 mm. Hvis der bruges en cylindrisk genstand, skal dens tværsnit være mindst 300 mm.

En klassisk potbelly-ovn består af et hus med rist, askeskuffe, indfyrdør og skorsten, som kan være lodret eller sidestillet.

Til skorstenen anbefales det at bruge et metalrør med en vægtykkelse på 2-3 mm og et tværsnit på mindst 120 mm. Af metal eller emne (gasflaske, rør, tønde osv.) skæres en brændkammer. I bunden placeres en rist til brændsel, og under risten laves en kasse til opsamling af aske. Til dette element kan metal med en tykkelse på 3 mm også bruges.

Øverst lukkes kammeret, og skorstenen føres lodret ud. Der mangler kun at fastgøre ben af vinkeljern. For at øge varmeeffektiviteten svejser nogle håndværkere små metal 'vinger' på siderne af potbelly-ovnen.

Dette vil øge kontaktfladen mellem luften og det varme metal og fremskynde opvarmningen af rummet.

En potbelly-ovn til garagen kan have en rund eller firkantet konfiguration afhængigt af materialets egenskaber, som den er fremstillet af.

Til potbelly-ovnen bør man forberede et jævnt og solidt fundament, dækket med brandsikre materialer. Omgivende vægge bør også beskyttes mod mulig antændelse. Desuden må der ikke være nogen fremmede genstande i umiddelbar nærhed af potbelly-ovnen.

Overfladen af en sådan ovn kan blive meget varm. Man skal huske faren for alvorlige forbrændinger ved utilsigtet berøring.

Ved fremstilling af en potbelly-ovn af en gasflaske skal man udvise forsigtighed. Der har været tilfælde af eksplosion af gasrester ved opskæring af en sådan beholder. Eksperter anbefaler at fylde flasken med vand på forhånd for at fortrænge de brændbare rester.

Følgende fotoserie illustrerer tydeligt processen med at fremstille en potbelly-ovn af en tømt gasflaske:

Arbejdet med at bygge hoveddelen af den fremtidige garageovn er udført. Det eneste, der er tilbage, er at svejse skorstenen på og føre røret udenfor.

Før du bygger ovnen af en tom cylinder, skal selve beholderen “brændes” af. Det gøres bedst et øde sted på et bål, efter at have fjernet gammelt græs og alle brændbare genstande inden for en radius af 2-3 meter. Det er endnu bedre at klippe ny vegetation næsten til nul med en trimmer.

Før afbrænding skal ventilen skilles fra cylinderen, dvs. skæres af. Selve beholderen skal lægges helt vandret direkte på brændet, og siderne skal dækkes med brænde. Hæld derefter lidt optændingsvæske indeni, og tænd hele “stakken” fra bunden.

Når bålets flammer har fat og begynder at blusse, skal du gå så langt væk som muligt fra bålet. Men ikke så langt, at du ikke kan slukke det om nødvendigt. Udfør alle handlinger med en brandslukker ved hånden, i det mindste en bilbrandslukker eller vand i spande.

I denne video demonstreres erfaring med fremstilling af en klassisk brændeovn:

#3: Ovn på brugt olie – effektivt, billigt

Konstruktionen af en sådan enhed er lidt mere kompliceret end en brændeovn, men dens effektivitet slår mange rekorder. Affaldsolie findes hos enhver bilejer, og hvis det ikke er nok, kan sådan brændstof købes i næsten ethvert værksted til en mere end moderat pris.

I modsætning til en brændeovn laves sådan en ovn af to kamre forbundet med et perforeret metalrør.

En gammel gasflaske er perfekt til at fremstille forskellige typer hjemmelavede ovne til garagen. Skæring af en sådan beholder med svejsning skal gøres meget forsigtigt.

I det nederste kammer brænder affaldsolie, som afgiver en vis mængde varme og omdannes til brændbar gas. Gassen strømmer gennem røret til det andet forbrændingskammer, samtidig med at den blandes med en lille mængde luft. Den resulterende gasblanding giver ved forbrænding en imponerende mængde varme.

Det første kammer, hvor affaldsolien brænder, kan være lavet af plademetal eller en passende metalbeholder med kvadratisk, rund eller rektangulær form.

For at forbrændingsprocessen skal forløbe korrekt, laves der et spjæld i beholderen til at regulere mængden af luft, der kommer ind i kammeret.

Før fremstilling af en affaldsolieovn kan det være en god idé at finde og studere en tegning af en sådan enhed, selvom der ikke er strenge krav til konfiguration og størrelse (+)

I bunden skal der fastgøres ben af vinkeljern eller tyk wire, det vigtigste er, at de er stærke nok til at bære metalstrukturen. Øverst laves et rundt hul, og et perforeret rør indsættes i det.

Normalt fungerer dette rør som støtte for det øverste kammer og udsættes også for høje temperaturer fra den brændende olie.

Derfor kræves en konstruktion med tilstrækkeligt tykke vægge til at modstå både ekstra vægt og temperatur. Ellers vil den hurtigt brænde igennem. Det øverste kammer laves normalt som en kort og bred cylinder af tykt metal.

Øverst skal der monteres en skorsten – sideplacering af røret til fjernelse af røggasser er ikke tilladt i dette tilfælde.

En affaldsolieovn består af to separate kamre, som er forbundet med et perforeret rør. Under forbrænding slipper åben ild ud fra disse huller, hvilket gør enheden brandfarlig.

Kravene til installation af en affaldsolieovn er omtrent de samme som for en potbelly-ovn: en plan og solid bund, beskyttelse af omgivelserne mod overophedning og brand. I sådan en ovn kan du brænde næsten alle affaldsolier: diesel, transmissionsolie, fyringsolie, dieselbrændstof, petroleum osv.

Du bør afstå fra at eksperimentere med stoffer, der er kendetegnet ved let og hurtig antændelse, dvs. at brænde benzin eller forskellige opløsningsmidler i sådan en ovn.

En lille mængde benzin kan bruges til at antænde affaldsolien. Men benzin, der spildes direkte nær en varm ovn, kan føre til en alvorlig brand.

Det er umuligt officielt at få tilladelse til at installere sådan en ovn, det er forbudt i henhold til brandsikkerhedsregler. Ejere af en privat garage har ret til at installere sådan en enhed, men de bærer det fulde ansvar for en eventuel brand.

Et buet perforeret rør bruges i en variant af affaldsolieovnen, som også kan bruges som en potbelly-ovn, hvor man brænder ikke kun olie, men også træ.

En interessant løsning kunne være en hybrid mellem en potbelly-ovn og en affaldsolieovn. For at gøre dette forsynes kammeret, hvor affaldsolien brændes, med et buet perforeret rør, og potbelly-ovnen gøres tokammeret, så du kan brænde ikke kun træ, men også affaldsolie. Enheden kan bruges til to typer brændsel afhængigt af situationen.

En modificeret version af affaldsolieovnen kan ikke kun øge temperaturen i garagen, men også opvarme vand til håndvask:

Yderligere muligheder for hjemmelavede garageovne er beskrevet i disse artikler:

1. Mirakelovn til garagen på diesel selv: trin-for-trin vejledning til bygning
2. Ovn til affaldsolie til garage med egne hænder: trin-for-trin guide til konstruktion

En detaljeret gennemgang af fremstilling og drift af en affaldsolieovn præsenteres i videoen:

#4: Langtidsbrændende ovn – høj virkningsgrad

Driftsprincippet for denne ovn gør det muligt at opnå maksimal varme ved at brænde almindeligt brænde. Brændstoffet læsses i store mængder ind i forbrændingskammeret, og der tilføres en moderat mængde ilt. Under disse forhold brænder træet ikke med det samme, men ulmer langsomt og afgiver brændbar gas.

En langtidsbrændende ovn fremstilles normalt af en cylinderformet beholder, men den kan også laves firkantet, hvis der sikres betingelser for ulmende brænde (+)

Denne gas brænder i den øverste del af forbrændingskammeret ved en meget høj temperatur, hvilket sikrer en høj virkningsgrad for denne type enheder.

Her vises processen med at skabe en interessant variant af en langtidsbrændende ovn:

Brændstof skal læsses ind i en langtidsbrændende ovn højst to gange om dagen, derfor er sådanne enheder mere egnede til konstant opvarmning af en garage eller til langvarig brug.

Den nemmeste måde at lave en langtidsbrændende ovn på er fra en metal tønde med tykke vægge. En beholder på omkring 200 liter anses for optimal til sådanne formål. På toppen skal man lave et låg med skorsten og en åbning til tilførsel af frisk luft, der er nødvendig for forbrændingen.

Skorstenen på en langtidsbrændende ovn føres normalt ud til siden, og foroven laves en åbning til et rør, hvorigennem luft tilføres

Skorstenens tværsnit skal være omkring 150 mm, og luftrøret – 100 mm. Et vigtigt element i ovn af denne type er vægten, der presser det ulmende brænde ned. Til fremstillingen skal du bruge en metalkreds, der er lidt smallere end tøndens diameter, samt to stykker kanaljern, der fungerer som en vægt.

I dette element laves også en åbning til lufttilførsel, hvorefter et rør med et tværsnit på 100 mm svejses på. Det skal være lidt længere end ovnhusets højde.

På siden laves en ladeåbning til brænde med en dør, og i bunden placeres en rist og en askebeholder, og der svejses stærke ben på.

Til en langtidsbrændende ovn er tørt brænde, der afgiver minimalt med tjære under forbrændingen, bedst egnet

Brænde brænder næsten fuldstændigt i en langtidsbrændende ovn, efterlader en lille mængde affald, så en stor askebeholder er ikke nødvendig her. For at starte sådan en ovn, skal du læsse brænde fra toppen, presse det med en vægt, derefter dække konstruktionen med et låg og føre luftrøret gennem det tilsvarende hul.

Efterhånden som brændet ulmer, vil mængden aftage, og vægten vil synke. Til installation af en sådan ovn kræves også et solidt fundament og et sikkert miljø.

Man kan fremstille en buleryan-ovn – et godt eksempel på langtidsbrændende ovne.

Opvarmning fra en ovn – langt fra den eneste mulighed for garageopvarmning. Om alternative måder at varme en garage på kan du læse i denne artikel.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video-præsentation af en autonom varmesystem baseret på en ovn i garagen:

Mulighederne for hjemmelavede ovne er ret forskellige, og konstruktionerne af sådanne enheder er ikke særlig komplicerede. Der kræves færdigheder i metalarbejde, en svejser og let tilgængelige materialer. En korrekt fremstillet ovn fungerer effektivt og holder længe.

Leder du efter en effektiv måde at opvarme din garage på? Eller har du erfaring med at lave og bruge en ovn? Skriv venligst kommentarer til artiklen og stil spørgsmål om emnet.