Sådan laver du en ovn på brugt olie selv: oversigt over de bedste gør-det-selv-projekter

Når mekanismer arbejder, bruges tekniske olier. Under brug til deres oprindelige formål bliver de ikke brændt op og bevarer brændbarheden. I stedet for at bortskaffe dem, er en alternativ genbrugsmulighed en olieovn på brugt olie, som du kan fremstille selv.

Lad os prøve at finde ud af, hvordan olieovnen fungerer, og hvilke materialer der er brug for til dens fremstilling. Vi vil også fortælle om populære modeller af hjemmelavede ovne og dele hemmeligheder for deres succesfulde drift.

Funktionsprincip for olieovnen

Olieovnens virke er baseret på fænomenet pyrolyse. En sådan ovn, hvor brændstoffet er brugt olie, har 2 hovedafdelinger: en tank og et forbrændingskammer, placeret på forskellige niveauer. Den første er beregnet til påfyldning af brugt olie og dens forbrænding.

I den anden afdeling, der er placeret højere, sker efterbrænding af forbrændingsprodukterne fra brugt olie blandet med luft. I det første trin er temperaturen relativt moderat, og i det andet meget højere - op til 800⁰.

Ved fremstilling af en sådan ovn er hovedopgaven at få luft til at strømme ind i begge afdelinger. Ind i det første kammer kommer luften gennem en åbning beregnet til påfyldning af flydende brændstof. Åbningen er udstyret med en speciel spjæld, hvormed mængden af lufttilførsel reguleres.

Selvom ovnens konstruktion er meget enkel, stilles der høje krav til skorstenen. For effektiv fjernelse af forbrændingsprodukter skal du have et lige rør med en diameter på mere end 10 cm og en længde på mere end 400 cm. Bøjninger og vandrette sektioner er yderst uønskede. Ud over dens primære funktion fungerer røret også som en restvarmeveksler.

Luftadgang til den anden tank sikres af huller med en diameter på ca. 9 mm. Virkningsgraden for en korrekt samlet olieovn når op på 90%. Visuelt kan forskellige olieovne adskille sig fra hinanden både i form og størrelse, men funktionsprincippet er det samme.

Olieovnens effekt er proportional med volumen af den nederste tank. Jo større volumen, jo sjældnere skal du tilføje brugt olie. Nogle gange gøres denne beholder meget stor, der rummer omkring 30 liter brugt olie.

Forbedring af den simple konstruktion af en affaldsolieovn gjorde det muligt at opfinde en enhed til indretning af en garage, hvor det vil være rart at vaske hænder med varmt vand, eller en lille privat badstue:

Fremstilling af en enkel olieovn selv

Grundkonstruktionen af en hjemmelavet affaldsolieovn består af 4 dele:

1. Brændstoftank af vilkårlig form med et centralt hul, hvis diameter svarer til størrelsen på det tilsluttede rør. Her starter forbrændingen af affaldsolie. Metallet til fremstilling af dette konstruktionselement skal have en tykkelse på mindst 3 mm.
2. Forbrændingskammer eller injektor, som er en lodret cylindrisk beholder med en række huller, forbundet gennem hullet til tanken. Som et resultat af lufttilførsel gennem injektorens perforerede vægge, brænder brændstoffet, der kommer ind i kammeret, fuldstændigt.
3. Varmeveksler i form af en tank placeret over forbrændingskammeret. Den opvarmede gasblanding kommer ind i den. Konstruktionen kan have enhver størrelse og form. Ideelt set er det en tank med en hul platform, hvor man kan varme mad op.
4. Rør til røgafgang, der sikrer effektivt træk.

For at fremstille en affaldsolieovn selv, skal man have gode svejsefærdigheder. Svejsninger skal absolut sikre tæthed.

Fremstilling af tank til brugt olie

Et alternativ til en svejset tank kan være en udtjent gasflaske eller en tykvægget dunk, men under alle omstændigheder er der 3 grundlæggende krav:

1. Konstruktionen skal i det mindste være delvist adskillelig for at muliggøre periodisk rengøring.
2. Hullet til tilslutning af injektor skal placeres centralt.
3. Lemmen til påfyldning af affaldsolie skal forsynes med en justerbar spjæld med boltforbindelse. Med den reguleres forbrændingsintensiteten.

Det nemmeste er at fremstille tanken af rør med stor diameter. Til et rørstykke på omkring 35 cm i diameter svejses bund og ben. For at lukke tanken tager man et lille rørstykke med en lidt større diameter, svejser et låg på det, og laver derefter 2 huller i det - et kontrolhul på cirka 60 mm i diameter og et til injektoren.

En sådan brændeovnskonstruktion er meget kompakt. Tanken (2) fyldes med affaldsolie. For at systemet kan fungere, skal flammerne under forbrændingen af affaldsolien nå indsprøjtningsdysen. Så snart væskeniveauet falder, og flammen ikke længere rammer indsprøjtningsdysen, stopper ovnen.

Højden på kanten af del 2 skal være 1/3 af højden af den nederste beholder. Den samlede højde af tanken, målt fra dens bund til det centrale hul i låget, er 10-15 cm.

Brændstoffet i tanken antændes ved hjælp af papir eller klud gennemvædet i petroleum. De antændes og sænkes ned i beholderen gennem kontrolhullet. Affaldsolien skal løbende efterfyldes for at opretholde et niveau på 2/3 af beholderens højde.

Sådan laver du en injektor?

Den optimale rørdiameter til fremstilling af injektoren er 10 cm, minimal vægtykkelse er 0,8 cm. For at beregne dens højde tages længden af skorstensrøret, divideres med 10. Fem procent trækkes fra resultatet, og den krævede værdi opnås. Den skal være mellem 36 og 38 cm. Dette er en betingelse for normalt træk.

Hullerne, der er boret i rørvæggene i et skakternet mønster eller blot jævnt fordelt over overfladen, har en diameter på 0,9-0,95 cm. I bunden og toppen af røret laves afstande på henholdsvis 2-2,5 cm og 5,5-6 cm.

Når alle huller er boret, skal rørets indre overflade slibes godt. Derefter svejses røret, der er blevet til en injektor, på det tidligere borede hul i tanken strengt lodret.

Grundlæggende version af varmeveksler

Minimal vægtykkelse for varmevekslerbeholderen er 0,3 cm. Den fremstilles efter samme teknologi som brændstoftanken. Toppen bør gøres flad, og skorstenshullet skal flyttes, så det bliver muligt at sætte en stegepande eller en kedel på pladen ved behov.

Inde i den hule beholder laves en skillevæg, der skaber en labyrint for bedre varmeoverførsel. Jo tykkere denne del er, jo varmere bliver overfladen på brændeovnspladen. For at rense varmeveksleren for sod laves en speciel luge på siden, og den lukkes med et låg.

På hullet beregnet til skorstenen svejses en kanal - et rør med en højde på 5 til 10 cm og en diameter på 10 cm.

Hvad skal skorstenen laves af?

For at forbrændingsprodukterne, der kommer ud gennem røret, har så lav temperatur som muligt, skal den del af røret, der er indendørs, være lavet af stål. Derved afgiver røgen sin temperatur til skorstensvæggene, afkøles og øger den resterende varmeoverførsel.

Fortsættelsen af skorstenen udvendigt kan være et almindeligt rør af blik, men det skal isoleres for at forhindre ophobning af sod i den kolde periode. Et termoisoleret rør er den bedste løsning, men dyrere. Det er ikke nødvendigt at tætne samlingerne mellem rørsektionerne.

Fotoinstruktion til gør-det-selv-folk

Fremstillingen af ovnen til affaldsolie, som vi ser på i eksemplet, blev udført i henhold til tegningen nedenfor. Pladestålet blev skåret på forhånd med en guillotine. I røret borede en drejer 54 huller.

Emner til samling af den hjemmelavede ovn til affaldsolie blev fremstillet efter en forud udviklet plan. Konstruktionen var gennemtænkt i alle detaljer, og målene blev beregnet.

Selve fremstillingsprocessen for ovnen består i at forbinde emnerne med svejsning og samle enheden; den omfatter en række standardtrin:

Alle de nævnte handlinger var rettet mod fremstillingen af ovnens konstruktionsdele, som nu blot skal samles:

Selve rørene kan have forskellige diametre, men til ovnen forbinder man direkte det rør, der har den mindste diameter. Og om hvordan man selv laver en skorsten til en brændeovn, læs videre.

Oprettelse af en olieovn fra en gasflaske

Endnu en variant af en ovn på affaldsolie er en selvbygget brændeovn baseret på en 50-liters gasflaske. Udover dette hovedelement skal man forberede 2 stålrør med en vægtykkelse på omkring 4 mm og en diameter på 10 cm. Det ene vil lede de brændende gasser ud, og det andet vil fungere som varmeveksler.

Hertil skal tilføjes et 4 mm stålplade til en afskærmning over varmeveksleren og en skillevæg, der adskiller fordamperen og forbrændingskammeret. Til selve fordamperkammeret skal der bruges en bremseskive fra en bil med en diameter, så den let kan passes ind i flasken. Et stykke 0,5-tommers rør er nødvendigt for at transportere olie ind i forbrændingskammeret.

Af en tidligere brugt gasflaske kan man lave en fremragende brændeovn. Selvom der ikke er gas i den, er det bedre at være på den sikre side – hold flasken udendørs et stykke tid med åben ventil. Omkring udløbsåbningen påføres sæbeskum. Når det holder op med at boble, skrues ventilen af, hvis den er aftagelig; hvis ikke, tømmes kondensatet på en anden måde.

Derudover skal man have et ligesidet stålvinkeljern med et ben på 50 mm og en længde på over 1 m, en 0,5-tommers ventil, tætningsklemmer – 2 stk., en slange, og enhver flaske udstyret med en nåleventil.

Arbejdet med at lave brændeovnen udføres i en bestemt rækkefølge. Først vendes flasken på hovedet, og der bores et lille hul i den. For at forhindre gnister kan man fugte boret og borestedet med olie.

Ventilen fjernes med en gas- eller universalnøgle. Når beholderen er tømt for alle rester, kan den skæres og svejses.

Tøm beholderen for gaskondensat. Hæld det forsigtigt væk fra beboelse, da den ubehagelige lugt holder længe. Fyld derefter beholderen med vand, hæld det ud igen for at fjerne gasrester. Da blandingen er eksplosiv, må der ikke være nogen åben ild i nærheden.

Skær to rektangler med samme bredde i cylinderens krop, svarende til 1/3 af emnets diameter. Højden på det nederste rektangel er 20 cm, det andet, placeret 5 cm over det første, er 40 cm. For at adskille kamrene skæres en cirkel ud af pladen med en diameter svarende til beholderens indvendige diameter.

I midten laves et hul til et rør med diameter 10 cm. Denne del adskiller forbrændingskammeret fra varmeveksleren.

Fremstil en brænder af et rør med længde 20 cm og diameter 10 cm. Den nederste del perforeres med huller på ca. 2 cm i diameter. Rens indersiden for grater, ellers vil de opsamle sod, hvilket efterfølgende indsnævrer hullet betydeligt.

Sæt den tidligere udskårne cirkel på brænderen, placer den præcis i midten, og svejs. Placer konstruktionen inde i ovnen, og lav en svejsning rundt om cylinderens omkreds.

Svejs bund og låg på en bremseskive fra en bil. Dette bliver drypbakke eller fordampningsskål. Efterlad en åbning i låget til brændstoftilførsel, gennem hvilken luft vil komme ind i ovnen. Åbningen skal være tilstrækkelig bred, ellers reduceres trækket, og olien når ikke skålen.

Svejs en studs på toppen af låget. Lav en muffe af et rør med diameter 10 cm, som forbinder skålen med brænderen.

Saml brændstoftilførselssystemet, hvorfor:

• lav et modtagehul i drypbakken;
• indsæt et stykke vandrør på 0,5 tomme i en vinkel på ca. 40°;
• svejs røret til ovnens krop;
• skru en nødventil på røret, som fungerer som en almindelig vandhane.

Fremstil en varmeveksler af et rør med tværsnit 10 cm. Indsæt den vandret i ovnens krop, og monter en reflektor i enden. Arranger blæsning ved at installere en kanalventilator i enden af varmeveksleren. Luften, der drives gennem varmeveksleren med dens hjælp, har høj hastighed.

For at gøre systemet mere kontrollerbart, automatiseres det ved at tilslutte et termorelæ til kanalventilatoren. Denne løsning gør det muligt at indstille den ønskede temperatur.

Inde i varmeveksleren placeres en luftforvirbler bestående af trekantede tænder svejset sammen. Lav en røgaftræk af et rør med tværsnit 10 cm.

Den svejses ind i hullet i den øverste del af ovnens krop og føres gennem væggen til bygningens tag.

Røret, der går gennem den omsluttende konstruktion, bør placeres i en brandsikker muffe, og ved indgangen skal der fastgøres en metalplade.

Derefter fremstilles en olietank. Hvis der er en freonfri cylinder med en fungerende nåleventil, er den velegnet til formålet. Beholderen og brændeovnen forbindes med en slange, der tilsluttes ventilen. Der laves et hul i tanken til påfyldning af brugt olie.

For at sikre lufttilførsel til brænderen og fordamperskålen laves en rille i døren til det nederste rum. Til døråbningen i det øverste kammer monteres trykplader, hvilket sikrer en pålidelig forsegling af forbrændingskammeret. Af samme grund forsynes døren også med en lås.

Nu vil forbrændingskammerets tæthed ikke blive kompromitteret, selv hvis brændeovnens krop deformeres som følge af kraftig opvarmning.

Det eneste, der er tilbage, er at svejse ben af vinkeljern på kroppen og stille ovnen lodret. Ud over lodrette brændeovne fremstilles der også vandret placerede ovne af cylinderen. Deres opbygning er den samme.

Olieovn med vandkredsløb

Ethvert hjem kan have gavn af en nødvarmekilde. En almindelig, men lidt moderniseret, brændeovn kan fungere som sådan. Ovnen kan forbedres på to måder – ved at sætte en vandkappe på brænderøret eller ved at vikle en spiral af kobberrør rundt om kroppen.

Spiralens vindinger placeres i en afstand på ca. 5 cm fra brændeovnens perforerede krop og tilsluttes det fælles varmesystem. Omkring spiralen monteres en reflekterende skærm. Til fremstillingen anvendes aluminiumsplader, galvaniseret stål eller blik.

Vandkappen er en beholder på brændeovnens øverste kammer. Dens krop skal have 2 nipler – en til indløb og en til udløb af vand. Konstruktionen minder i det hele taget om en samovar. Vandkappens volumen afhænger af varmesystemets længde og varmebærerens cirkulationsmetode.

Praktisk taget løses spørgsmålet om vandkredsløbet ved at installere en beholder direkte på brændeovnen. Gennem udløbet til varmesystemet kommer varmt vand ind i sidstnævnte. Når det har cirkuleret, afgiver det varme til rummet og vender tilbage til beholderen.

Hvis der er indbygget en pumpe i systemet, er tankens volumen lille, men ved naturlig cirkulation har den en imponerende størrelse. For at kontrollere vandets parametre monteres en manometer og et termometer på tanken.

Drypolieovn på brugt olie

Man kan også selv fremstille en økonomisk model af en drypbrændeovn. Til kroppen egner sig en lille metaltønde eller en anden beholder, der er tilgængelig i husstanden. Der laves et hul i kroppen, hvorigennem olien vil tilføres.

Derefter tages en brænder med en kapacitet på ca. 2 liter, et kobberrør på 1 meter tilsluttes dens slange, og derefter foldes det på midten.

Sådan en enhed, der kører på brugt olie, kan røge, så rummet, hvor den er installeret, skal have god ventilation.

I beholderen laves et hul i rørets diameter. Røret formes som et 'L', og brænderen hænges op.

Ombygning af en fastbrændselsovn til brugt olie

Når man allerede har en burzhuyka, men ikke er tilfreds med, at den kører på fast brændsel, kan man opgradere den, så den bliver alsidig. Til dette formål fremstilles et tilbehør, der i sin konstruktion minder om en olieovn i sin nederste del.

Her er der også et perforeret rør, men ikke lige, men bøjet i en ret vinkel. Det tilsluttes ovnens sidevæg, som fungerer som det endelige forbrændingskammer. Hvis man svejser burzhuykaens dør og laver et hul i den til røret, vil ovnen kun køre på brugt olie.

Opgraderingen af denne ovn består ikke kun i at tilføje et specielt tilbehør, men også i en original løsning for at beskytte nærliggende genstande mod antændelse ved hjælp af konvektionsprincippet. Til dette formål blev rør svejset til ovnens sidevæg. Den kolde luft, der kommer ind i dem fra bunden, afkøler konstruktionen.

For at kunne bruge både teknisk olie og brænde til opvarmning laves der to udskiftelige døre. Den ene standarddør hænges på, når man planlægger at lægge brænde i, og den opgraderede med et passende hul, når ovnen skal køre på brugt olie.

Vi foreslår også at læse artiklen om, hvordan man samler en burzhuyka til brugt olie fra et rør – for at se materialet, følg linket.

Hemmeligheder for succesfuld drift af olieovnen

For at driften af en burzhuyka, der kører på brugt olie, skal være effektiv og sikker, skal man følge nogle få råd. Olien skal bundfældes før brug. Den skal hældes i olietanken til 2/3 af dens volumen.

Af sikkerhedsmæssige grunde bør alle dele af burzhuyka renses regelmæssigt. For at forenkle denne opgave bør dens øverste modul være aftageligt. Dette sikrer adgang til kammeret, hvor blandingen forbrændes. For at fjerne sod fra skorstenens vægge bør den bankes let.

For at forlænge levetiden af forbrændingskammeret og ovnen som helhed skal den males med varmebestandig maling. Burzhuykaen skal installeres på en ikke-brændbar base. Den må ikke placeres i et træk, da flammen kan slå ud under påvirkning heraf.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Forfatteren af dette materiale fortæller om sine erfaringer med at fremstille burzhuykaer, der kører på brugt olie. Nogle af hans påstande kan være kontroversielle, men generelt er der meget nyttigt:

Forbedret konstruktion af en burzhuyka-ovn. Forfatteren af denne video deler detaljerne om dens oprettelse:

Denne forfatter af videomaterialet deler sin opfindelse:

En brændeovn har en simpel konstruktion, men for at lave den selv har man brug for tegninger med nøjagtige mål. En konstruktion, der er lavet 'efter øjemål', vil ikke kun give utilstrækkelig varme, men også blive en kilde til forskellige problemer som sod, sprøjtende olie og utallige justeringer.

Det giver kun mening at begynde at fremstille en sådan enhed, når der er mulighed for at skaffe brændstof til den. Ellers vil driften være økonomisk urentabel.

Har du muligvis allerede erfaring med selv at fremstille en brændeovn? Del gerne dine værdifulde tips med vores læsere. Efterlad kommentarer i boksen nedenfor. Her kan du også stille et spørgsmål om emnet, og vi vil forsøge at svare hurtigt.